Большая книга огородника и садовода

Для того чтобы оздоровить свой посадочный материал, надо вырастить его из ростков. Подготовив в начале марта посадочный материал, после прозеленения выложить его во влажный торф или опилки и поставить в теплое место (20–25 градусов). Картофель быстро пойдет в рост. Как только росток достигнет 5–7 см длины, его надо выломать из клубня и укоренить в емкость с почвой, заглубив на две трети в почву. Сразу же выставить на светлое место. Ухаживать так же, как за рассадой томатов, и высадить на грядку, когда минует угроза ночных заморозков (или раньше), под двойное укрытие лутрасилом, натянутым на дуги.

Каждое растение даст всего два-три, но крупных клубня. Это и будет оздоровленный посадочный материал для будущего года. Прямо с осени его следует промыть, подержать в горячей воде, растворе марганца, обработать «Фитоспорином», просушить и сложить в пятилитровые стеклянные банки. Банки завязать куском ткани (но не пленки) и поставить до весны на подоконники на свет. Время от времени банки надо поворачивать разными боками к свету. Весной, перед посадкой, клубни придется разрезать вдоль на 2–3 части за пару дней до посадки. Никакой дополнительной обработки делать не надо.

Можно оздоровить посадочный материал, вырастив его из семян. Для этого надо снять созревшие ягоды картофеля, когда они начнут буреть, вынуть из них семена и просушить. В конце марта посеять их на рассаду, как томаты. Рассаду распикировать, ухаживать, как за рассадой томатов. Высадить в начале мая под двойное укрытие на грядку или после окончания ночных заморозков в открытый грунт.

В середине лета выкопайте мелкий, величиной с бобы, картофель и сохраните его в погребе или нижнем отделе холодильника до следующей весны. Такой мелкий картофель лучше вырастить через рассаду, тогда он даст хороший посадочный материал для будущего года.

Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого точно так же выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины всего за одно лето. Правда, эти клубни не могут служить посадочным материалом для будущих лет, поскольку, как и все гибриды, они не наследуют родительских свойств и не дают семян. Они предназначены для еды.

Размножить новый сорт можно точно так же, как и оздоровить, то есть через ростки. Только надо дать каждому ростку вырасти до 10–12 см и разделить его на 3 части. Затем каждую часть вырастить в отдельной емкости, заглубив при посадке в почву на треть длины ростка. У каждого клубня 8–12 глазков, и у каждого глазка три почки. Когда вы выломаете росток из первой пробудившейся почки, следом отрастет второй из того же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. И так каждый из 10 глазков даст по 3 ростка поочередно. Каждый росток вы разделите на три, а значит, вы можете получить 90 кустиков рассады с каждого клубня. Обычно каждое растение, выращенное из маленького ростка, дает всего один большой клубень.

Картофельное поле осенью рекомендуется перекопать на глубину неполного штыка лопаты, чтобы глубже закопать вредителей и семена сорняков. Тогда они не смогут выбраться на поверхность. Весной почву надо не копать, а лишь разрыхлить вилами. Если почва сильно уплотнилась за зиму, то сделать неглубокую перекопку на полштыка лопаты.

Картофель начинает прорастать лишь тогда, когда почва прогреется в зоне клубня до 12–15 градусов, поэтому в регионах с холодным климатом, в частности на Северо-Западе, картофель не следует сажать глубоко (глубже чем на полштыка лопаты).

Тогда картофель окажется в верхнем, прогретом, слое почвы и быстро тронется в рост.

При глубокой посадке (на штык лопаты) температура в зоне корней окажется всего 7–8 градусов. Корневая система не будет развиваться, и на материнских клубнях начнут расти маленькие клубеньки.

Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку. Если брать более мелкие клубни, то из них вырастет мало стеблей и урожай будет небольшим. В этом случае в каждую лунку следует класть по 2–3 клубня. Если брать слишком крупный картофель, то из-за большого запаса в нем питательных веществ надземная часть будет развиваться быстрее, чем корни. Когда запас питания в материнском клубне закончится, корневая система не будет соответствовать надземной части растений. Развитие приостановится до тех пор, пока не подрастет корневая система и не восстановится баланс между надземной и подземной частями растений. То есть большой клубень замедляет рост и развитие растений. Поэтому большие клубни надо перед посадкой разрезать, но не поперек, а вдоль, чтобы на обеих половинках было примерно одинаковое количество глазков (в верхней части клубня их много, в нижней – мало). Чтобы срез опробковел, клубни следует резать за 2–3 дня до посадки, иначе через свежий срез в клубень из почвы легко проникнет инфекция.

Примерно за месяц до посадки клубни следует прогреть, залив их горячей (42–45 градусов) водой.

Как только вода остынет, добавить раствор марганцовокислого калия ярко-розового цвета и подержать в нем клубни 15 минут. Затем воду слить, клубни промыть холодной водой и обсушить. После этого надо положить клубни на свет, в прохладное место, чтобы они прозеленились, – в них образуется яд соланин, который предохранит картофель после посадки от многих вредителей, в том числе от мышей. Через 20 дней клубни надо переместить в темное и теплое место для проращивания.

Сажать непророщенный картофель в зонах с прохладным летом не рекомендуется, поскольку в этих регионах почвы холодные. Они долго прогреваются весной, и картофель лежит в почве, как в хранилище, не прорастая, пока земля в зоне клубней не прогреется до 12–15 градусов. Предварительное проращивание клубней ускоряет созревание картофеля на 2 недели.

Чтобы растущий стебель не начал забирать питательные вещества из клубня, не забывайте выламывать преждевременно проросшие ростки. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10–15 дней пробуждается к росту следующая почка из этого же глазка. Однако есть такие сорта, например Невский, у которого второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца). Поэтому не следует у него выламывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.

Сажать картофель надо в борозды, направленные с юга на север, для лучшего освещения кустов. Расстояние между бороздами 70–75 см, между клубнями – 30–35 см. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы или картофельное поле находится в районе с высокой влажностью, то картофель лучше сажать на гребнях; в зонах с засушливым климатом или на песчаных почвах – в траншеях. Гребни и траншеи также делаются в направлении с юга на север.

В плотные почвы следует внести песок. Проще всего подсыпать его (примерно стакан) вместе с золой или минеральными удобрениями при посадке под каждый клубень. Картофель будет чистым, и его станет меньше повреждать проволочник.

Для появления ранних всходов на песках картофель рекомендуется сажать на глубину 10 см, на супесчаных и суглинистых – на глубину 6–7 см, а на глинах – всего 4–5 см.

Осенью копают траншеи в направлении с юга на север на глубину 40–60 см и заполняют их выполотыми сорняками или любой зеленой массой. Весной, когда выкопанная осенью из траншей и сложенная вдоль них почва прогреется, ее насыпают в траншеи поверх осевших за зиму сорняков слоем в 15–20 см. Вносят удобрения и раскладывают клубни картофеля на расстоянии 30 см друг от друга. Затем присыпают сверху почвой. Когда картофель подрастет на высоту 15–20 см, его окучивают и через 2 недели окучивание повторяют. Весь остальной уход проводится, как при обычной посадке под лопату. Однако такой способ непригоден для глинистых почв. Для них садоводы-любители разработали другой способ. В глине выкапывают неглубокие (около 10–15 см) ямки шириной с лопату. Ямки располагают по всему полю на расстоянии друг от друга примерно 1 × 1 м. Выкладывают в ямки пророщенный картофель и накрывают все поле слоем сена. Когда картофель взойдет, все поле снова накрывают слоем сена. Затем сено вносят только под картофель вместо второго окучивания. Сорняки на таком поле погибают, а картофель превосходно себя чувствует.

Там, где почва хорошо и быстро прогревается до посадки картофеля, его можно сажать обычным способом под лопату либо с помощью плуга, если картофель занимает площадь больше одной сотки.

Есть еще способ выращивания картофеля – из кожуры. Картофельные очистки весной собирают, слегка подвяливают и складывают в открытые бумажные пакеты. Как только температура станет близкой к нулю, кожуру надо увезти на участок, пролить горячей водой уголок в теплице, разложить картофель на прогретой почве, сверху присыпать почвой (если нет оттаявшей почвы, то прикрыть несколькими слоями газет) и закидать снегом. Когда температура почвы прогреется до 12 градусов, из очистков появятся ростки. Их сажают вместо клубней по горсти в каждую лунку. Дальнейший уход такой же, как обычно. Я прекрасно помню, что моя семья сажала во время войны картофель именно из кожуры, хотя в то время и не было пленочных теплиц.

Для предпосевного внесения минеральных удобрений лучше всего подходит азофоска, но требуется добавление калия, не содержащего хлор. Разбрасывать удобрение по всей площади нерационально. Лучше вносить его под каждый клубень при посадке в лунку, смешав с почвой. Потребуется примерно 1 ст. ложка (неполная) под клубень азофоски плюс 1 ч. ложка (неполная) калийного удобрения (сернокислый калий, углекислый калий, калийная соль, калимагнезия).

Если у вас нет под рукой минеральных удобрений, используйте золу – по 2–3 ст. ложки под клубень. Удобрение надо перемешать с почвой и лишь после этого класть в лунку клубень.

Не рекомендуется опылять клубень золой – это вызывает у ростков химический шок и задерживает их развитие примерно на неделю. Это легко проверить, посадив рядом два клубня, опыленный и неопыленный, пометив один из них палочкой. Всходы опыленного клубня задержатся на несколько дней.

Вместо азофоски можно использовать удобрение AVA, положив его прямо под клубень, поскольку оно не вызывает ни химического шока, ни ожога. Достаточно 3–4 гранулы под каждый клубень на весь сезон. На сотку вам потребуется одна 600-граммовая банка удобрения, но вносится это удобрение один раз в 2–3 года, что, естественно, выгоднее, нежели ежегодно вносить на такую же площадь по 7,5 кг азофоски и около 2 кг калия. AVA не содержит азота, но при ее внесении в почве начинают быстро развиваться микроорганизмы – азотофиксаторы, которые и насытят почву азотом из воздуха.

Надо ли подкармливать картофель за время вегетации? Нет, если при посадке вы внесли минеральные удобрения по указанной норме. Если картофель развивается медленно, листва у него мелкая и светлая, то подкормите его настоем сорняков, но не навоза, выливая подкормку по литру под растение.

Картофель относительно засухоустойчив, поэтому, вообще говоря, в поливке не нуждается, особенно в раннем возрасте: в материнском клубне достаточно и влаги, и питательных веществ. Потребность во влаге у него увеличивается в момент образования бутонов. Одновременно с появлением бутонов на нижней части стеблей в почве начинают отрастать горизонтальные отводки – столоны, на которых закладываются клубни. Вот им-то и необходима влага. В этот ответственный момент в сухую погоду обязательно требуется один, но обильный полив. Воду лучше не лить сверху по макушкам, а подливать под корень или в междурядья.

Дополнительно пару раз за сезон надо провести рыхление междурядий. Рыхление называют сухим поливом, так как оно предотвращает испарение влаги из почвы и усиливает приток воздуха к корням. Для регионов с влажным летом рыхление лучше, чем полив водой. Рыхление междурядий помогает легко бороться с сорняками, это особенно важно в начальный период роста растений, к тому же проволочник не любит рыхления и при 4–5-разовом рыхлении в начальный период покидает картофельное поле.

Поскольку урожай формируется в почве, то чем выше окучен картофель, тем больше урожай. Обычно окучивают картофель дважды, а в зонах с весенними заморозками – трижды: первый раз, когда всходы только появятся, второй раз когда они подрастут на высоту 15–20 см, третий – через 10–15 дней после второго.

В первое окучивание всходы полностью засыпают, чтобы уберечь их от заморозков. Во второе и третье – чтобы как можно выше закрыть почвой стебли. Как только в бороздах кусты сомкнутся, окучивать больше не следует, потому что это может привести к поломке стеблей. Обычно окучивают картофель, подгребая к растениям почву, что сдвигает стебли все вместе. В этом случае столоны растут только наружу. Если окучивать картофель вразвал, то есть раздвигая стебли, то столоны будут расти не только наружу, но и внутрь, что даст еще 2–4 дополнительных клубня в каждом кусте.

Чтобы вырастить два урожая картофеля за сезон, в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (4 градуса тепла), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на 3 части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивания.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начнете подкапывать крупные клубни уже в середине июня.

В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30 × 70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Грядка же с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса, высадить рассаду поздней свеклы либо посеять ранний сорт моркови – она еще успеет подрасти до конца октября.

Надо ли обрывать бутоны? Если картофельное поле небольшое, то надо, потому что это не столь уж затруднительно, а дает еще 2–3 клубня с куста. Обрывая бутоны, вы не даете картофелю размножаться семенами, и он усиливает вегетативное размножение клубнями. Не расходуя силы на образование бутонов, цветение и выращивание семян, картофель все питательные соки направляет к столонам. Бутоны следует обрывать вместе с верхушкой растений (то есть делать их вершкование). Этот прием останавливает рост картофеля вверх, что тоже немаловажно, так как дает картофелю дополнительную возможность расходовать все силы на рост клубней.

Как только начинается отмирание (пожелтение, высыхание) нижних листьев – урожай сформирован и следует сразу же скосить ботву. Обычно это происходит через неделю после засыхания цветков. Чтобы определить срок созревания урожая, оставляйте по одному цветущему кусту каждого сорта. Примерно через 12–15 дней после скашивания приступайте к копке картофеля.

Скошенную ботву надо обязательно убрать с картофельного поля. Сначала ее подсушивают, а затем сжигают.

При скашивании ботвы не произойдет заражения фитофторой клубней при копке картофеля, к тому же рост клубней остановится и у них огрубеет кожура, значит, они будут меньше повреждаться при копке и транспортировке и меньше портиться при хранении.

Картофельную ботву не следует класть в компост, поскольку она содержит яд соланин и, как правило, заражена фитофторой. Золу ботва, впрочем, как и подсушенные картофельные очистки, сильно обогащает минеральными элементами, особенно калием и микроэлементами.

Убирать урожай картофеля надо в сухую, солнечную погоду. Выкопав картофель, оставьте его полежать несколько часов на воздухе, чтобы клубни обсохли. Затем внимательно осмотрите гнезда клубней и отберите для посадочного материала будущего года клубни величиной с куриное яйцо. Брать их следует только из урожайных гнезд. Если картофель чистый, его надо разложить на просушку под навесом, предварительно опрыскав раствором «Фитоспорина», чтобы уничтожить возбудителей болезней, попавших на клубни из почвы. Если клубни грязные, то сначала их надо промыть водой и лишь после этого опрыскать «Фитоспорином», а потом просушить пару дней под навесом. Можно сушить картофель в сарае, прикрывая на ночь газетами на случай внезапных заморозков. Затем клубни складывают в мешки или ящики и убирают на хранение.

Из всех заболеваний картофеля при его выращивании главную опасность представляет фитофтора, которая появляется уже в июне. Сначала на нижних листках появляются небольшие черные или коричневые пятнышки, затем они увеличиваются в размерах, листва желтеет, ботва полегает и отмирает. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью, поэтому профилактическое внесение меди при посадке и опрыскивание ботвы раствором медного препарата в начальной стадии роста картофеля прекрасно помогают растениям справиться с этой напастью. Перед посадкой посадочный материал следует обработать «Фитоспорином» или раствором медного купороса (бордоской жидкостью или «Хомом») по нормам, указанным в инструкциях. Перед последним окучиванием обработку повторить. Если фитофтора все-таки появилась, то опрыскивание следует провести еще раз.

Надо помнить, что опрыскивание «Фитоспорином» можно проводить в любое время, просто перед употреблением картофель надо промыть водой и лишь после этого чистить или варить в мундире. А вот после обработки препаратами, содержащими медь (бордоска, медный купорос, «Хом»), должно пройти 3 недели, прежде чем его можно будет употреблять в пищу.

Парша картофеля обнаруживается уже после уборки. Проявляется она в виде черных выпуклых пятен на клубнях. Возникает при избыточном содержании азота или кальция в почве, обычно из-за слишком больших доз азотных удобрений, или при внесении свежего навоза, а также при весеннем раскислении почв. На следующий год при посадке в лунку следует внести несколько кристалликов борной кислоты или полить почву перед посадкой раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). В сухое и жаркое лето парша проявляется сильнее. На вкусовые качества и хранение она не влияет.

Иногда верхушки растений курчавятся и сбиваются в комок, рост прекращается – это вирусное заболевание, куст надо немедленно выдрать и сжечь, чтобы насекомые не перенесли болезнь на здоровые растения.

Иногда клубни растрескиваются. Чаще всего это вызвано обильной поливкой или продолжительными дождями после длительной засухи: в клубнях резко повышается количество воды, и кожура рвется, затем разрыв обрастает кожурой. Но есть и сорта с таким неравномерным ростом клубней, вызывающим их растрескивание. В крупных клубнях пустоты образуются из-за неравномерного поступления в почву влаги.

Из вредителей самый страшный – колорадский жук. Его лососево-оранжевая личинка, сначала маленькая, быстро растет и превращается в симпатичного на вид небольшого жучка с желтыми продольными полосками на черных крыльях. Этот милый жучок, как и его потомство, чрезвычайно плодовит и прожорлив. Если жуков немного, то собирайте их вместе с личинками в банку с соленой водой и затем уничтожайте. Птицы (за исключением цесарок) их не клюют, поэтому скармливать жуков курам бесполезно.

Если жуков много, то придется применять против них ядохимикаты. К большинству из них жук давно приспособился, но есть новый препарат «Сонет», который пока с жуком отлично справляется. Как только вы заметили первого жука или его личинку, сразу же обработайте «Сонетом» все картофельное поле. Одной ампулы препарата, разведенной в 10 л воды, достаточно для обработки сотки посадок всего один раз за сезон. Препарат всасывается листьями и функционирует в них весь сезон, не проникая в клубни. «Сонет» разрушает хитиновые покровы у взрослых жуков (у них исчезают крылья), а у личинок крылья не отрастают. Такие насекомые не могут спариваться и давать потомство.

Другой довольно распространенный вредитель картофеля – проволочник (светлый, жесткий, прочный червяк 3–4 см длиной). Это личинка жука-щелкуна, прогрызающая в клубнях картофеля ходы. Проволочника надо собирать и рвать пополам при перекопке почвы.

Иногда советуют закапывать неглубоко разрезанные на кусочки клубни картофеля и помечать это место палочкой. Проволочник явится на угощение. Через 3–4 дня почву раскопать и уничтожить личинок. Это утомительно и непроизводительно. Если проволочника много (а обитает он в зарослях пырея), то внесите в лунку при посадке картофеля «Базудин» – это химический препарат, но он к моменту копки картофеля нейтрализуется. Сейчас появился новый биопрепарат «Немабакт», вызывающий гибель проволочника. По сути, это симбиоз бактерии и хищной нематоды, которая, проникая внутрь проволочника, выедает его изнутри и затем покидает пустую оболочку.

Иногда клубни картофеля буквально съедают почвообитающие вредители: медведка (крупное, 4–5 см длиной, насекомое, напоминающее рака), подгрызающие совки (грязно-коричневые голые гусеницы крупного мохнатого ночного мотылька), личинка майского хруща (толстая белая гусеница со светло-коричневой головкой) или мыши-полевки.

Против медведки можно использовать препарат «Гром», он же действует и против совок. Против совок и проволочника можно применять препараты «Базудин» или «Починъ», против проволочника – биопрепарат «Немабакт».

Можно делать против медведки ловушки: осенью выкапывают ямки глубиной 40–50 см и заполняют их конским навозом. Медведка устроит в них гнездо и останется на зимовку. Это место следует пометить палочкой, а весной раскопать и уничтожить вредителя вместе с потомством. При большом заселении этим вредителем картофельного поля осенью его обрабатывают «Карбатионом».

Личинка майского хруща тоже может нанести значительный урон корням картофеля. Жука и его личинку надо повсеместно уничтожать.

Еще один скверный вредитель – растительноядная нематода. Нематоды – мелкие (не более 0,5 мм), прозрачные, а потому не видимые глазом нитевидные черви, буквально заполонившие весь мир. Это самые многочисленные обитатели нашей планеты. Они есть везде и всюду, в том числе и в клеточном соке растений. Когда нематоды слишком плотно заселяют растение, оно начинает плохо расти и развиваться. У картофеля это проявляется в резком снижении урожая и измельчении клубней. Картофельная нематода на зимовку выходит на поверхность клубня и превращается в цисту – на кожуре картофеля появляются мельчайшие, напоминающие маковые росинки шарики. Цисты нематод могут несколько лет храниться в почве и, как только на этом поле будет высажен картофель, сейчас же превратятся в червей, которые проникнут в клубни. Цисты легко переносятся на подошвах обуви с места на место. Сами же нематоды перемещаются довольно медленно.

Если у вас резко снизились урожаи картофеля при хорошем уходе и здоровом посадочном материале, то, может быть, у вас истощилась почва при длительном выращивании картофеля на одном месте, либо вы используете слишком долго ваш собственный посадочный материал (сорта накопили много вирусной инфекции, хотя внешне и выглядят нормально), или поле слишком сильно заселила нематода. Неплохо бы на несколько лет перенести картофельное поле на другое место, но если это невозможно, то хотя бы оздоровите почву. Для оздоровления почвы засейте поле сразу после уборки картофеля озимой рожью. Весной скосите ее и перекопайте вместе с зеленью и корнями. И лишь потом сажайте картофель. Вносите при посадке в лунку «Азотобактерин», «Фосфоробактерин», АМБ, «Фитоспорин», сейте белую горчицу.

Обновите свой посадочный материал. Старайтесь не покупать сорта иностранной селекции, которые обычно быстро накапливают вирусную инфекцию. Оздоровите свой посадочный материал, вырастив часть посадочного материала из ростков или семян. Сажайте нематодоустойчивые сорта (но не более двух лет на одном месте, чтобы не вывести нематоду, устойчивую к этому сорту).