1000 идей для вашего ремонта

Даже кратковременное отсутствие воды в квартире доставляет ее обитателям массу неудобств. Чтобы оградить себя от подобных хлопот и аварийных ремонтов, необходимо тщательно соблюдать рекомендации по обслуживанию и использованию бытовой сантехники.

Содержание вентилей, смесителей, сливных бачков и другой сантехники в исправном состоянии – дело не пустячное. Срок службы кранов, клапанов и смесителей в значительной степени зависит от того, надежно ли они перекрывают воду. Ведь вода точит не только камень, но и сантехнику.

Инструменты и уплотнительные материалы

Все работы с сантехникой можно условно разделить на два вида: мелкий текущий ремонт и сложные работы по прокладке и замене коммуникаций.

При проведении мелких ремонтных работ ни особых навыков, ни сложного оборудования не потребуется. Для этого вида работ понадобятся, в основном, обычные слесарные инструменты, большинство из которых есть в каждом доме, и кое-какие приспособления.

Необходимые инструменты: набор гаечных ключей (нужно иметь двусторонние ключи 14×17, 17×19, 19×22), трубный рычажной («газовый») ключ № 2 или № 1; разводной гаечный ключ; набор отверток; штангенциркуль; молоток, напильник, просечки для изготовления прокладок, струбцина, гибкий тросик с рукояткой и вантуз.

Разводной гаечный ключ – универсальный ключ для работы с гранеными деталями (см. рис.). Расстояние между губками можно менять вращением червяка. Чтобы открутить гайку, подводят к ней разведенные губки ключа и, вращая червяк, добиваются плотного контакта противоположных граней гайки и губок. Нажимают на рукоятку ключа ладонью не слишком сильно – при чрезмерном усилии могут сломаться спирали червяка, деформироваться его ось.

Разводные ключи нумеруются, каждому номеру соответствует определенный максимальный размер зева: у № 1 – 12 мм, у № 2 – 19 мм, у № 3 – 24 мм, у № 4 – 30 мм, у № 5 – 36 мм, у № 6 – 46 мм.

Ключи: а – разводной гаечный (1 – неподвижная губка; 2 – подвижная губка; 3 – рейка; 4 – ось; 5 – червяк); б – трубный рычажный (1 – неподвижный рычаг; 2 – подвижный рычаг; 3 – гайка; 4 – обойма)

Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньшие нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие передается на специально для этого предназначенную трапецеидальную резьбу и гайку, которая захватывает несколько ее витков. А в разводном ключе вся нагрузка падает на 3–5 зубцов рейки и на соответствующие контактирующие места червяка. Достаточно «от души» надавить на ключ, и ломаются части спирали червяка (особенно заходные), деформируется его ось. Червяк начинает вихлять, подвижная губка – болтаться.

Трубные рычажные ключи устроены так, чтобы плотно захватывать (зажимать) круглые поверхности (см. рис.). Ими можно вращать трубы, муфты, заглушки, гайки и т. п. Трубный ключ работает по принципу заклинивания трубы между губками. Для этого зевом ключа необходимо охватить не менее половины окружности трубы, после чего подгонять гайку до упора в поводок. Затем, вращая гайку, перемещать подвижной рычаг до тех пор, пока губки не зажмут плотно трубу. После этого сжать ладонью рычаги ключа и поворачивать его в нужном направлении.

Не рекомендуется удлинять рычаги трубного ключа надеванием на них обрезков труб, давить на них коленом, ногой, поворачивать ключ вдвоем и т. д. Прочность ключа не рассчитана на такие сверхусилия.

Вантузы выпускают трех диаметров: 100, 125 и 150 мм. В домашнем хозяйстве лучше всего иметь два вантуза разных диаметров (например, 100 и 150 мм), тогда у меньшего следует прибить обойными гвоздиками или прочно закрепить несколькими витками медной проволоки резиновую часть, надетую на рукоятку. Это позволит использовать его для прокачивания засоров в унитазе.

Недавно также появились в продаже небольшие вантузы, полностью выполненные из гибкого пластика, особенно удобные для ликвидации засоров в кухонных мойках.

Гораздо удобнее и результативнее прокачивать засоры самодельной прокачкой, которая представляет собой металлический стержень, на котором между гайками закреплены две металлические пластины, сжимающие пластину резиновую.

Канализационные тросы. Трос с пластмассовой рукояткой используют для пробивания засоров в стоках санприборов. Вместо этого троса можно использовать, например, привод от автоспидометра или кусок телевизионного кабеля.

Инструменты для удаления засорений: а – вантузы; б – канализационный трос с латунной «заводной» рукояткой; в – канализационный трос с пластмассовой рукояткой

Более упругим является трос, изготовленный из стального каната диаметром 4–6 мм. Для этого на заточном станке от длинного каната следует отрезать кусок длиной 2–3 м. Концы отжечь, а затем их свить и заварить.

При прочистке канализационной трубы в пределах квартиры или одноэтажного дома применяется трехметровый трос. Трос представляет собой спираль из стальной проволоки диаметром 2–3 мм. Диаметр троса 10 мм. Концы спирали заварены в виде окружностей, которые обеспечивают скольжение троса по крутым поворотам и стыкам труб.

Сложные работы, такие как прокладка и замена коммуникаций, приходится проводить редко. Это большей частью слесарные работы. При их проведении понадобится резать трубы, нарезать на них резьбу и т. д. Необходимые ключи: набор двусторонних гаечных (14×17, 17×19, 19×22, 24×27), рычажные № 3 и № 4. Для работы с трубами, кроме ключей, понадобятся: ножовка по металлу, труборез, трубный прижим, набор плашек для нарезания резьбы, угловой или трехгранный шабер (для работы с чугунными трубами).

Для установки навесных элементов сантехники (раковин и моек), крепления опор трубопроводов и т. д. понадобятся: средняя (по мощности) электродрель, комплект сверл разного диаметра (в том числе для бетона), пробойник, набор шурупов (лучше оцинкованных), набор дюбелей.

Прижим трубный. Установлен на массивном основании и применяется для надежной фиксации труб во время нарезания резьбы и прочих подобных операций. Простейший прижим показан на рисунке (а). Есть и более сложные конструкции, например, с откидной верхней частью (позволяет заводить трубу сбоку). Поскольку в большинстве случаев обрабатываемый конец трубы все равно должен выступать из прижима на минимальную длину, практического значения такая боковая «загрузка» не имеет.

Труборез. Наравне с ножовкой труборез позволяет перерезать трубы диаметром до 100 мм. Никакая, даже самая совершенная, ножовка по металлу не позволит сделать такого чистого и ровного разреза, как труборез.

Имеется множество видов труборезов, стационарных и ручных, принципиально не отличающихся друг от друга по конструкции.

Принцип работы следующий. Трубу вставляют в прижим. Место разрезания на трубе смазывают маслом или периодически обливают водой. Корпус трубореза надевают на трубу. Рукоятку вращают до соприкосновения со стенкой трубы ролика-резака. Докручивают рукоятку еще на 1/4 оборота так, чтобы ролик врезался в трубу. Весь труборез за рукоятку двигают вперед-назад, постепенно проходя окружность. После этого еще врезают ролик и повторяют процесс до окончательного разрезания трубы. Снимают труборез и зачищают заусенцы, опиливая торец трубы напильником.

Трубогиб. Предназначен для механизированного изгибания труб разной длины. Его ролики служат одновременно для «калибровки»: регулируется радиус изгиба в зависимости от диаметра трубы. Если не соблюдать данную зависимость, неизбежны нарушение просвета, деформация стенок и даже разрыв. Как и труборезы, трубогибы бывают стационарные и ручные. Как правило, они снабжаются набором роликов-шаблонов с соответствующими опорными роликами под разные диаметры труб.

Плашки. При соединении труб с помощью резьбовых фитингов (муфт) не обойтись без плашек, с помощью которых на концах труб нарезают резьбу.

Инструменты для работ с трубами: а – прижим; б – стационарный трубогиб Вольнова; в – труборез

Для примера приведем последовательность операций при нарезании резьбы 1/2 дюйма круглой плашкой на полудюймовой трубе (с внешним диаметром 21,5 мм). Трубу закрепляют в прижиме. При его отсутствии можно зажать трубу в тисках, положив ее между губками или под ними. Чтобы труба при резании резьбы не проворачивалась в тисках, на ее противоположный конец наворачивают угольник с отрезком трубы. Этот отрезок, упираясь в верстак, не даст трубе вращаться. Следовательно, для описываемого случая труба должна уже иметь с одной стороны резьбу. С конца зажатой трубы снимают фаску шириной 2–3 мм. Сама труба в нарезаемой части должна выступать на минимальную длину из зажимного приспособления. Это обеспечит жесткость конструкции и облегчит срезание. Нарезаемое место смазывают жидким маслом. Закрепляют нужную круглую плашку в воротке (плашкодержателе) двумя или четырьмя упорными винтами.

Чтобы не ошибиться в виде и размере нарезаемой резьбы, необходимо, чтобы клеймо на плашке «смотрело» в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка, в который упирается плашка. Стороной с клеймом и накладывают плашку в воротке на торец трубы с фаской. Плашка должна располагаться в плоскости, перпендикулярной оси трубы. Самая трудная фаза нарезания – начальная. Правой ладонью изо всех сил нажимают на вороток в месте установки плашки, левой – вращают рукоятку по часовой стрелке. Заборная часть плашки должна, врезавшись, «схватиться» за трубу. Дальше – легче. Плашка как бы «станет на рельсы», и можно будет обеими ладонями вращать рукоятки. На первоначальную врезку потратится тем меньше усилий, чем большая будет фаска. Если нечем изготовить фаску, то «подкатывают» (термин старых опытных сантехников) прямой угол между торцом и образующей трубы ударами молотка, то есть закругляют угол.

Применение воротка с направляющим фланцем и втулкой значительно облегчает нарезание резьбы. При работе вороток с направляющим фланцем надевается на трубу до упора плашки в ее торец. Затем втулку выворачивают (втулка и фланец соединены на резьбе) на ту длину резьбы, которая необходима: примерно меньше половины протяжения фитинга, которым соединяются трубы. Втулку закрепляют двумя болтами (винтами) на трубе. При вращении рукоятки воротка фланец будет втягиваться, навинчиваясь на втулку.

Конечно, резьба на фланце (втулке) должна быть аналогична нарезаемой резьбе.

Метчики. Для нарезания внутренней резьбы в уже просверленном отверстии необходимо точно знать его диаметр. Это очень важно для правильного подбора метчика. Глубина глухого отверстия при этом должна быть на несколько миллиметров больше общей длины резьбы.

Полный цикл нарезания резьбы предполагает проход отверстия тремя метчиками: черновым (имеет клеймо «1»), промежуточным (клеймо «2») и чистовым (клеймо «3»). Вводить метчики, особенно первый (черновой), необходимо точно по оси отверстия, иначе может получиться косая резьба. Само отверстие и метчик смазывают.

Все метчики комплекта имеют один и тот же квадрат на хвостовике, что позволяет применять один вороток. Через каждые пол-оборота делают 1/4 оборота в обратную сторону для вывода стружки. Приложение больших сил приведет к поломке металла.

Лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал, он же – фторлон 4Д) – наиболее предпочтительный уплотнитель резьбовых соединений диаметром до 65 мм, включая трубопроводы горячей воды. Применяется также для набивки сальников. «Держит» температуру от +50 до 200 °C, устойчив к действию агрессивных сред – щелочей и минеральных кислот.

Лента ФУМ заранее пропитана минеральным маслом, выпускается в удобных кассетах, может иметь толщину от 0,08 до 0,12 мм и ширину от 10 до 25 мм. Для уплотнения между муфтой и контргайкой, а также в качестве сальниковой набивки для вентилей и кранов применяется шнур из того же материала.

Лента и шнур должны иметь белый или какой-либо другой светлый цвет; поверхность должна быть ровной, без разрывов и вздутий; допускаются небольшие пятна и отдельные включения. Лента ФУМ более долговечна среди уплотнителей, особенно на трубе с горячей водой, но работа с ней требует некоторых навыков: нельзя намотать ее больше или меньше, чем нужно. В случае ошибки поворачивать обратно также нельзя – смеситель будет подтекать.

Плетеная хлопчатобумажная набивка ХБС (сухая) – сальниковая набивка, которая применяется, главным образом, в запорной арматуре сетей горячего снабжения и питьевой воды.

Трепаный лен выпускается в виде пряди, пропитанной суриком или белилами, разведенными на натуральной олифе, которую применяют для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов, транспортирующих воду при температуре до +105 °C. Смоляная прядь представляет собой обработанные древесной смолой лубяные волокна, полученные в качестве отходов при изготовлении волокон пеньки и льна. Прядью заделывают раструбы чугунных водопроводных и канализационных, а также керамических труб.

Техническая листовая резина. Из этого вида резины изготавливают прокладки, клапаны, амортизаторы, уплотнители.

Промышленность выпускает пять типов технической резины: пищевую, кислотощелочную, морозостойкую, теплостойкую и маслобензиностойкую. Все пять типов сохраняют термостойкость в пределах от –30 до +50 °C.

Морозостойкая резина сохраняет все свои качества при температуре до –45 °C, теплостойкая в воздушной среде – при температуре до +140 °C.

Техническая резина толщиной 3–4 мм хорошо зарекомендовала себя в качестве уплотнительных прокладок в трубопроводах холодной воды (фланцевые соединения), а если она имеет тканевую прокладку, то эффективна в трубопроводах горячей воды с температурой до 100 °C.

Уплотнительные кольца из техрезины могут быть применены в раструбных соединениях полиэтиленовых труб системы канализации.

Все резиновые изделия необходимо хранить при температуре от 0 до 25 °C, исключая попадание на них бензина, масла и прямых солнечных лучей.

Паронит – прокладочный материал из асбеста, каучука и различных наполнителей. Выпускается промышленностью в виде листов (от 300×400 до 3000×1500 мм).

Паронитовые кольца используют как прокладки во фланцевых соединениях трубопроводов с рабочей температурой выше 100 °C. В сантехоборудовании квартиры паронит и изделия из него служат для герметизации резьбовых, раструбных и фланцевых соединений.

При выборе прокладок нужно учитывать, что фибровые более долговечны, но их нельзя использовать, если трубы из стены выведены строителями с перекосом.

Асбестовый картон изготовляют в виде листов толщиной от 2 до 10 мм. Применяют как огнезащитный, термоизоляционный, электроизоляционный материал.

Разновидность – асбестовая смесь. Применяется для заделки раструбов чугунных труб. Состав смеси (в частях): асбестовое волокно – 30; цемент (марка 400) – 70, вода – в количестве, необходимом для получения желаемой консистенции.

Широко применяют асбестовые нити (шнуры) в качестве утепляющего материала.

Портландцемент применяют в слегка смоченном виде в смеси с асбестовым волокном (асбестоцементная смесь) для зачеканки раструбных соединений чугунных труб.

Виды труб

Чугунные трубы применяют для наружной сети водопровода, внутренней сети канализации и водостоков. Первые называются водопроводными, вторые – канализационными трубами. Водопроводные и канализационные трубы и фасонные части к ним отливают из серого чугуна. Снаружи и внутри трубы для предохранения от коррозии покрывают слоем нефтяного битума БНИ-1У. В результате покрытия внутренняя поверхность труб становится более гладкой, что уменьшает трение воды об их стенки.

Качество чугунных труб проверяют, осматривая и легко обстукивая молотком для обнаружения трещин. Поверхность труб снаружи и внутри должна быть чистой и гладкой, без плен, швов, раковин, пузырей, свищей, шлаковых включений, трещин и других дефектов, влияющих на прочность. Металл трубы в изломе должен быть однородным, мелкозернистым, плотным и легко поддаваться обработке режущим инструментом.

Таблица

Размеры чугунных канализационных труб даны в таблице. Чугунные водопроводные трубы диаметром от 50 до 1200 мм, толщиной от 6,7 до 31 мм, длиной от 2 до 7 м соединяют на раструбах. Чугунные канализационные трубы изготовляют с раструбами длиной от 60 до 75 мм в зависимости от диаметра труб. Ширина зазора между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца другой трубы равна 6 мм для труб диаметром 50 и 100 мм и 7 мм – для труб диаметром 150 мм.

Для соединения чугунных канализационных труб применяют чугунные фасонные части.

Сборка чугунных труб с заделкой раструбов цементом. Чугунные канализационные трубы и фасонные части соединяют, заделывая зазор между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца трубы или фасонной части.

Концы соединяемых деталей тщательно очищают от грязи, и трубу вставляют в раструб другой трубы. Затем на выступающую из раструба трубу навертывают кольцами жгут из смоленой пряди и конопаткой плотно вгоняют его в зазор раструба. Чтобы конец жгута при этом не попал в трубу и не засорил трубопровод, при навертывании первого кольца конец жгута захлестывают сверх кольца. Смоленую прядь законопачивают на две глубины раструба.

Чугунная канализационная труба с раструбом

Приемы заделки стыков чугунных канализационных труб: а – намотка прядей; б – осадка прядей; в – заделка асбоцементным раствором

После уплотнения смоленой пряди приготовляют цементный раствор, а затем оставленное место в раструбе заполняют с помощью совка раствором и плотно зачеканивают чеканкой и молотком до тех пор, пока чеканка не начнет отскакивать от цемента. Для заделки раструба применяют цемент марки 300–400, который тщательно перемешивают с водой в пропорции: девять частей цемента на одну часть воды (по массе). Чтобы цементный раствор хорошо схватился, по окончании зачеканивания его следует накрыть мокрой тряпкой. В жаркую погоду тряпку время от времени смачивают водой.

Раструбы можно конопатить и чеканить уширенными конопатками и чеканками, которые охватывают до 1/3 окружности трубы, благодаря чему процесс конопатки и чеканки ускоряется на 25–30 % воды. В зимнее время цементный раствор приготовляют на горячей воде, а раструбы подогревают. Стыки после заделки утепляют.

Вместо цемента для заделки раструба применяют асбестоцемент. Асбестоцементную смесь для заделки стыков приготовляют механическим перемешиванием цемента марки не ниже 400 и асбестового волокна (не ниже 4-го сорта) в соотношении 2:1. Непосредственно перед заделкой каждого стыка сухую асбестоцементную смесь увлажняют, добавляя воды 10–12 % от массы смеси. Асбестоцементной смесью стык заделывают примерно на 3 высоты раструба.

Крепление труб. Оно должно так осуществляться, чтобы удержать трубы в нужном положении и одновременно не препятствовать перемещению их в осевом направлении. Последнее требование играет особую роль для труб отопления и горячего водоснабжения. Существуют неподвижные и подвижные крепления. Для рассматриваемого нами перечня труб достаточно неподвижных креплений. В месте контакта такие крепления прочно охватывают трубу, что приводит при нагревании (охлаждении) к вспучиванию (стягиванию) труб между точками контакта. А на подвеске даже при неподвижном креплении трубопровод в целом может перемещаться.

Трубы с наружным диаметром до 40 мм фиксируются крючьями, трубы большего диаметра укладывают на кронштейны и подвески. Расстояния между креплениями для труб с внутренними диаметрами 15, 20, 25 мм соответственно равны при горизонтальной прокладке без изоляции 2,5; 3; 3,5 м, с изоляцией – 1,5; 2; 2,5 м. Вертикальные трубы крепятся через 3 м. Канализационные чугунные трубы крепятся под раструбами при горизонтальной прокладке через промежутки не более 2 м, при вертикальной – 3 м. Применяют при фиксации труб хомуты, кронштейны и т. п.

В системах внутренней канализации применяют трубы и фасонные части, изготовленные из полиэтилена высокой плотности (ПЕЛ), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).

Пластиковые трубы и фасонные части имеют высокую коррозионную стойкость, низкую теплопроводность, что значительно снижает возможность образования конденсата на поверхности труб. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает большую пропускную способность, чем у чугунных труб того же диаметра. Пластмасса – хороший диэлектрик, поэтому исключена возможность появления блуждающих токов в системах из пластиковых труб. Пластиковые трубы легко соединяются в раструб с резиновым уплотнительным кольцом, а также хорошо свариваются.

Наряду с перечисленными преимуществами пластмассовые трубы обладают следующими недостатками: большой чувствительностью к механическим повреждениям; значительным тепловым удлинением – например, коэффициент линейного расширения твердого ПВХ в семь, а полиэтилена в 10–15 раз больше, чем у стали; хрупкостью при низких температурах (трубы из ПВХ). Поэтому монтаж систем из этих труб следует производить при температуре наружного воздуха не ниже –15 °C.

Канализационные пластмассовые трубы и фасонные части к ним выпускают с условными проходами 40, 50, 85 и 100 мм и длиной 3, 6, 8, 10 и 12 м. Поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой, не допускаются трещины, пузыри, раковины, вздутия и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Концы труб должны быть обрезаны перпендикулярно оси труб и очищены от заусенцев.