Главная книга разумного огородника

© Кизима Г.А., текст, 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Главные принципы успешного ведения огородного хозяйства

Я обращаюсь к вам, садоводы-любители и фермеры, как к самой активной, любознательной и мудрой части производителей овощной сельскохозяйственной продукции, поскольку мы с вами выращиваем от 60 до 80 % всей этой продукции! Давайте переходить на разумное земледелие, заменив перекопку рыхлением (для сохранения почвенных микроорганизмов). Осознаем, что основой выращивания экологически чистой продукции является органика с минимальным добавлением минеральных удобрений (в основном микроэлементов). И главное, перестанем пользоваться химическими средствами защиты растений против вредителей и болезней, чтобы не нарушать экологическое равновесие, существующее в природе, не губить наших помощников – полезных насекомых и птиц, не разрушать собственное здоровье и здоровье своих близких, особенно маленьких детей.

1. Не копать, а только рыхлить или лишь слегка перекапывать почву поверхностно, не заглубляясь в неё больше, чем на 5–7 см, как при рыхлении, так и при перекопке.

2. Никогда не оставлять почву под паром (с открытой поверхностью, «голой», без единой соринки), т. е. обязательно прикрывать её от прямого воздействия солнечных лучей, разрушающих верхний слой, а для этого почву следует мульчировать. Это избавит вас от постоянных поливов, а также не даст сорнякам засеять свободное пространство своими семенами.

3. Не выпалывать сорняки, а не допускать их на грядки. Те, которые всё-таки появились, срезать по уровню почвы, а не выдергивать их из земли. И тут же их оставлять (или использовать для мульчирования почвы на других грядках и под многолетниками), а не сносить в компостные кучи, специально организованные где-то на задворках участка.

4. Постоянно в течение всего лета вносить не перепревшую органику под растения – пищу для микрофлоры почвы, которая даст оптимальное питание вашим растениям на протяжении всего сезона.

5. Практически не использовать обычные минеральные удобрения (за небольшими исключениями).

6. Позаботиться о совместимости растений.

7. Использовать смешанные (меланжевые) посадки растений как самый простой способ самозащиты растений от вредителей.

8. Плотно заселять свои грядки (в тесноте, да не в обиде) – т. е. интенсивно использовать посадочную площадь.

9. Осенью ничего не уносить с грядок и клумб, а также из-под посадок многолетников. Наоборот, всячески набрасывать под них листву, отмершие надземные части растений, скошенную траву. Оставлять прямостоячие однолетние растения зимовать «стоя», поскольку они задержат снег, а при его таянии весной не позволят талым водам утечь неизвестно куда, а поспособствуют впитыванию этой воды почвой.

10. Болезни легче предупредить, чем потом растения от них вылечить.

11. Вредителей проще не допустить в свой сад, чем с ними бороться.

12. Ни при каких обстоятельствах не использовать на своём участке ядохимикаты. Пользоваться только биопрепаратами и дедовскими методами.

А теперь давайте разберём каждый пункт подробнее.

Глава 1

Какая почва на вашем огороде

Хорошая почва – главное для хорошего урожая, все об этом знают, но не все готовят для посадок эту самую почву.

Для начала давайте разберёмся с ней. Каковы основные характеристики почвы? Прежде всего, это её механический (гранулометрический) состав, кроме того, структура, влагоёмкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами.

Для определения механического состава надо взять комочек увлажнённой почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы.

1. Если получилось кольцо – почва глинистая.

2. В кольце образовались разломы – почва суглинистая.

3. Кольцо рассыпалось на части – супесчаная.

4. Если колбаска не скатывается – песчаная.

Обычный вариант. Как обычно рекомендуется улучшать такие почвы? В глинистую почву или тяжелый суглинок предлагается внести весной по одному ведру любой органики да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придется каждый год в течение 5–10, даже 15 лет. Да ещё и перекапывать осенью. Зачем нам такая каторга?

Важно!

Сначала надо определить механический состав и кислотность своей почвы, а уж затем браться за её улучшение.

Разумный вариант. Можно поступить гораздо проще – нарастить почву поверх глины, понадобится всего-то 25 см.

Шаг 1. Разметьте будущую грядку.

Шаг 2. Прорезая квадраты по ширине лопаты, снимите дернину толщиной примерно 2–3 см и переверните травой вниз, разложите на грядке, корни и корневища вытащите.

Шаг 3. В течение всего лета будете складывать на грядку компост. Можете для ускорения дела использовать для разложения органики препараты Сияние-3, Фитоспорин, Возрождение (ЭМ) и другие подобные. А можете и ничего не делать, а просто складывать все лето на отведённое место все органические остатки.

Важно!

Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать. Самые трудные почвы – глины, тяжелые суглинки, чистый песок.

Песчаную почву надо связать, иначе сколько в неё ни лей, чего только ни сыпь – всё напрасно.

Обычный вариант. Что советуют делать в этом случае? Внести в песок по ведру глинистой воды (1 лопата глины, растворённая в 1 ведре воде) и органики на каждый метр под перекопку, в дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придётся вносить ежегодно. Дополнительно нужен еще и магний, которым пески очень бедны, а он входит в состав ядра хлорофилла.

Хорошо связывает песчаную почву и сапропель – донный ил из водоёмов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его использовании органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением. Но он обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед внесением год выветривать – оставить лежать вдоль канав после их чистки. Затем надо добавить к сапропелю раскислитель и только после этого применять.

Прямо скажем, работа не из лёгких. Можно ли упростить? Без сомнений.

Разумный вариант. Нам нужен слой почвы всего около 25 см.

Шаг 1. Выкопайте траншею глубиной 25 см.

Шаг 2. Устелите дно обычной полиэтиленовой плёнкой в два слоя.

Шаг 3. Сделайте в ней несколько небольших отверстий для стока лишней воды при длительных дождях. И после этого останется только заполнять траншею всякими растительными остатками в течение лета, вместо того чтобы носить их на компостную кучу. Обычно рекомендуется дать растительным остаткам перепреть годика 2–3, но мой опыт показывает, что сажать на компост можно уже на следующий год после его закладки.

Совет

Удобно делать грядки шириной 80 см, так как вам легко будет доставать до середины грядки с любой стороны.

Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только медью бедны, также не слишком богаты фосфором и калием. Так что потребуется ежегодно вносить эти элементы. Проще всего для этого использовать золу.

Кроме этого, торфяникам не повредит ежегодное внесение по 0,5 ведра песка и органики на каждый метр, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Также требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.

Гораздо проще вносить прямо на торфяную почву всё тот же компост, пересыпая его время от времени золой и поливая раствором медного купороса – дело в том, что торфяная почва бедна медью.

Однако я рекомендую ХОМ – хлорокись меди. Этот препарат использовать проще всего, так как его можно развести холодной водой прямо в металлической лейке или ведре в отличие от остальных средств, содержащих медь.

Чтобы спустить лишнюю воду, которую, как правило, содержат торфяники, надо прокопать между грядок канавки на глубину штыка лопаты.

Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на несколько видов (табл. 1).

Таблица 1. Кислотность почвы

Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения.

Способ первый. Можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв.

Способ второй. Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черёмухи и заварить в стакане кипятка, остудить, опустить в стакан комочек земли: если вода приобретёт красноватый цвет – реакция кислая, если зеленоватый – слабокислая, если синеватый – нейтральная.

Способ третий. Я предлагаю вам ещё один способ определить кислотность почвы – по растущим на ней диким растениям (табл. 2).

Важно!

Надо помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить её раз и навсегда.

Таблица 2. Определение кислотности почвы по растениям

Как видите, у каждого растения есть свои предпочтения. И, конечно, огородные растения, так же как и дикие, предпочитают почвы с определённой кислотностью (табл. 3).

Таблица 3. Кислотность почвы, необходимая для успешного выращивания огородных растений

Если почвы кислые, их необходимо раскислять с помощью извести. Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот. Но следует иметь в виду, что извести требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.

Глинистые почвы, как уже говорилось выше, богаты минералами. Чтобы растения чувствовали себя нормально на таких почвах, показатель рН должен быть выше 5,5.

Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5, т. е. даже на умеренно кислой почве.

Поэтому и требуется разная доза извести при раскислении почв разного механического состава (табл. 4).

Таблица 4. Количество извести, необходимое для раскисления почвы

«Почему же?» – наверняка спросят многие огородники-садоводы. А всё дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций полностью и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, кальций резко меняет реакцию почвы рН выше 7, иногда до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности, фосфор, вступают в химические соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться.

Совет

Известь – традиционный раскислитель. Но я вам посоветую почву гипсовать, а не известковать, т. е. вместо извести, поташа или древесной золы для раскисления использовать гипс, алебастр, мел, доломит, размельчённый старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, или яичную скорлупу.

С течением времени опять происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и всё нормализуется, но при этом может пройти целый сезон.

Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения. Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других вышеназванных раскислителей, то этого не происходит. Эти вещества не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота.

Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, которое снижает кислотность почвы, но как только показатель рН достигнет значения 6, наиболее пригодного для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдёт. Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадёт, а останется в почве именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои.

Совет

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то необходимую дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза.

Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, т. е. всё время регулируют кислотность почвы.

Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Так как его требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора, калия, и его нет, как правило, в составе готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.

Структура почвы – это её способность распадаться на комочки. В почве с хорошей структурой присутствие влаги в комочках не препятствует присутствию воздуха между комочками, т. е. такая почва обладает хорошей воздухо- и влагопроницаемостью, большой влагоёмкостью, а значит, является пригодной для земледелия.

Важно!

Асбест для раскисления применять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, так как она практически не содержит кальция.

Как узнать, какая структура почвы на участке? Если несколько часов идёт моросящий дождь, а на поверхности почвы не образуются лужи, то значит, почва обладает хорошей структурой. Если после дождя и просыхания на почве образуется корка – её структура плохая. Обычно супеси и суглинки обладают хорошей структурой, а глины – нет.

Влагоёмкость – это способность почвы не только поглощать, но и удерживать влагу. Она различна у почв разного механического состава (табл. 5).

Переувлажнение почвы наступает тогда, когда количество выпадающих осадков больше, чем то количество влаги, которое может почва впитать и удержать в себе, плюс то количество воды, которое может испариться с поверхности.

Таблица 5. Способность почвы удерживать воду в зависимости от механического состава

Переувлажнённые почвы надо дренировать, чаще всего это требуется на глинистых и болотистых грунтах.

Когда участок буквально тонет в болоте, то со всех сторон его придётся обкопать довольно широкими и глубокими канавами, в которые и направить дренажные канавки.

Если ваш участок заливает водой во время весеннего таяния снега или затяжных дождей, необходимо спускать воду из грядок или посадок картофеля – для этого достаточно прокопать глубокие канавы (на два штыка лопаты) между грядками или 2–3-мя рядками картофеля.

Плодородие – это способность почвы обеспечивать растения элементами питания, воздухом и влагой для их воспроизведения.

Важно!

Плодородие почв – результат длительного процесса, связанного с переработкой органических остатков дождевыми червями и микроорганизмами, обитающими в земле.

Достаточно точным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей – чем их больше, тем плодороднее почва.

Цвет почвы тоже является показателем её плодородия: чем он темнее, тем почва плодороднее. Это связано с количеством гумуса. Гумус напрямую связан с дыханием почвы: чем больше гумуса, тем больше выделяется из неё углекислого газа. И чем больше в почве гумуса, тем больше она в состоянии поглощать и удерживать влаги и питательных элементов. При перекопке происходит его разжижение неплодородным нижним слоем. Гумус состоит из полимерных азотсодержащих органических соединений, в основном из гуматов и фульватов.

Подобно синтетическому клею, частички гуматов слипаются в агрегаты и отвердевают, становясь нерастворимыми в воде. Поэтому они не вымываются из почвы. Комочки-агрегаты гумуса способны не только впитывать, но и удерживать в себе влагу и питательные вещества из почвенного раствора, при этом влага и питательные вещества остаются доступными для сосущих волосков корней. Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд, который притягивает положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе.

Плодородие почвы – это процесс, напрямую связанный с круговоротом органики. Самый простой способ поддерживать естественное плодородие почвы – внесение зелёной массы травы и сорняков.

В природе происходит естественный процесс восстановления гумуса за счёт перегнивания опавшей листвы и отмирающих корней, мы же упорно этот естественный процесс нарушаем, сгребая и бездарно сжигая опавшую листву.

А главная задача садовода как раз и состоит в том, чтобы нарастить плодородный слой до требуемых 25 см и довести содержание гумуса в нем до 4 %, ибо такая почва не требует перекопки, ей достаточно лишь рыхления, а растения комфортно себя чувствуют на ней.

Разложение органики на порядок повышает микробную активность и, соответственно, выделение углекислого газа, который совместно с водой даёт растению исходное сырьё для образования углеводов с помощью солнечной энергии. Образующиеся в растениях углеводы не только создают само растение и его урожай, но они ещё являются и кормом для бактерий – азотофиксаторов. А потому поступающие в почву углеводы резко повышают в ней фиксацию азота. Фактически органика регулирует азотный обмен с атмосферой.

Совет

Не таскайте сорняки и опавшие листья на компостную кучу, а постоянно подбрасывайте их на грядки. Обрадованные жители почвы тотчас же начнут их переработку и накормят ваши растения.

Кроме того, распад органики активизирует микробный переход калия и фосфора в почвенный раствор. Тут же идёт синтез биологически активных и защитных веществ.

Одновременно органика оптимизирует водно-физические свойства почвы. На урожай работает не потенциальное плодородие, которое принято оценивать количеством находящегося в почве гумуса, а процесс в реальном времени. Жизнь растений обеспечивает не запасённый в почве гумус и внесение минеральных удобрений, а взаимодействие почвенных бактерий и органики. Назовём это взаимодействие биодинамическим плодородием.

Биодинамическое плодородие – это биологическое превращение энергии старого органического вещества в новую биомассу.

Круговорот органики в природе постоянно возвращает в почву почти всё, что наработано растениями за год. При современных способах ведения сельского хозяйства плодородие всегда эксплуатируется, но никогда не оплачивается.

Платой же труженикам плодородия является одна-единственная валюта: ещё не перегнившее свежее органическое вещество. Это природный факт, и не считаться с ним попросту нелепо, потому что гибельно: если труд работников не оплачивать, они прекратят работать! Это же ясно. Тогда почему бы нам на своих-то участках не наладить природное (динамическое, биодинамическое, органическое, органическое живое, природосообразное и т. д.) земледелие?

Это ведь очень просто: не перекапывайте, а только рыхлите верхний слой почвы, никуда не уносите, тем более не сжигайте органические остатки, наоборот, по осени набрасывайте на грядки и под посадки многолетников опавшие листья.

Важно!

Недостаток минеральных элементов в почвах какой-либо местности обязательно проявляется через заболевания растений, животных и людей, живущих в этой местности, и наоборот, присутствие некоторых из них практически полностью исключает определённые заболевания растений, животных и людей.

Но здесь есть некоторые нюансы.

Можно ли ограничиться внесением только органики? В принципе возможно. Однако надо иметь в виду, что материя не исчезает никуда и не появляется ниоткуда. Поэтому те минеральные элементы, которые содержатся в почвах вашей местности, естественно, содержатся и в растущих в этой местности растениях, их органические остатки вновь вносят в почву тот же самый набор химических элементов. Так что если есть недостаток каких-то из них, придётся ликвидировать его дополнительным внесением.

Чаще всего растения испытывают недостаток микроэлементов, особенно это относится к почвам Северо-Запада, поскольку на данной территории никогда не было вулканической деятельности, не проходили процессы горообразования и не было дна океана, так что микроэлементам в этих почвах появиться было неоткуда.

Внесение минеральных удобрений обусловлено прежде всего тем, что растения вынесли из почвы. Принцип здесь простой – что выносим, то и вносим. Потребность же у разных растений в элементах питания разная, поэтому общие рекомендации дать нельзя.

Можно ли вносить минеральные удобрения впрок? Нет, нельзя.

Так, избыток азота может привести к излишкам нитратов в овощах, фруктах и ягодах, а неиспользованная растениями часть азота безвозвратно потеряется. Фосфор и калий могут использоваться растениями и на следующий год, но не более того. При этом ещё надо учесть особенности климата: например, на Северо-Западе затяжная дождливая осень и зима с частыми оттепелями вымоют легко растворимые в воде азот и калий из корнеобитаемого слоя в более глубокие слои почвы, а оттуда попадут они в наши колодцы, поскольку у большинства садоводов их глубина не превышает 3–4 м, а значит, в них грунтовая вода.

Когда вносить минеральные удобрения в почву:

1) обычно азот вносят только весной;

2) калий вносят в равных долях весной и в начале августа, но не осенью;

3) фосфор частично вносят в начале лета, основную дозу – совместно с калием в начале августа, когда растения начинают подготовку к зимовке, но его можно вносить и осенью, так же, как золу, поскольку двойной гранулированный суперфосфат и зола (кроме содержащегося в ней кальция) плохо растворяются в холодной воде и, следовательно, мало вымываются осенними дождями.

Я использую уникальное минеральное удобрение AVA, которое содержит весь необходимый растениям состав макро- и микроэлементов питания. В нём нет никаких примесей, а поскольку удобрение получено путём высокотемпературного расплава минералов, оно не растворяется в воде, не вымывается из почв, а медленно тает в них под воздействием органических кислот, питая растения весь сезон. Причем таяние прекращается при снижении температуры почвы в зоне залегания корней до 8 °C, т. е. не расходуется во время зимнего покоя растений. По этой причине удобрение надо вносить в малых дозах, причём сразу всю дозу весной и больше не заботиться о минералке. Таким образом вы себя избавляете от летних минеральных подкормок. Порошковую фракцию вносят весной один раз на весь сезон под однолетние культуры, а гранулированную фракцию – один раз в три года под многолетники.