Можно обратить внимание на Fujifilm X-S20 с объективом 18–55 мм F2,8–4,0 OIS. Камера проста и удобна в использовании, отлично снимает и имеет длительное время автономной работы. Не самый точный автофокус по сравнению с аналогами и небольшой видоискатель.
Также заслуживает внимания Sony a6700 – прекрасный фотоаппарат, который не подведет и при съемке видео. Высокое качество, отличная скорость работы, много функций.
Одна из самых компактных камер – Olympus OM System OM-5. Множество умных функций, отличная стабилизация изображения и защита от неблагоприятных погодных условий. Недостаток – плохое отслеживание объектов во время автофокусировки.
Большой интерес представляют лёгкие полнокадровые беззеркалки.
Есть несколько полнокадровых беззеркалок, которые по размерам похожи на не самые крупные кропнутые камеры. Это Sony Alpha A7С, Sony Alpha A7CM2 и Sony Alpha A7CR.
Первой из них была Sony Alpha A7С. В Sony Alpha A7С полнокадровая 24-Мп матрица, есть видоискатель, разъёмы для микрофона и наушников, и аккумулятор используется такой же, как в более крупной Sony Alpha A7 M3.
Но кое чем пришлось пожертвовать ради компактности. У Sony Alpha A7С всего один разъём для карт памяти формата SD. Плюс в том, что расположен он под заглушкой на левом боку камеры, а не в аккумуляторном отсеке, как у многих любительских моделей – для замены карты беззеркалку не придётся снимать со штатива или стедикама. Самая короткая выдержка с механическим затвором – 1/4000 (у Sony Alpha A7 M3 – 1/8000), а управляющих дисков осталось всего два (у Sony Alpha A7 M3 их три).
Вместе с Sony Alpha A7С был выпущен новый объектив Sony FE 28–60 мм f/4–5.6, с которым камера выглядит действительно компактной. Можно установить на неё дорогой светосильный зум или любой другой подходящий объектив, но о компактности при этом можно забыть.
Камера оказалась довольно популярной, и в 2023 году Sony выпустила продолжение линейки – Sony Alpha A7CM2 с 33-Мп сенсором и начинкой от Sony Alpha 7M4 и 60-Мп Sony Alpha A7CR, похожий по характеристикам на Sony Alpha 7RM5. У обновлённых камер немного улучшилась эргономика (вернулся передний управляющий диск и появилась дополнительная программируемая кнопка), в остальном они остались такими же компактными, но мощными беззеркалками.
Как выбрать камеру
Итак, вы определили для себя класс камеры – простенький и дешевый компакт, ультразум, дорогой и качественный компакт, зеркалка или БЗК. Дальше в своем классе выбираете лучшие модели именно для вас и вписывающиеся в требуемый ценовый диапазон. В поле зрения осталось несколько моделей. Как быть дальше?
Выбирайте модель от известного производителя. Это Canon, Nikon, Fuji, Sony, Olympus, Panasonic, Pentax. Фирменная гарантия, высокое качество техники, надежность и стабильность работы. Также наличие дополнительных принадлежностей в продаже, высокая ремонтопригодность.
Отправная точка, если вам нужно высокое качество картинки – чем больше физический размер матрицы, тем выше качество изображения, тем оно менее шумное, особенно в условиях недостаточного освещения, оно более реалистичное, шире динамический диапазон, лучше цветопередача.
Обратите внимание и на оптику: на светосилу, качество объектива, искажения, вносимые им в изображение. Не гонитесь за мегазумами. Даже если будете пользоваться сильным оптическим приближением интереснее взять телевик, а не «все в одном». Определитесь, что важнее: широкоугольный или теле диапазон.
Широкоугольный объектив позволяет снимать пейзажи, узкие городские улочки, особенно, когда некуда отходить, чтобы захватить больше пространства в кадр. Здесь поле деятельности для сверх широкоугольного объектива. На полный кадр подойдут фокусные расстояния – 14-24 мм, 12-24 мм, 16-35 мм, 14-35 мм и др. На кроп – 10-20, 10-24, 8-16 или 11-16 мм и др.
Телеобъектив даст возможность поохотиться издалека за животным, птицами, людьми и прочими объектами на большом расстоянии. Но учтите, что суперзумы позволяют получить более-менее приемлемое изображение, когда освещение идеальное: яркий солнечный день. Как правило, суперзумы «съедают» полутона, картинка теряет тонкие переходы.
Встроенная система стабилизации гарантирует более высокую четкость изображения по сравнению с камерами, не имеющими стабилизации. Позволяет избежать «шевеленки» или свести ее к минимуму.
Число мегапикселей не показатель качества полученного изображения. Оно зависит не от числа мегапикселей, а от размера матрицы, оптики, алгоритма обработки изображения камерой. От числа мегапикселей зависит размер изображения, которое может быть отпечатано. Если не собираетесь печатать плакаты, то не стоит гнаться за сверхбольшим разрешением.
Форма камеры, расположение органов управление, эргономичность – все это надо учитывать при выборе.
Вес и габариты на съемочном процессе не отражается. Здесь вам решать – захотите ли постоянно носить с собой большой и тяжелый аппарат, отдавая предпочтение высокому качеству картинки или всегда иметь под рукой легкую и маленькую камеру либо смартфон.
Несмотря на то, что вся фототехника достаточно надежная, стоит обратить внимание на качество сборки и надежность в целом, чтобы не остаться «без дела» в поездке. Встречаются превосходные камеры: высочайшее качество изображения, симпатичный внешний вид, высокая скорость работы, приятно низкая и привлекательная цена. Казалось бы, все замечательно, бери и снимай. Однако, может иметь место низкая надежность. И вот вы купили замечательную камеру, уехали в отпуск, а у нее сломался объектив или накрылась плата. Почитайте в Интернете отзывы пользователей. Если поломки у одной модели встречаются часто это уже повод задуматься.
Цена камеры. Если вы увлеченный фотолюбитель, много снимаете (помимо отпуска), тогда возможно, вам следует выбрать хорошую, сравнительно дорогую модель. Если рассчитываете на действительно качественный результат, лучше не экономить.
Выбирая цифровую камеру, обязательно посмотрите тестовые снимки. Это можно сделать в Интернете. Настойчиво рекомендую не брать «вслепую». Посмотрите, снимки, сделанные камерой разными людьми в разных условиях. Как камера справляется с различными условиями освещения, как выглядит ситуация с пересветами – облака, снег и другие светлые участки. Разные матрицы, разные алгоритмы, разная оптика – в итоге одни камеры снимают превосходно, а на снимки с других без слез не взглянешь.
Можно отпечатать полноразмерные файлы. Сопоставьте с другими отпечатками выбранных моделей. В магазине подержите камеру в руках. Покрутите, сделайте несколько снимков на свою карту памяти, посмотрите результат на компьютере. Читайте тестовые обзоры в сети, в журналах. На сегодняшний день в Интернете достаточно много камер «обследовано» специалистами. Если есть возможность, возьмите камеру у знакомых или в прокате, поснимайте в разное время, в разных условиях.
Подумайте, что в ней вас не устраивает, послушайте отзывы и впечатления хозяина, оставившего отзыв. Не все из них бывают объективными, но в целом вы получите свое представление.
Не спешите приобрести камеру в первом попавшемся магазине. Изучите и сравните цены. Воспользуйтесь сервисами, и вы заметите, что цены могут весьма существенно отличаться. Оставшаяся разница лишней не окажется в отпуске.
Несколько слов про оптику.
Какой объектив будет самым удобным в отпуске? Давать однозначные рекомендации трудно. Тем более, что у всех разный подход к съемке, разное видение кадра. Самое оптимально для кроп-камеры это универсальный объектив с фокусными расстояниями 16-85, 16-80, 15-85, 17-70 мм. Крепкий середнячок – оптимальное соотношение цена/качество и самые востребованные фокусные расстояния. Лучшего здесь не придумать, разве что рассмотреть индивидуальный подход к съемке и предложить возможные альтернативы.
Чуть хуже по качеству картинки более «размашистые» объективы. С фокусными расстояниями 18-105, 18-135, 18-125, 18-140 мм и аналогичные. Про «туристические» объективы с ф.р. 18-200 и более надо сказать отдельно. Да, это все же гораздо лучше, чем компакты, ультразумы, но, если вы посмотрите и сравните кадры, скажем, с 16-85 и 18-200, то результат не в пользу последнего. Обычно люди быстро «наиграются» такой оптикой – с ф. р. 18-200, 18-300 мм и больше к ним не возвращаются. Объектив на все случаи жизни, например с ф.р. 18-400 мм (экв.) быстро надоест владельцу. Захочется чего-лучшего, более качественного.
Есть заметная тяга начинающих фотолюбителей к подобным гиперзумам. Обычно люди не верят в то, что такие гиперзумы не способны передать приемлемое качество картинки. Как правило, покупают с восторгом и их не переубедить никакими доводами. Проходит совсем немного времени и люди меняют на что-то более качественное, даже не успев толком ничего поснимать.
Буквально еще пару слов про гиперзумы. В свое время приходилось иметь с ними дело и наигрался вдоволь, чтобы больше не покупать.
Ультразумы между собой по качеству изображения все же отличаются, есть чуть лучше, есть чуть хуже, но в целом это большой компромисс. Из всех на момент написания книги хотелось бы выделить Tamron c ф.р. 16-300. Это самый удобный по фокусным расстояниям, который закроет практически все. К нему хорошо подойдет фикс-объектив. Например, с ф.р. 30, 35 или 50 мм – в зависимости от ваших предпочтений. К примеру, для съемки в музеях, пещерах, портретов и т.д.
Один из лучших ультразумов это Sigma c ф.р. 18-300 мм. На мой взгляд самое оптимальное в случае Nikon – 18-200 мм, вторая версия.
Давайте разбираться почему ультразум это плохо и что здесь не так. Стоит один раз потратить на это время и будет полное понимание, вопросов больше не возникнет – либо вы раз и навсегда отворачиваетесь, либо берете и пользуетесь, но осознанно.
Часто в гиперзумах встречается брак. Это и других имеет место, но здесь это встречается чаще. Один край или одна сторона мылит, неточная фокусировка и т.д. Поэтому при покупке надо тщательно проверять, желательно выбирать из трех, четырех вариантов. Встречаются резкие экземпляры. Следующее – такие объективы пылесосы. Это означает, что при их конструкции во время съемки на матрицу попадает гораздо больше пыли. В результате зуммирования внутрь засасывается воздух.
У них много оптических элементов, поэтому такая оптика более хрупкая и ее легко повредить, встречается и заводской брак. Это сравнительно большие, относительно тяжелые и довольно дорогие объективы, сложные в производстве.
Что касается картинки – вы можете получить добротную, контрастную картинку, и даже сравнительно детализированную. И это будет лучше, чем съемка на смартфон или компакт. К тому же в графическом редакторе файлы обрабатывать проще, чем с компакта. Если вас такое качество устраивает и вам удобно – почему бы не снимать. Например, вам не надо печатать на большой формат, вы не требуете от снимков, как принято говорить «высокой художественности». Хотя художественность и технические параметры – это совершенно разные вещи. Словом – вам удобно, такое вам подходит, почему бы не поснимать некоторое время и получить личный опыт. В какой-то степени гиперзум может быть оправдан именно в поездках.
Вместо гиперзума целесообразнее взять два объектива. Пусть даже китовый, с ф.р. 18-55 мм и телевик – с ф.р. 55-250, еще лучше 70-300 или 55-250 мм. Тем более, что вечером пользы от телевика никакой и снимать на «темный» телевик при недостаточном освещении не самое лучшее занятие. Когда темнеет такой телевик можно прятать смело.
Самый лучший выбор – это объектив с ф.р. 17-50 мм и аналогичные, для полного кадра это оптика с ф.р. 24-70 или 28-75 мм. Здесь качество изображения максимально по сравнению с оптикой, имеющей кратность более 3-х.
Про объективы с фиксированным фокусным расстоянием говорить можно много и долго, но так и не прийти к общему знаменателю. Так как его нет. Выбор индивидуален и зависит от многих факторов. Если рассматривать в качестве единственного объектива – как универсал на кропе можно рекомендовать объектив с ф.р. 35 мм. Для полнокадровой камеры это «полтинник», т.е. объектив с ф.р. 50 мм. Опять-таки не будет ошибкой, если приобрести для полнокадровой камеры объектив с ф.р. 35 мм.
Здесь все индивидуально, трудно советовать что-то конкретное. Например, одного устроит объектив с ф.р. 24 мм – снимать общие планы, а еще лучше события, жанр и т.д., другого – 28 мм, снимать пейзажи, третьего 85 мм – портреты, четвертого –100 мм макро объектив, пятого с ф.р. 135 мм – снимать портреты на улице и разные фрагменты. Каждый такой выбор по-своему удачное решение в каждом конкретном случае, но не универсальное. Условно получается, что не лишними окажутся все пять объективов. Однако никто не будет их постоянно переставлять. Один, максимум два объектива с фиксированным фокусным расстоянием, которые могут оказаться востребованными в поездках.
Чтобы получить хорошее качество и одновременно универсальность, попробуйте в самом начале кит – с ф.р. 18-55, не спешите от него избавляться. Это самая настоящая находка – оптимальные фокусные, отличное качество и скромные вес и габариты при мизерной цене. Ничего лучшего для начинающего фотографа пока не придумали.
Если кит объектив подходит по фокусным расстояниям, то следующий с ф.р. 17-50 мм, f2.8. Разумеется, это неродная оптика, но достаточно качественно по сравнению со штатным 18-55. Еще лучше родной объектив с ф.р. 17-55 мм. Но, что Никон, что Кенон давно не обновляли свои светосильные объективы для кропа и для современных много мегапиксельных камер они не дают должного оптического разрешения. Хотя в целом картинка очень достойная.
Так как теперь уже смело можно утверждать, что будущее за БЗК, то и оптику стоит присматривать соответствующую.
Практичнее иметь два-три объектива под разные задачи, чем один универсальный, хотя это хлопотно – все время менять оптику. Однако приспособиться можно. Например, основной с ф.р. 17-50 мм. Снимаем все подряд. Пошли в зоопарк или на соревнования, достали телевик. Сходили на выставку, прикрутили объектив с ф.р. 30 мм или 50 мм. То есть используете для каждой задачи свой объектив. Постоянно переставлять оптику – каждые пять минут нет никакого смысла, можно уронить, внутрь попадает пыль, влага, грязь. Для этого и придуманы зумы, чтобы меньше переставлять объективы, особенно в поездках.
Теперь про оптику на полнокадровые камеры. Выбор для поездок не такой богатый. Самый универсальный для Canon это объектив с ф.р. 24-105 мм, для Nikon 24-120 мм. Все остальное индивидуально. Можно взять, например, старый с ф.р. 24-85 или 28-135 мм, но там свои недостатки. Кому-то больше подойдет что-то широкоугольное – с ф.р. 16-35 мм, другому лучше объектив с ф.р. 24-70 мм, который имеет самое лучшее качество среди зумов и более светосильный.
При выборе стоит учитывать особенности съемки, специфику поездки.
Телеобъектив
Разумеется, без него вполне можно обойтись. Тем более, что в качестве основного далеко не каждый согласится таскать – скорее будет использован в качестве дополнительного. Можно ли использовать телеобъектив качестве единственного. Можно, но с оговоркой – светосильный телевик вы вряд ли возьмёте с собой в поездку. Это очень дорого, вдобавок он большой и тяжелый. Такую технику берут если знают для чего – целенаправленно. Вечером и ночью пользы от темного телеобъектива будет мало. Его стихия – дневная съемка и с большой условностью ближе к вечеру. Допустим вы взяли только лишь телевик. Как быть с теми сюжетами, которые напрашиваются на широкий угол? Если нет желания или возможности брать второй объектив – универсальный или широкоугольный, то на помощь придет смартфон с качественной камерой либо компакт с большой матрицей и фикс-объективом.
Для чего вообще стоит брать телеобъектив? Что он дает? Большое фокусное расстояние позволяет на снимке сжимать перспективу, буквально сплющивать планы. Удаленные объекты выглядят на снимках крупнее. С помощью телеобъектива вы можете «достать» расположенные далеко объекты, выделить нужный вам объект, сделать на чем-то акцент. Глубина резкости уменьшается, проще сделать акцент, размыть фон.
