Стабилизация полезна при съемке неподвижных объектов. Когда фотографируется движущийся объект, стабилизация практически не выручает, при использовании длинных выдержек, объект в движении на снимке все равно получится смазанным. В данном случае на помощь приходит только лишь короткая выдержка.
Стабилизация в некоторых случаях и в определенном диапазоне выдержек позволит обойтись без штатива. Полностью надеяться на систему стабилизации не стоит, у нее довольно узкий диапазон возможностей, хотя на практике в определенных видах съемки некоторая польза от стабилизации есть.
Реальный выигрыш стабилизации составляет три – четыре ступени экспозиции. Также немалая польза от стабилизации заключается в том, что вместо повышения светочувствительности, связанного с возрастанием шумов, можно удлинить выдержку.
Причины получения нерезкого изображения
Нерезкими фотографии могут получаться по разным причинам. Наиболее частая причина это тряска фотоаппарата в руках фотографа непосредственно в момент съемки. Руки фотографа при съемке всегда слегка дрожат, даже если человек этого не замечает. У одних больше, у других меньше. То есть, когда в момент съемки открыт затвор, камера смещается, соответственно смещается и проекция изображения, на матрицу попадает не только то, что выбрано перед началом съемки, но и немного больше. Даже лишнего миллиметра уже достаточно, чтобы снимок оказался нерезким.
Когда сдвиг контуров снимаемых объектов не превышает кружок нерезкости (который определяет степень нерезкости изображения, чтобы при выводе на печать снимка заданного формата фотография зрителю казалось резкой), тогда столь незначительный сдвиг практически не ухудшит снимок.
Поэтому, чтобы исключить негативный эффект фотографу нужно сократить выдержку. Причем чем большего размера планируется отпечаток, тем короче должна быть установлена на камере выдержка. Так, если на снимке, отпечатанном на размер 10х15 см все выглядит замечательно, то «пограничная» выдержка может сделать снимок недостаточно четким на отпечатке 40х60 см. Для больших отпечатков «безопасная» выдержка должна быть еще короче.
Проблема нерезких снимков становится актуальной при съемке на телеобъективы и особенно на супертелеобъективы. Ведь чем больше фокусное расстояние объектива, тем более короткая потребуется выдержка и соответственно необходимо больше света.
В случае нехватки освещения целесообразно максимально отрыть диафрагму (светосильный объектив здесь крайне полезное преимущество), однако если это не помогает, света все равно оказывается недостаточно приходится увеличить светочувствительность, а также использовать вспышку, либо иное дополнительное освещение.
Соответственно, чтобы исключить вибрации камеры в момент съемки она должна быть неподвижной, то есть ее нужно надежно закрепить. Если есть возможность полезно использовать штатив или монопод, либо упор.
Если нет штатива или монопода, и, если в камере или объективе предусмотрена стабилизация, желательно ее включить.
Кроме того, вероятность возникновения «шевеленки» значительно возрастает с маленькими и легкими камерами. Чем больше и тяжелее фотооборудование, тем это лучше для уменьшения вибраций в момент съемки. С маленькими легкими камерами получить смазанный кадр намного проще, чем с большими и тяжелыми.
Поэтому массивная камера плюс тяжелый объектив позволят с рук снимать при более коротких выдержках, чем небольшие и легкие камеры. Однако при довольно продолжительной фотосессии с рук, когда съемка производится нелегкой техникой, руки фотографа к концу съемки так устают, что держать неподвижно камеру становится трудно. В таких условиях на помощь приходит монопод.
Также совсем не помешают крепкие руки. Фотографу полезно заняться физической культурой, спортом, специальными упражнениями для рук.
Неустойчивое положение фотографа, наклоны и повороты в момент съемки часто приводят к смазанным кадрам. Также съемка на ходу приводит к смазанным кадрам, поэтому нужно остановиться, чтобы сделать снимок, а не снимать в движении. Особенно при недостатке освещения снимать на ходу явно не стоит, так как они гарантированно получатся смазанными.
В момент съемки встать надо ровно и устойчиво, сосредоточиться только на съемке. Если в руках находятся сумки, пакеты и другие предметы, все это усложняет процесс, желательно на время съемки освободить руки. Можно временно положить свои вещи на пол, повесить на что-то и т.д. Когда сердцебиение учащенное, например, после бега или быстрой ходьбы, вероятность получить нерезкий снимок также возрастает.
Во время съемки можно задержать дыхание на миг, выдохнув. При дыхании камере передаются вибрации.
Правую ногу желательно выставить чуть вперед, левую немного назад и развернуть в сторону. Локти нужно прижать к себе. Камеру также необходимо держать правильно. Ее следует удерживать двумя руками, съемка одной рукой нежелательна и более вероятно, что, снимая одной рукой, получится смазанный кадр. Одной рукой можно снимать только на коротких выдержках. А уж тяжелую технику одной рукой удержать сложно.
Зеркальную камеру правой рукой нужно обхватить за выступающую рукоятку, а левой держать объектив снизу, а не сверху.
Нажимать на кнопку спуска следует плавно, стараясь, чтобы камера не «проседала» вниз. Нажимать нужно по центру кнопки спуска, не надавливая на сам корпус. В этом отношении не лишним будет присоединить к зеркальной камере начального или полупрофессионального уровня батарейный блок. И вес камеры увеличится, и снимать будет удобнее, да и питания хватит на более продолжительное время.
Если видно, что явно возникает вероятность получения смазанных кадров, и под рукой не оказалось ни штатива, ни монопода, то нужно постараться обеспечить неподвижность камеры иными способами.
Камеру можно положить на чистую сухую, желательно ровную и устойчивую поверхность: перила, скамейка и т.д. Также камеру можно прислонить и к стене, либо самому прислониться к стене.
Есть специальный мешок для съемки большими телеобъективами – бинбэк, он обеспечивает отличную устойчивость. Бинбэг кладется на надежную точку опоры, спинка скамьи, валун, столб и т.д. Объектив кладется на бигбэн.
Если вокруг не оказалось ничего подходящего, к примеру, съемка производится на открытой площади или в поле, тогда, если позволяет сюжет, можно присесть и снимать, уперев локти в колени.
Если съемка ведется в поле, в лесу, да и в других условиях можно лечь на землю, снимать, уперев локти в землю или пол. При съемке из положения лежа локти лучше слегка расставить и надежно упереть.
Снимая стоя, если рядом есть знакомый человек, то можно камеру положить на его плечо.
Используется также прием, при котором руки фотографа сцеплены. Одна рука – правая, которая держит камеру локтем упирается в туловище, то есть прижата к корпусу, а второй рукой фотограф ухватывает ее за запястье. Это очень надежный способ уменьшить «шевеленку», особенно при съемке телеобъективами. Объектив при этом ложится на отведенный в сторону локоть левой руки.
Существует еще такой прием как натягивание ремешка. Фотограф, накинув на шею ремешок камеры, оттягивает ее от себя и на вытянутых руках при максимально натянутом ремешке снимает. Также зеркальную камеру можно плотно приложить к голове – видоискателем камера прижимается к брови. Это также способствует уменьшению вероятности получить смазанный кадр.
На первый взгляд может показаться, что все это очень сложно и на практике отнимает внимание – вместо того, чтобы сосредоточиться на творчестве приходится держать в голове технические моменты. На самом деле достаточно приемы несколько раз отработать и закрепить, дальше уже действия будут выполняться на уровне подсознания, постоянная практика дает возможность всегда все делать с минимальными ошибками. Процент годных кадров у более опытного или профессионального фотографа намного выше.
Чтобы творчество приносило радость, также чтобы снимки технически получались на высоком уровне, нужно соблюдать все «мелочи», уделять внимание и не упускать из виду ни один вопрос, связанный со съемочным процессом.
Разумеется, далеко не все предлагаемые способы подходят всем людям, взявшим цифровую камеру в руки. Одному понравится съемка со штативом, другой, наоборот, лучше приложить все усилия к тому, чтобы научиться держать в руках камеру неподвижно, третий будет использовать дополнительный свет и т.д. Самое важное не останавливаться на первом попавшемся (отработанном) способе, а попробовать все и иметь собственное представление, что и когда лучше, более эффективно, полезно, удобнее.
Привычка очень сильная штука, потому что так проще – использовать всегда одно и тоже.
Лучше всегда находить не самый удобный, а самый оптимальный и эффективный способ.
Причиной вибрации в зеркальной камере может являться зеркало и затвор. Для большинства зеркальных камер колебания зеркала существенно ухудшают изображение на выдержках длиннее 1/30 сек. Полезным окажется режим съемки с использованием предварительного подъема зеркала.
Стоит сказать, что когда съемка производится в движении, когда фотограф находится в транспортном средстве, это также увеличивает вероятность получения смазанного кадра. Нередко встречаются очень интересные сюжеты, которые можно с успехом снять из окна автомобиля или с палубы корабля.
В таком случае нужно установить короткую выдержку – 1/250 с и короче. Перевод объектива в широкоугольное положение также способствует уменьшению вероятности появления нерезких снимков. Оптическим приближением желательно пользоваться когда
света достаточно. В пасмурную погоду и вечером лучше не снимать на больших фокусных расстояниях.
При нахождении фотографа в движущемся транспортном средстве вибрации камеры усиливаются, поэтому стабилизация здесь очень полезна. При съемке, чтобы вибрации не передавались камере, не стоит ее прислонять к окну или сидению.
Снимать лучше только объекты, расположенные вдалеке, так как объекты, которые расположены очень близко, выйдут нечеткими. Хорошо, когда солнце расположено за спиной, фотограф расположен на теневой стороне дороги – объект освещен ярко, соответственно выдержки потребуются менее продолжительные.
Однако, когда сам объект съемки находится в движении, все вышеприведенные советы менее полезны, вернее толку от них нет, так как эти меры предназначены лишь для того, чтобы обеспечить неподвижность самой камеры. Движущийся объект все равно продолжает движение, он не может «застыть», при съемке на длинных выдержках обязательно он окажется на фотографии смазанным.
В таком случае нужно только лишь сократить выдержку. Настолько, чтобы «заморозить» движение. Иначе от движущихся объектов останется шлейф. К примеру, сидит человек неподвижно, в момент съемки он пошевелил рукой или головой, на снимке, сделанном с включенной стабилизацией, появится шлейф – след от движения.
Нерезкими снимки могут получаться еще и по причине неправильной фокусировки.
Продолжительность выдержки и вибрации камеры здесь не являются причиной ошибки.
Поэтому нужно всегда обращать внимание на то, чтобы точка фокусировки совпадала именно с тем объектом или его фрагментом, который на снимке должен оказаться главным, соответственно четким и резким. Каждый раз перед съемкой какого-либо объекта надо убедиться, что автофокус справился со своей задачей, и в фокусе не оказалось что-то второстепенное. Для этого нужно либо перекомпоновать кадр, в случае, когда объект расположен не по центру, а фокусировка ведется по центральной точке, либо использовать другие точки фокусировки (при съемке на зеркальную камеру), либо фокусироваться вручную, если это все не помогает.
Автоматические режимы в данном случае не самый лучший выбор. Потому как автоматика может выбрать совершенно не тот объект для фокусировки. Например, снимая в зоопарке, камера может сфокусироваться на решетке клетки вместо того, чтобы сфокусироваться на глазах животного. Не стоит надеяться на автоматику и в плане выдержки, а установить камеру в режим приоритета выдержки, либо в режим ручной съемки. Если используется камера начального уровня, то можно установить сюжетный режим спортивной съемки для выбора более подходящих съемочных параметров – сокращения выдержки.
Также использование режима медленной синхронизации со вспышкой приведет к длительной выдержке, так что штатив в таком случае обязателен.
Снимая в режиме ручной фокусировки лучше воспользоваться центральной точкой, когда камера подтвердит фокусировку, блокируя фокус, нужно перекомпоновать кадр. Либо, если позволяет камера, выбрать нужную точку фокусировки. Всегда после съемки желательно посмотреть снимок на ЖК (можно увеличить масштаб), чтобы быть уверенным в том, что кадр получился четким, что камера сфокусирована правильно.
Стоит учитывать, что при малой глубине резкости часть объектов в кадре окажутся вне зоны ГРИП, особенно это касается зеркальных камер с полноразмерной матрицей.
В макрофотографии проблема нечетких снимков выходит на первый план, во многом благодаря малой ГРИП, что особенно заметно при сильном увеличении.
Также малейшее шевеление камеры при съемке макро приведет к нерезкости кадра.
