Ответы на самые важные вопросы о саде и огороде
Буйского химического завода. Можно взять «Растворин», «Акварин» или специализированное удобрение для садовых культур. На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 столовым ложка мочевины добавьте 1/2 стакана золы на 10 л воды). В регионах, где весной бывают заморозки, например на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.
28. Когда требуется обильный полив деревьев?
Первый обильный полив деревьев делают перед цветением, если стояла сухая и ветреная весна. На Северо-Западе воды в это время в почве достаточно, так что полив не требуется.
В момент, когда завязи становятся величиной с лесной орех, деревьям требуется обильный полив (не менее 10–20 ведер под дерево).
В это же время их следует дополнительно подкормить микроэлементами (если не подкармливали удобрением AVA или не опрыскивали весной препаратом «Унифлор-рост». Можно опрыскать «Унифлором-микро», «Флористом» или «Аквадоном-микро».
Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкормить фосфором и калием. Поскольку фосфора в фосфорных удобрениях содержится вдвое меньше, чем калия в калийных удобрениях такого же веса, то можете смело брать двойного гранулированного суперфосфата столько же, сколько углекислого (или сернокислого) калия. Поскольку фосфора надо брать вдвое меньше, чем калия, то можно брать по одной столовой ложке каждого из них на 10 л воды. Хлористый калий употреблять для подкорки садовых культур не следует (особенно вишню, сливу, абрикос и крыжовник, потому что они не переносят хлор и тут же сбросят листья). Подкормки в сухое время лучше делать в полив. Сначала (во избежание ожога корней) сад надо полить. Затем подкормить. Для этого на ведро воды надо брать не более трех столовых ложек удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, потому что именно там находятся сосущие корни. Под взрослое дерево следует выливать не менее 5–6 ведер подкормки равномерно по периметру кроны дерева, под взрослый куст достаточно 2 ведер.
После уборки урожая снова требуется обильный полив. Нельзя, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными, такие растения может иссушить, даже сравнительно небольшой мороз.
29. Не убирайте опавшую листву.
Оставьте ее по периметру кроны. Она защитит от сильных морозов корневую систему, кроме того, весной послужит мульчой, а к началу лета ее переработают дождевые черви и микроорганизмы почвы, а дерево получит хорошую органическую подкормку. Чтобы обеззаразить опавшую листву, в начале осени полейте ее раствором «Фитоспорина».
Никогда не сжигайте листву, как это делается в городе. Это богатейший запас питательных веществ, который растение приготовило себе для пропитания. Кроме того, опавшая листва содержит запас солнечной энергии. Обратите внимание: природа не убирает опавшую листву и растительные остатки однолетних растений, и почва под ними не только не оскудевает, она наращивает плодородие, несмотря на то, что растения растут на одном месте много лет подряд, и никто не вносит под них никаких минеральных удобрений. Почему бы и нам не поучиться у Природы правильному землепользованию?
30. Как помочь растениям перенести заморозки.
Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, применяйте «Экоберин» или «Эпин-экстра».
«Экоберин» защищает растения от различных погодных неприятностей (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания). Кроме того, он помогает растениям адаптироваться к сильному ультрафиолетовому излучению.
«Эпин-экстра» практически делает то же самое, кроме того, он способствует самозащите растений против болезней.
31. «Циркон» и «Фитоспорин» – отличные препараты для защиты сада против болезней.
Первый из них лучше употреблять вместе с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений. А второй лучше применять для уничтожения возбудителей болезней в почве и в опавшей листве. Для этого надо опрыскивать почву на грядках, в теплицах, под деревьями и кустами весной, как только обнажилась земля. Летом – выполотые сорняки, а так же растения, на которых Вы заметили мучнистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты, а осенью следует поливать почву и опавшие под растениями листья, и другие растительные остатки.
«Фитоспорин» – это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гуминовым (органическим) удобрением. Экологически безопасен. Законсервированная в нем живая бактерия-хищница Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах при температурах от –20 до +40 °C. Так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как Вы осенью уехали со своего участка. «Фитоспорином» удобно пользоваться. Вы берете пластину (200 г) и разводите в воде вдвое большего объема (400 г) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете его по 1 столовой ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете. Есть и порошковая форма удобрения. В ней вообще просто работать. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный раствор надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия подохнет с голоду. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая. Я обычно сразу готовлю раствор «Фитоспорина» вместе с «Гумми», который является не только отличной органической подкормкой для всех растений, но, как и все гуматы, практически обеспечивает растениям самозащиту от возбудителей болезней.
«Фитоспорин» нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Температура хранения препарата от –20 до +40 °C. Однако само удобрение сохранится.
32. Как и когда применять «Циркон» и «Эпин-экстра»?
«Сладкую парочку» «Циркон» и «Эпин-экстра» можно применять ранней весной точно так же, как «Здоровый сад» и «Экоберин». Их можно объединять с «Фитофермом», а также с универсальными удобрениями. «Эпин-экстра» отлично помогает растениям в стрессовых ситуациях (а весной их предостаточно). «Циркон» является уникальным средством, поддерживающим иммунную систему растений на должном уровне, так что, после опрыскивания этим препаратом, растение практически само способно себя защитить от возбудителей грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний. Кроме того, оба препарата способствуют быстрому развитию растений, ускоряют созревание плодов, улучшают их вкус и сохранность, усиливают окраску и запах у цветочных культур, увеличивают размеры цветов.
Поддерживая иммунную систему растений в оптимальном состоянии, можно помочь растениям самим справиться с болезнями.
33. Используйте препарат «Новосил» («Силк»).
«Новосил» содержит тритерпеновые кислоты, те же самые, что и знаменитый женьшень, и действует аналогично. Кстати, всем известный сорняк мокрица тоже содержит эти кислоты. Так что, ешьте мокрицу в салатах сами и делайте настой для опрыскивания растений (четверть ведра измельченной зелени мокрицы настоять в ведре воды 4 часа, размешивая, процедить и опрыскивать все растения во время вегетации). Как говорится, дешево и сердито!
34. Для профилактики заболеваний, вызванных грибами, используйте йод или «Циркон».
Для профилактики заболеваний, вызванных грибами (серая гниль земляники, мучнистая роса смородины и крыжовника, бокальчатая ржавчина, монилиоз косточковых культур и другие) можно использовать йод. Опрыскивание следует повторить через три дня. Раствор готовят из 10 мл 5%-ного йода и 10 л воды.
Но гораздо эффективнее, использовать для профилактики и лечения заболеваний любых растений препарат «Циркон». Этот препарат содержит органические кислоты, которые необходимы для иммунной системы растений. Когда их в организме недостаточно, иммунитет снижается. Так что при опрыскивании «Цирконом» иммунитет поддерживается на должном уровне, и растения сами прекрасно справляются с болезнями.
35. Не забывайте подкармливать растения.
Если долго стоит холодная погода, или резкая смена температур между днем и ночью, либо льют дожди, или, наоборот, стоит жаркая сухая погода, растениям нужна ваша поддержка. При длительном похолодании дайте им внекорневую подкормку. Эффективнее всего «Унифлор-бутон» или «Аквадон-микро», поскольку оба удобрения в хелатной форме и очень быстро усваиваются растениями.
Внекорневую подкормку следует делать при резком недостатке калия (листья сворачиваются лодочкой вверх, а по их краям образуется коричневая кайма – краевой ожог). Опрыскайте растение «Унифлором-бутон» (2 чайные ложки на 10 л воды) или слабым раствором калийного удобрения (1 столовая ложка на 10 л).
При недостатке фосфора (листья вытягиваются вертикально вверх) подкормите двойным гранулированным суперфосфатом (1 столовая ложка на 10 л). На худой конец, калий и фосфор заменит зола: 1 стакан золы залить 1 л горячей водой и оставить на сутки, затем долить воду до 10 л, процедить.
При недостатке азота (листва мельчает и светлеет) подкормите любым азотным удобрением (1 столовая ложка на 10 л), лучше вместе с калием (калийная селитра, например).
При недостатке магния (листья приобретают мраморную окраску: темно-зеленую со светло-зеленой) надо опрыскать английской солью или раствором калимагнезии (1 столовая ложка на 10 л воды).
Если мраморная пятнистость разномастная (желто-зеленая или красно-зеленая и т. д.), то чаще всего это свидетельствует о недостатке какого-то микроэлемента. Проще всего опрыскать «Унифлором-микро» (2 чайные ложки на 10 л). Можно и настоем золы, как было описано выше.
Если на листьях коричневые пятна, то обычно это связано с недостатком железа. Есть отличный препарат «Ферровит» (2–4 капли на 1 л воды) или любой из «Унифлоров». В крайнем случае применяйте 0,1 %-ный железный купорос (1 чайная ложка на 10 л воды).
Если на листьях черные пятна, то это, скорее всего, парша. Ее не будет ни на листьях, ни на плодах, если будете систематически применять «Здоровый сад».
36. Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, чем через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных случаях.
Заменить корневое питание она не может. При внекорневой подкормке важно, чтобы в течение 3–4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы она всосалась листьями, а не испарилась на солнце.
37. Осенью следует принять меры против грызунов.
Молодые растения яблонь, груш, вишен, слив или абрикосов следует обмотать капроновыми колготками. Причем нижний их конец должен быть прикопан почвой. Более взрослые растения обвязывают лапником или тканью из полипропиленового волокна, например, распоротые мешки из-под сахара или муки. Мешки из-под сахара удобны тем, что их можно долго не снимать весной, и они будут служить защитой не только от грызунов, но еще и от морозобоин, и солнечных ожогов.
Грызуны не любят водоэмульсионную краску, поэтому деревья старше 3–4 лет можно побелить водоэмульсионной краской для наружных работ или побелки деревьев. Всякая другая побелка смывается дождями. Если посадки повреждают зайцы или лоси, то деревья следует огородить цилиндром из металлической сетки на всю ее высоту. Сверните его попросторнее, чтобы не мешать росту ветвей (диметром около 60–80 см).
38. Укрывайте деревья от мороза.
Самый простой способ – это побелка, но ее применяют, когда деревьям больше 3 лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом: капроновые колготки, синтетическая мешковина из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд). Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов. Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.
39. Почему у деревьев лопается кора?
Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки. Это довольно частое явление на Северо-Западе. Трещины следует промыть светло розовым раствором марганцовокислого калия, а лучше перекисью водорода или зеленкой, и замазать жидким варом. Можно обмазать глиной с коровяком и обвязать мешковиной. Но это не обязательно. Кора срастется. Главное – не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.
40. Почему отслаивается кора у яблонь?
Первопричиной чаще всего являются либо морозобоины, либо солнечные ожоги коры. Того и другого можно избежать, если вовремя белить стволы поздней осенью. Побелка должна быть такая, чтобы ее не могли смыть продолжительные осенние и зимние дожди во влажных регионах (например, водоэмульсионную краску). Эти повреждения сначала проявляются в виде розоватых пятен на коре. Затем поврежденная кора начинает отмирать, на ней поселяются возбудители грибных заболеваний коры, и она начинает отслаиваться. Поврежденную кору следует снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям зачистки, рану следует обработать зеленкой либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать масляной краской на натуральной олифе. Тогда рана снова зарастет корой. Можно залить рану после обработки жидким садовым варом.
Но могут быть и другие причины гибели коры, вызванные черным раком или антракнозом, но и они появляются только на поврежденной коре. Берегите дерево, и кора у него отслаиваться не будет!
Есть еще и вредитель – короед. Его следы вы обнаружите в виде опилок, высыпающихся из отверстий. А когда снимите отслоившуюся кору, то увидите и его самого. Сделать следует все то же самое, о чем говорилось выше. Если короед слишком сильно повредил кору, или ее обглодали мыши или зайцы, то следует сделать прививку «мостиком», то есть черенки с этого же дерева привить ниже повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно зачистив и обработав место повреждения так, как было сказано выше.
41. Надо ли счищать лишайники с коры деревьев, в частности с яблони?
Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте.
Приготовьте 7–10 %-ный раствор железного купороса (1–1,5 чайные ложки всего на 100 мл воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.
Яблоня
42. Если после суровой зимы засохла яблоня, не торопитесь ее выкорчевывать.
Если после суровой зимы у вас засохла яблоня – она может ожить на второй год. На коре появляются очень мелкие красные «пупырышки» – это почки. Из них разовьются ветки. А вот если этого не произошло на второй год, то надо спилить дерево под корень. Это даст толчок к появлению корневых отпрысков. Оставьте самый сильный из них, а остальные осенью вырежьте. Следующей весной его надо привить хорошим сортом, поскольку это дичок. Так как корневая система сильная, то он быстро пойдет в рост и вступит в плодоношение. Но ждать более 2 лет нельзя, тогда погибнет и корневая система.
43. Почему яблоня долго не вступает в плодоношение?
Причин здесь может быть несколько.
Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних и тем более летних сортов. Это может произойти даже на 7-й год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке? Дерево придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем. Пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.
Другая причина – ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Их надо отогнуть почти в горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение. Ветви надо отгибать постепенно. Для этого на них делают манжет из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь, затем поверх манжета завязывают веревку, не затягивая манжет. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда вы собираетесь отклонять ветку. Колышек вбивают наклонно от дерева. Теперь вы начинаете постепенно наматывать веревку на кол. В течение лета постепенно вы немного отогнете ветвь и дадите ей в этом положении перезимовать. На следующее лето снова отогнете ее в почти горизонтальное положение.
Но бывает и так, что ветви расположены горизонтально и посадка сделана правильно, а яблоня все равно не плодоносит. Это вызвано недостатком железа. Рекомендую такое старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. Можно, конечно, поступить и не столь радикально. Просто закопайте под яблоней несколько ржавых металлических предметов или опрыскивайте в течение сезона 2–3 раза 0,1 %-ным раствором железного купороса (1 чайная ложка купороса на 8– 10 л воды). Или применяйте для внекорневой подкормки «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 л воды). Вместо «Унифлора» можно использовать «Флорист» или «Аквадон-микро» в той же концентрации.
44. Боритесь с яблонным цветоедом в момент обособления бутонов.
Обычно садоводы обнаруживают его червяка, который находится в молодой завязи, но «поезд уже ушел», завязь безнадежно испорчена, яблочко из нее не вырастет. Пакостит жук-казарка бронзово-зеленого цвета с хоботком, как у долгоносика. Как и долгоносик, он прогрызает бутон и откладывает в него яйцо. Отродившаяся из него личинка питается растущей завязью и падает вместе с отвалившейся завязью на землю, выползает из падалицы и уходит на окукливание в верхний слой почвы. Понятно, что бороться с вредителем надо в момент обособления бутонов, то есть когда из плотной кучки начинают выдвигаться бутоны. Эффективна эта борьба только до начала окрашивания бутонов в розовый цвет. Если бутоны полностью окрашены, личинка уже внутри и завязь все равно погублена. Чем опрыскивать? Тем, что вредителя дезориентирует, то есть посторонним и сильным запахом, чтобы сбить цветоеда с толку: «вроде бы запах растения-кормильца, а в то же время другой». Не думайте, что только животные пекутся о своем потомстве. Насекомые и даже растения тоже заботятся о своем потомстве. Поэтому вредители не станут обрекать на голод свое потомство, оставляя его в подозрительном месте. Отсюда и рекомендации: опрыскивайте свой сад в момент обособления бутонов (сроки, естественно для каждого растения разные) настоем хвои, пижмы, луковой шелухи, цитрусовых корок, сорняков и так далее. Можно использовать карбофос или «Фуфанон», но только до цветения любого растения в саду. Кроме того, следует знать, что эти препараты обладают довольно высокой ингаляционной токсичностью, то есть попадают в ваш организм при дыхании и сильно «сажают» печень. Так что во время обработки марлевая повязка обязательна.
45. Препарат «Здоровый сад» – лучшее средство для борьбы с плодожоркой.
Самый эффективный способ для борьбы с плодожоркой – систематически опрыскивать сад гомеопатическим препаратом «Здоровый сад». Дело в том, что плодожорка летит все лето, начиная с июня. Существует распространенная рекомендация, отлавливать самцов либо в ферапонные ловушки, либо в баночки с квасом или другой забродившей жидкостью. Этот запах похож на запах самки, и самцы «покупаются» на него. Так-то оно так, да только самцы летят со всей округи. Сотня попадет в ловушки, а сто первый оплодотворит самку. Зачем же их сзывать отовсюду? Их, наоборот, следует отвадить от своего сада с помощью дезориентирующих запахов. Самка же, заботясь о своем детище, не станет откладывать яйцо на завязь растения, к запаху которого примешиваются подозрительные посторонние запахи. Не станет она оставлять потомство и на завязях, в которых мало углеводов, вот для этого-то вы опрыскиваете сад, в частности яблони, препаратом «Здоровый сад».
Гусеница плодожорки выедает семена (что вызывает опадание завязей), затем опускается на землю на паутинке (или падает вместе с падалицей), а ночью вылезает из падалицы и снова влезает на дерево, чтобы внедриться в следующую завязь. Одна гусеница способна испортить 6–8 завязей. Поэтому собирайте падалицу вечером и ставьте ловчие пояса, если на падалице есть всего одно отверстие (плодожорка забирается и выбирается по одному проходу).
46. Почему у чистого с виду яблока вся сердцевина коричневая?
Это может быть фузариозная гниль или просто недостаток микроэлементов в почве (это частое явление на бедных почвах, в частности, на Северо-Западе). При недостатке микроэлементов следует опрыскивать яблоню либо «Аквадоном-микро», либо «Унифлором-микро». Делать это надо в момент образования завязей. При недостатке микроэлементов плоды вполне съедобны. Но если это гниль, то плоды несъедобны, у них горький вкус. Болезнь чаще всего проявляется при хранении.
47. Иногда яблоко начинает загнивать прямо на дереве. В чем причина?
Это плодовая (горькая) гниль. В этом случае неплохо бы опрыскать дерево препаратом «Циркон» либо «Новосил» («Силк»), чтобы предотвратить переход плодовой гнили на здоровые плоды. Отбирайте на хранение только целые плоды, без ушибов. Неплохо плоды перед закладкой на хранение опрыскать препаратом «Фитоспорин», затем просушить и потом укладывать в ящики, прослаивая сухой соломой или заворачивая каждое яблоко бумагой (можно газетой).
48. Что такое монилиальная гниль?
В этом случае на плодах появляются концентрические складочки, усыпанные белыми пикнидами со спорами грибков. Против гнили эффективен «Циркон».
49. Почему мякоть яблока иногда имеет «стеклянный» вид?
Стекловидность плодов появляется либо, когда подморозило плоды прямо на деревьях при небольших ранних осенних заморозках (обычно это происходит с поздними сортами, не успевшими вызреть), либо при длительной дождливой погоде перед уборкой урожая (из-за слишком большого количества воды в клеточном соке яблок). Такие яблоки плохо хранятся, вкусовые качества плодов падают.
50. Почему яблоки покрываются черными пятнами и даже трещинами?
Это парша. Сначала она проявляется на листьях в виде черных пятен, затем переходит на плоды. Самое лучшее и безвредное средство – это регулярное опрыскивание такой яблони препаратом «Здоровый сад». Можно использовать и «Циркон» или «Оберег» (есть и такой препарат, который тоже относится к биопрепаратам нового поколения).
51. Нельзя использовать «Нитрафен» против парши на яблоне.
Это очень сильный яд, его разрешается использовать в 200–400 метрах от жилья, поэтому он запрещен для использования на садовых участках. И никакие разговоры о том, что его используют ранней весной, когда еще нет полезных насекомых, не делают его применение безопасным, потому что с весенними водами «Нитрафен» попадет в колодцы и водоемы.
52. При хранении яблоки сморщиваются, что делать?
Это происходит из-за потери влаги. Надо каждое яблочко обтереть тряпкой, смоченной в пищевом глицерине или прокипяченном растительном масле.
53. Что делать, если ствол яблони развалился на две части?
Снова соединить обе части ствола и сколотить их металлическими скобами. Затем замазать щель смесью глины с коровяком или залить садовым варом и обвязать холстиной. Через год холстину можно снять.
54. Яблоня наклонилась в одну сторону или вовсе упала. В чем причина?
Ее корни объела водяная крыса (похожая на ондатру, но поменьше). Крыса не умеет сама копать землю и бегает по кротовым проходам. Поэтому, если на участке живет крот, то обязательно появится и крыса. Крот – хищник, он не питается корнями, а только личинками насекомых и дождевыми червями. Корни он может оборвать, когда прокладывает свои галереи. А вот крыса – животное растительноядное, она ест корнеплоды, клубни, корни растений. Избавиться от нее непросто. Можно подкинуть в кротовые ходы приманку-отраву «Ратифен-кро» или «Кротобой». Но сразу же скажу, что это малоэффективно. Крыса-то, может быть, и съела приманку, да вот крот ее выкидывает из своих ходов на поверхность. Впрочем, можно ставить, как и на крота, ловушки. А проще всего посеять со стороны участка вдоль канав чернокорень (не путать с черным корнем!). Его семена в любое время года будут цепляться за шкурку зверьков. Это вызывает у них нервный стресс, так как вычистить семена они самостоятельно не могут, а свалявшаяся шерстка намокает в воде, что приводит к гибели зверьков.