Мебель для дома своими руками. Приемы работы и подробные чертежи

Скамейка, возможно, и не звучит как комнатная мебель. Я знаю, что слово «скамейка» рисует в воображении нечто вроде летнего лагеря или ассоциацию с раздевалкой спортзала.

Но данная скамейка уже много лет находится у меня дома, и я не припоминаю никакого подобного психологического эффекта. А у моей жены, Джуди, эта скамейка вызывает приятные воспоминания о бабушке с дедушкой, затевавших постирушки. Они ставили в подвале рядом со сливом воды старую добрую стиральную машину с валиками для ручного отжима, затем брали эту скамейку и ставили на нее пару корыт для стирки. (Для ребенка трех или четырех лет это не казалось работой, хотя бабуля с дедулей вряд ли вспоминают это таким же образом.) Они из шланга наполняли корыта и стиралку. Машина гудела и тряслась, вода каскадами стекала с отжимных валиков, а влажный воздух пах мылом и отбеливателем. Такая вот ностальгия.

Оригинал (вверху) использовался в качестве скамейки в прачечной. Репродукция (снизу) больше подходит для использования на террасе.

К тому времени, когда я познакомился со своей будущей женой, скамейка мигрировала с ее семьей по всему Лихай Вэлли, штат Пенсильвания. Семья переезжала, как того требовали финансы и работа, размеры семьи и домовладельцы-арендодатели, домашняя мебель закупалась и продавалась, изготавливалась и отдавалась, ломалась и выбрасывалась. Но эта скамейка оказалась достаточно полезной (и прочной), так что всегда оставалась с семьей.

В оригинальном англоязычном издании используется британская система мер. Для удобства российского читателя британские единицы измерения переведены в метрические (как правило, миллиметры), а в скобках, как правило, указаны авторские значения величин в британской системе мер (как правило, дюймы), с тем, чтобы при необходимости можно было более точно пригонять детали столярных соединений. – Примеч. перев.

В конечном итоге обладателями скамейки стали родители Джуди, и она освободила ее из заточения в их подвале несколько лет назад. Правда, и в нашем подвале скамейка провела какое-то время, но обычно она выполняет функции подставки для цветов – зимой в доме, а летом на террасе.

Конечно, эта маленькая лавка не совсем та скамейка, которую мы видим в раздевалке или летнем лагере. Конструкция и изготовление такие же, но размер и пропорции другие. Это простой в изготовлении проект для электролобзика, молотка и стамески. Все что для него требуется – доска 35×300 мм и длиной немногим более 3,5 м да горсть штампованных гвоздей.

1. Вырежьте детали. Оригинальная скамейка была сделана из пары тех ну оооочень широких сосновых досок, которые когда-то были обычным делом, но которые сегодня практически невозможно найти. Я немного подрезал ширину, чтобы вы смогли использовать пиломатериалы 32×305 мм (5/4 × 12 дюймов), которые в реальности обычно имеют ширину 286 мм (11·¼ дюйма)[1].

Обрезок пиломатериала как разметочный инструмент

Поскольку длина каждого шипа ножки равна толщине пиломатериала, можно использовать обрезок этого пиломатериала в качестве инструмента разметки. Поставьте обрезок поперек ножки вровень с ее верхней кромкой и вдоль обрезка прочертите линию заплечиков.

Соответственно, отпадает необходимость склейки. Разрежьте доску длиной 3658 мм (12 футов) на пять частей, которые и будут составлять лавочку. Вырежьте детали в соответствии с размерами в спецификации.

Разметьте диагональные срезы на боковинах, как показано на виде сбоку, и обрежьте дисковой пилой со столом (циркуляркой) или электролобзиком. Отложите эти детали до сборки (шаг 4).

2. Вырежьте ножки. Сверху ножек сделаны вырезы, образующие два шипа для соединения с сиденьем. Разметьте шипы, как показано на схемах ножки, и вырежьте шипы на циркулярке, как показано на фото ниже.

Каждая ножка имеет вырез, образующий как бы две отдельные «ножки». Вы можете увеличить показанный здесь образец или придумать вырез собственной формы. В любом случае сделайте разметку на каждой ножке и сделайте вырезы электролобзиком. Зашлифуйте все видимые следы от пилы и скруглите все острые углы и ребра шкуркой.

3. Вырежьте гнезда. Самый критичный момент этого проекта – разметка гнезд на сиденье. Размер и расположение этих гнезд ОБЯЗАТЕЛЬНО должны соответствовать шипам. Поэтому для разметки гнезд воспользуйтесь ножками с шипами.

Циркулярка быстро вырезает шипы. Высоту пильного диска установите равную толщине материала. Поставьте ножку на торец и подавайте с помощью углового упора. Сделайте пропилы по обе стороны разметки каждого шипа. Затем выберите отход между двумя шипами дополнительными пропилами.

Отмерьте и разметьте положение ножки относительно каждого конца сиденья. Поставьте ножку на сиденье вдоль линии разметки и обведите шипы. Вероятно, ножки получились немного разными, поэтому размечайте каждую пару гнезд по «своей» ножке.

Завершите вырезание шипов, повернув ножку на 90° и подняв диск на нужную высоту по ширине заплечика и срезав лишний материал одним проходом пилы.

Высверлите основную часть отхода гнезда сверлом большого диаметра, а затем сделайте прямоугольные гнезда с помощью стамески. Каждое отверстие вырезайте внутри линий разметки очень аккуратно. Для минимизации работы стамеской постарайтесь сверлить отверстия с перекрытием, чтобы выбрать как можно больше материала. Существует тенденция увода обычного сверла в ранее просверленное отверстие при высверливании перекрывающихся отверстий, однако сверло Форстнера в таких случаях не уводит. После того как вы высверлили максимально возможное количество отхода, завершайте вырезание гнезда стамеской. В процессе работы подрежьте материал до линий разметки, но не заходите на них. (Если вы срежете и линии, то гнезда окажутся слишком большими.) Опробуйте пригонку ножки и при необходимости подрежьте гнезда.

4. Соберите скамейку. Вклейте шипы в гнезда и прибейте на место боковины. Я рекомендовал бы положить сиденье с ножками на ребро, а затем на них уложить боковину. Прибейте боковину двумя-тремя гвоздями к ребру сиденья, затем выровняйте ножки и прибивайте боковины к ножкам. Забейте еще несколько гвоздей, чтобы закончить с первой стороной, затем переверните скамейку на другой бок и повторите процесс для крепления второй боковины.

5. Выполните отделку. Скамейка не нуждается в какой-то особой отделке. Оригинал был когда-то несколько раз покрашен, что стало заметно по разным тонам краски здесь и там. Но сейчас он практически некрашеный. Эта скамейка провела на улице достаточно времени – несколько эродированные поверхности, обесцвечивание от ультрафиолета, поржавевшие шляпки гвоздей, щербины и трещины.

Для имитации этого мы просто поставили новую скамейку на террасу. Мы «завалили» открытые ребра стружком (скругление фрезером придало бы слишком формальный вид), но не шкурили и не наносили никакого лакокрасочного покрытия. После одного летнего периода и части осени скамейка приобретает соответствующий вид.

Возможно, вы предпочитаете другой внешний вид. Советы по выбору лакокрасочных материалов (ЛКМ) можно найти в Подсказках по теме «Отделка в стиле кантри».

Подсказки: Изготовление доски

Вы можете смеяться, но для «изготовления доски» совсем недостаточно отрезать сантиметров шестьдесят от пиломатериала шириной 30 см и толщиной 25 мм. Для получения наилучшего результата в любом мебельном проекте доска должна быть прямой и плоской. Ее пласти должны быть параллельны друг другу, так же как и кромки. И все кромки должны быть перпендикулярны пластям.

Взгляните на эту доску длиной 60 см (2 фута) и номинальным сечением 25×300 мм (1×12 дюймов)[2].

Она была высушена в печи до содержания влаги 15 %, но, возможно, она даже более сырая. Затем ее отстрогали до толщины 19 мм (¾ дюйма) и распилили до ширины 286 мм (11·¼ дюйма). За период, прошедший со времени сушки и распиловки на лесопилке и момента отпиливания вами от этой доски нужного отрезка, древесина несколько раз усыхала и разбухала, усыхала и разбухала. Возможно, она коробленая, может быть, кривая. А кромки параллельны между собой? Перпендикулярны пластям? На ней нет сколов и вмятин? Плоские ли пласти?

Не думаю.

Идеальным материалом для любого мебельного проекта будет тот, который прошел печную сушку, предназначенную специально для мебельных материалов. Это означает, что содержание влаги в древесине будет в пределах 6–8 %. Конечно, она, возможно, возросла до 10–12 %. Материал может иметь коробление или изгиб. И из него пока не «сделана доска». Он все еще нестроганый материал с избыточной толщиной.

Древесину печной сушки для мебельного производства можно отстрогать на лесопилке или складе лесоматериалов. Но нет никакой гарантии, что спустя несколько дней или недель она останется плоской и ровной. Древесина продолжит разбухать и сжиматься в соответствии с изменением погодных условий. И в процессе этого она может стать изогнутой, или коробленой, или крыловатой – пусть даже и немного.

Самый лучший результат получится, если вы будете подготавливать материал для вашего проекта одновременно с его изготовлением. Не надо обрабатывать весь материал для комода в один день, если его изготовлением вы будете заниматься несколько последующих недель. Подготовьте материал для одного компонента и сразу изготовьте его. Затем подготовьте еще материал для следующего компонента и сделайте этот компонент.

Для изготовления, или подготовки, доски вам потребуются циркулярка, рейсмусовый (может также называться строгальный, или строгально-рейсмусовый) станок и фуговальный станок. Вам не нужны промышленные масштабы. Вполне достаточно 150-миллиметрового фуговального станка с метровым столом и бытового строгально-рейсмусового станка на 250–300 мм.

Фуговальный станок (или просто фуганок) делает две вещи: делает заготовки прямыми и их поверхности плоскими. В мастерской нет другого такого инструмента, который выполнял бы эти работы, а они критично важны для изготовления досок как мебельного материала. Если сначала не выровнять заготовки на фуговальном станке, то при строгании они не будут ровными.

Рейсмусовый станок (или просто рейсмус) делает две пласти параллельными. Если вы запустите в строгальный станок покоробленную доску, то она выйдет тоньше, но останется коробленой. Но если заготовка с одной стороны плоская, то строгальный станок сделает вторую сторону плоской и параллельной первой. Доска будет ровной.

1. Отпилите по примерной длине. Начните приготовление доски с отпиливания по примерной длине. Общее правило: примерные размеры означают, что заготовка на 25–50 мм длиннее и на 12–13 мм шире точных размеров в спецификации. Однако не нарезайте заготовки короче 305 мм (12 дюймов), так как их опасно фуговать на станке. Если в вашем проекте есть короткие детали, сгруппируйте их так, чтобы их можно было нарезать после подготовки одной длинной заготовки.

Шаг 1

Поскольку, возможно, вам придется начинать с пиломатериала длиной 2,5 и более метров, то, вероятно, вам не захочется делать предварительный распил на циркулярке. Я использую для этого ручную дисковую пилу. Она хорошо подходит для этой работы – рез не обязательно должен быть строго перпендикулярным. Если у вас есть радиально-отрезной станок или торцовочная/отрезная дисковая пила, то используйте их.

2. Обрежьте доску до «фуговальной толщины». Вторая фаза примерной обрезки доски заключается в ее продольном пилении. Перед выравниванием доски в фуговальном станке необходимо уменьшить ее ширину до ширины, предусмотренной характеристиками станка – в случае моей машины Delta это 152 мм (6 дюймов). Во многих случаях доска будет достаточно прямой и плоской для распиловки стандартным способом, как показано на фото Шаг 2.

Шаг 2

Такое разрезание древесины открывает ее новые поверхности для окружающего воздуха, и это может привести к небольшим деформациям. После примерного распиливания на заготовки некоторые терпеливые деревообработчики могут складывать доски (с проставками между ними) на ровной поверхности на несколько дней, что позволяет дереву достичь определенного баланса влажности с окружающей атмосферой. В более реальной ситуации вы отправляете распиленную вами древесину сразу на фуговальный станок.

3. Выровняйте одну пласть доски. Следующим шагом является фугование одной стороны, и делаете вы это на фуговальном станке. 150-миллиметровый фуговальный станок, показанный на фото Шаг 3, довольно типичен для домашних мастерских.

Сначала займитесь станком. Установите высоту подающего стола, так чтобы станок снимал с доски не более 1,6 мм (1/16 дюйма) за проход.

Затем осмотрите доску, чтобы определиться, какую сторону вы будете выравнивать и каким торцом будете подавать в машину. Чтобы исключить (или, по крайней мере, минимизировать) вырывы, ориентируйте доску так, чтобы слои «спускались» к обрабатываемой стороне. Показанная на фото доска из разряда исключений: она чертовски плоская сама по себе. Обычно доска в какой-то степени и изогнута, и покороблена, и имеет крыловатось, и все это влияет на то, как вы ее обрабатываете. Помните, что если дефекты слишком велики, то доска может быть совсем непригодной.

Если покоробленность по пласти, то доску надо класть вогнутой стороной вниз, чтобы доска не качалась. Сложнее всего выравнивать доску с крыловатостью. Возможно, вам покажется целесообразным положить доску на стол станка на три точки, поскольку так она устойчива. В результате получится доска клиновидного сечения. Нужно постараться удерживать ее на двух диагональных углах, стараясь держать ее относительно ровно во время прохода по станку. Первые несколько проходов она будет качаться, но необходимо регулировать нажим так, чтобы держать доску в примерно горизонтальном положении. Сначала материал будет сниматься только с концов или кромок пласти. Но с каждым новым проходом все больше пласти будет снято ножами, и доска должна стать более устойчивой на столе станка.

Независимо от природы доски ключ к достижению плоскостности заключается в обеспечении постоянного равномерного нажима вниз на выходящий конец, когда доска минует ножевой вал. Очевидно, что сначала нажим должен осуществляться с подающей стороны. Но после того как ведущий конец доски выдвинется примерно на 30 см (12 дюймов) от ножевого вала, надо перенести левую руку на приемную (выходную) сторону и сконцентрировать нажим там. Если доска не прилегает к приемному столу в каком-то месте, то пока вы еще не получили плоской поверхности.

Однако не жмите рукой на доску, когда она проходит по ножевому валу. Опасно. Используйте толкатели, как показано на фото Шаг 3.

Если вы обрабатываете нестроганую доску, продолжайте обработку, пока не исчезнут все следы от пилы. Она будет плоской. Если вы стараетесь сделать плоской ранее строганную доску, то труднее определить, когда можно прекратить фугование. Попробуйте нанести на поверхность, которую вы строгаете, карандашные штрихи или каракули. Когда линии исчезнут, доска будет плоской.

Шаг 3

4. Выровняйте одну кромку. Это делается для того, чтобы одна кромка была ровной и перпендикулярной пласти доски. Очевидно, что к упору следует прижимать отфугованную плоскую сторону. А упор должен быть перпендикулярен столу.

Шаг 4

Как и в предыдущей операции, не забывайте нажимать на выходящий конец доски. При этом также плотно прижимайте доску к упору. Кроме того, помните, что нельзя держать руки на той части доски, которая находится непосредственно над ножевым валом. Продолжайте обработку кромки до тех пор, пока ножи не обработают всю длину и ширину доски.

Если доска немного изогнута, то кладите ее вогнутой частью вниз, чтобы избежать качания.

5. Прострогайте доску на рейсмусе. Это двухэтапный процесс. Доску с плоской стороной и ровной кромкой пропустите через рейсмусовый станок столько раз, сколько нужно, чтобы сделать вторую сторону плоской и параллельной первой (первый этап). Затем строгайте доску до требуемой толщины (второй этап).

Как правило, глубина строгания для рейсмуса составляет 2 (если точнее, то 1,6) мм (1/16 дюйма). Для сосны отбор такого количества материала не станет проблемой. В отличие от фуганка, глубину строгания рейсмуса необходимо выставлять после каждого прохода.