Иорданские истории Аммсаади. Записки не туристки

Могила пророка и Каракская крепость

Кстати, есть место в Караке намного более древнее, чем царство Моав. Здесь находится могила пророка Ноя (Нуха, в кораническом варианте). Я была там. Это простое мусульманское кладбище. Старые камни, отмечающие могилы. Никаких памятников и украшений. И посередине на холме находится квадратный каменный склеп с зеленым куполом. Могила Ноя огромна. Вероятно, древние люди действительно были гигантами, как это описано в античных книгах. В этом месте физически ощущаются время и история.

С горы открывается потрясающий вид на ущелье. И если проехать чуть дальше, то можно увидеть внизу скалу, напоминающую корабль. Некоторые говорят, что это окаменевший ковчег. Романтично, но мы знаем, что ковчег после потопа пристал к горе Арарат, расположенной на территории современной Турции, ранее — Армении.

Каракская крепость — самое интересное для туристов место. Крепость была построена крестоносцами. Она очень высокая и крепкая. Известна тем, что несколько веков ее никто не мог взять штурмом. Только в результате осады. И первым это сделал знаменитый Салахетдин ибн Айюб, правитель Египта и Сирии, полководец. Вальтер Скотт в романе «Талисман» назвал его Саладином. В центре Карака ему поставлен памятник.

Салах-ад-Дин прославился не только своими победами, но еще добротой и великодушием. Во время осады Каракской крепости там шел пир по поводу свадьбы одного из знатных крестоносцев.

Салахетдин приказал не обстреливать эту часть здания, чтобы не портить торжество. А молодожены послали ему блюда со свадебного стола. Вот такая средневековая галантность.

Осада продолжалась много дней. Измученные люди продавали своих жен и детей в рабство ради еды и воды. Когда крепость сдалась, Салахетдин вернул всех родных друг другу и с миром отпустил в христианские земли. Не повезло только Рено де Шатильону: его Салахетдин обезглавил лично. Но жалеть его не надо. Мерзавец был редкостный. Прославился своей жестокостью не только к врагам, но и к своим. Грабил и убивал паломников, ехавших в Мекку. Скидывал пленников с высоких крепостных стен…

Крепость и до сих пор неплохо сохранилась. С ее высоты можно разглядеть Мертвое море и Израиль на другом берегу. Кроме верхних, существуют еще и подземные этажи. Они закрыты для посещения. В народе говорят, что там можно заблудиться и никогда не вернуться. А еще есть версия, что там существовал древний подземный ход.

Мазар и Мота

Карак окружен множеством селений. Одно из них — Аль-Мазар, где, собственно, я и живу. В самом Аль-Мазаре находится старинная мечеть, где похоронены три сахаба (соратника) пророка Мухаммеда. Сражение состоялось в местечке Мота в августе или сентябре 629 года.

Мусульман было 3 тысячи, а войско византийцев состояло, по разным источникам, из 100—200 тысяч человек. Посылая своих соратников на битву, пророк Мухаммед назначил первым командиром своего приемного сына, бывшего раба, Зайда ибн Харису. Такое решение было символом равенства всех людей. Если погибнет Зайд, то командующим должен был стать Джафар ибн Абу Талиб. Следующим командование принял бы Абдуллах ибн Раваха.

Все трое сражались героически и погибли в бою. Джафар держал знамя Пророка. И когда ему отрубили правую руку, взял его в левую. А когда лишился и левой, обмотал знамя вокруг туловища, чтоб оно не упало на землю…

После смерти трех сахабов воины назначили своим командиром Халида ибн Валида. Он сражался так яростно, что, по словам очевидцев, в его руках сломалось девять мечей. И только меч из йеменской стали остался цел. Опытный военачальник, он понимал, что у византийцев огромное численное преимущество и надо идти на военную хитрость. На следующий день Халид поменял местами фланги, арьергард с задними рядами. И еще выделил небольшой отряд, который должен был в разгар сражения подъехать сбоку, изображая подкрепление. В результате всех действий византийцы подумали, что мусульман много, и не рискнули переходить в наступление. Не стали они и преследовать отступающих мусульман. Войско пророка потеряло всего 12 человек. А византийцы — 3350.

На том месте, где произошла битва, в 1984 году открыли университет.

Вся Мота и прекрасный университетский комплекс с многочисленными зданиями, парками и башней хорошо видны прямо из моего окна. Наш дом находится на холме, так что обзор отличный.

Мансаф и его история

Мансаф (менсеф) — это национальное иорданское блюдо. Готовят его на свадьбы, похороны и любые торжественные события. Впрочем, просто так тоже готовят, потому что вкусно.

Рецепт прост: баранину или курицу варят, потом добавляют лябан (кисломолочный продукт) и еще немного проваривают. Отдельно готовят рис. На поднос кладут тонкие листы шрака (лаваша), на него рис, сверху куски мяса или курицы. Все это посыпается петрушкой, жареным миндалем или арахисом. Бульон подается отдельно в пиалах. Раньше вместо риса варили измельченную пшеницу (джрише). Впрочем, сейчас древний рецепт возвращается. И все чаще мансаф подают и с джрише, и с рисом.

Так вот, по легенде, мансаф изобрели в Караке еще в языческие времена. Моавский царь Мешу вел войну с соседним Израилем. И заметил как-то, что все его планы израильтяне откуда-то узнают. А значит, в его стане есть лазутчики. Чтобы отличить чужих от своих, Мешу придумал блюдо, которое евреи не смогут есть. Ведь у них в священных книгах сказано: «Не вари ягненка в молоке матери его» — кошерная еда предполагает не смешивать мясо и молочные продукты в одном блюде.

Царь приказал всему народу готовить мансаф и есть его. А кто откажется, тот и вражеский разведчик. Вот такая история.

Если будете в Караке, обязательно попробуйте мансаф. Здесь его действительно готовят лучше всех. Например, в местечке Мердж, которое находится на соседнем с Караком холме, есть ресторан «Панорама». Из его окон и со смотровых площадок Каракская крепость видна, как на ладони. Вот там можно и вкуснейший мансаф поесть, и кебаб заказать, и на окрестности полюбоваться.

12. как выбирают женихов и невест и как сватаются в Иордании

На Западе давно бродит несколько устойчивых стереотипов по поводу свободы выбора мусульманских женщин и свадебных традиций Востока. И далеко не все они — правда. По крайней мере, в отношении современной Иордании.

Самый главный миф — что у мусульман молодожены встречаются только на свадьбе, и там друг друга видят первый раз в жизни.

Может, такое явление и осталось где-то в отсталых странах или очень строгих семьях. Но во-первых, это большая редкость, и в Иордании за 20 лет не помню ни одного такого случая. А я побывала на тысяче свадеб. Во-вторых, такое правило не имеет никакого отношения к Исламу. Молодые люди могут и должны видеть друг друга, но при определенных условиях: после заключения помолвки и не совсем наедине, чтобы исключить добрачные отношения. Таким образом, можно узнать характер и привычки друг друга, и если симпатии не возникнет, разойтись еще до свадьбы.

Второй стереотип — что выбора у женщин нет, их выдают замуж насильно.

Опять-таки, по Исламу такие вещи запрещены: нельзя выдавать девушку против ее согласия. Мало того, разведенная женщина или вдова может уже вообще ни у кого не спрашивать разрешения и сделать предложение понравившемуся мужчине сама. И вот тут, к сожалению, народные традиции долгое время противоречили этим правилам, несмотря на религиозность восточных жителей. Но это уже в прошлом. Сейчас девушки выбирают женихов сами. Если невеста из хорошей семьи (а это означает не богатство, а репутацию), то парни выстраиваются в очередь на сватовство. Так что все зависит только от ее решения, а родители просто советуют.

Кстати, о советах. Родители могут отказать потенциальному жениху еще до его встречи с их дочерью просто потому, что у нем ходит дурная слава. Здесь пока тщательно подходят к выбору: стараются собирать информацию заранее.

Про девушек тоже все узнают заранее. Бывает, парню пора жениться, а на примете у него никого нет. Тогда по всем родным и близким рассылается «запрос». Перебирают всех знакомых девушек брачного возраста. О каждой мама и родственницы жениха собирают сведения, где только можно. Могут, например, прийти в гости под каким-нибудь предлогом, чтобы посмотреть на потенциальную невесту. Если девушка где-нибудь учится, то парень и сам может на нее посмотреть, «как бы случайно» пройдя мимо по коридору университета или на автобусной остановке.

И еще один нюанс. В Иордании довольно много родственных браков. То есть женятся на двоюродных и троюродных свободно. Объяснение этому такое. Во-первых, сохранность рода. Здесь, как русские дворяне когда-то, знают своих предков до десятого колена и гордятся фамилией. Во-вторых, о родственниках все известно: меньше риска нарваться на неадекватных людей, как со стороны жениха, так и со стороны невесты. Чаще всего молодые люди друг друга с детства знают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.