Дачный участок с нуля. С чего начать?

Стоянка для машин

Устраивают, соответственно, со стороны подъездной дороги, и выбор места под нее невелик.

Можно порекомендовать не спешить снимать плодородный слой почвы и под нее: мало ли, может, еще передумаете, а ломать – не строить.

Водоем

Раньше было принято устраивать в наиболее низкой части участка, чтобы в нем подольше стояла летом вода, но с появлением прочной пленочной гидроизоляции стало возможно создать пруд в любой части участка. Причем озерцо можно сделать как врытым, так и «внешним», т. е. при полностью насыпных бортиках, что удобнее для полного слива воды на зиму.

При выборе места для водоема следует иметь в виду, что он должен быть загорожен сводами деревьев или высокого кустарника с южной стороны, иначе вода зацветет от избытка солнечных лучей. Роль затенения, разумеется, могут выполнять и постройки.

Вывод

Искусственный пруд в усадьбе – это один из удобных объектов для рационального использования тенистых мест. Так, прудик можно устроить среди крон плодовых деревьев, где по мере их взросления уже нельзя будет толком ничего посадить. В этом случае сперва готовят все насыпи: и под пруд, и под деревья (под последние по принципу, чем выше, тем лучше, они на своих насыпях могут даже возвышаться над уровнем воды), – и только потом, после заполнения пруда водой, покупают в питомнике саженцы яблонь и других плодовых деревьев.

«А если все-таки вырыть водоем без подстилающей пленки, типа противопожарного пруда, какие устраивали раньше во всех садовых товариществах?»

Естественный пруд будет постоянно держать воду только в действительно низких участках. Вода из водоема имеет тенденцию все лето продолжать уходить в грунтовые воды. В любом естественном водоеме уровень воды все лето опускается, а после дождей снова поднимается, а потом снова опускается – и так постоянно колеблется. В засушливое жаркое лето вода в мелком прудике может совсем исчезать. Соответственно, посаженные там в горшках нимфеи оголятся.

Вывод

Как показывает практика, наиболее удачные решения по планировке приходят постепенно и не сразу, поэтому сразу начинать все земляные работы и превращать всю территорию в карьер – это нецелесообразно. Грамотнее начинать с самого необходимого – с подготовки места под дом и хозяйственные постройки, где вам точно понадобится рыть котлованы под фундаменты.

А как быть с временным подъездом, ведь на стройку будет завозиться стройматериал?

Если у вас в распоряжении есть старые или отработанные доски, то стоит ими вымостить временный подъезд для машин, чтобы колесами не так сильно раскатывали «грязь» – место вашего возможного будущего цветника или огорода.

Взгляд почвоведа

Еще студентами нас учили во время рытья почвенного разреза не смешивать верхний плодородный слой с остальной подпочвой, а складывать его на другую сторону. И назидательно рассказывали, что «американский фермер, когда пускает почвоведов проводить их исследования на свои поля, обязательно следит, чтобы они каждый вынутый слой складывали на отдельный кусок полиэтилена, – и потом после окончания работы в той же последовательности возвращали обратно».

Главная мысль такая, что плодородный слой должен вернуться на место в зону наибольшего количества корней. Где корней больше всего? – это на черноземе верхние 40–50 см, а у почв Средней полосы, таких как дерново-подзолистая, – всего 20–25 см. Тот, кому часто приходилось рыть почвенные разрезы (прямоугольные ямы глубиной 2 м), наглядно убеждается, что ни в лесу, ни в поле в Средней полосе почти нет корней глубже 20–25 см. Лишь отдельные «крепежные» корни уходят на глубину. Резкое преобладание густых корней в самой верхней части почвенного профиля в слое 20–25 см (часто еще меньше, в слое 10–15 см) говорит о том, что основное питание растений происходит именно здесь, и что – внимание! – корни не хотят идти глубже. Это связано в основном с анаэробными условиями: нет кислорода из-за плотного, часто заливаемого водой монолита почвы. В таких условиях образуются токсические вещества (как говорят почвоведы, продукты восстановления, закисные вещества).

Вывод

Наращивание грунта – один из самых выигрышных приемов агротехники в средней полосе для всех кустарниковых и древесных многолетних растений. При создании плодородного слоя в средней полосе нет смысла уходить глубоко в землю – глубже 20–30 см, зато приветствуется наращивать плодородный слой ввысь.

Если вы разрыхлите лопатой плотный слой подпочвы на глубине 25–50 см и попутно вкопаете в него компост или навоз, то это будет не так эффективно, чем если бы вы досыпали сверху 25 см плодородного грунта. То есть вы в обоих случаях получите 50 см плодородного грунта, но во втором случае он будет более продуктивен, особенно на длительной дистанции.

Такой же подход к посадочным ямам под плодовые саженцы: если вы выроете глубокую яму, по южному образцу, глубиной 60–70 см, и набьете ее всякой органикой, то в ней будет скапливаться вода, через несколько лет она заплывет и потеряет все свои преимущества. Тогда как пологая насыпь высотой 30–50 см будет действовать продуктивно и откликаться на удобрения на протяжении всей жизни яблони, винограда или вишни.

Расположение сада из плодовых деревьев

Пока мы только намечаем место будущего плодового сада. Многие совершают ошибку, высаживая плодовые деревья самыми первыми из всех посадок, руководствуясь неверной логикой, что «им нужно больше всего времени на то, чтобы вырасти».

Наоборот, плодовые деревья как самый сложный садовый объект сажают в самую последнюю очередь. И это не только потому, что место под них должно быть выбрано наиболее взвешенно, но и потому, что земля по составу у них должна быть самой лучшей, а на ее подготовку нужно время. В кислую почву плодовые деревья не сажают, а раскисление займет минимум 1–2 года.

Как же выбрать место для плодового сада на обширном участке в 10–20 и более соток, где помимо не такого уж просторного солнечного палисадника могут быть и другие подходящие места для многочисленных плодовых деревьев?

Есть четкое правило плодоводства: плодовые деревья нельзя располагать в нижней части участка, несмотря на то, что здесь будет лучше их водоснабжение грунтовыми водами. Фактор повреждения цветков в весенние заморозки, а также зимними морозами, оказывается важнее для Средней полосы. В низком месте скапливается холодный воздух, там всегда холоднее на несколько градусов, чем рядом на высоком месте.

Для плодовых деревьев утреннее солнце значительно ценнее, чем вечернее. Следовательно, пусть ваш будущий сад будет лучше освещен с востока, чем с запада. Постарайтесь так распланировать участок, чтобы ничто не загораживало утреннее солнце от ваших лучших деревьев.

Кроме того, для плодового сада стараются при возможности выбрать такое место, чтобы «за спиной» у деревьев, с северной стороны, была защита от зимних холодных ветров. Нередко плодоводы сажают снаружи от участка, вдоль дороги, живую стену из сосен или елей. В условиях коттеджного поселка этот фактор снимается сам собой, ветра там гасятся строениями и высокими изгородями, а вот на открытой местности он может иметь решающее значение, например, на берегу озера или широкой реки.

На достаточно крупном по площади участке, при наличии ветровой защиты, плодовые деревья лучше посадить в ряд или в два ряда вдоль всей северной стороны (или, скажем, углом по северной и западной сторонам). Это делается для того, чтобы они не загораживали солнце у остальных посадок, главным образом ради огорода.

Расположение огорода

Все огородные растения, без исключения, требовательны к солнечному свету. Все они получаются и крупнее, и вкуснее на солнечном месте, чем будучи затененными.

Для многих из них крахмал – главный «конструктивный» материал, а крахмал, как все прекрасно знают со школы, образуется в процессе фотосинтеза при свете солнца. Урожаи на солнечном месте стабильно втрое выше, чем где-то в загоне в полутени. Для огорода солнце – решающий фактор, поэтому, если стоит выбор, располагать ли огород внизу участка и при этом на солнце, или же наверху, но в тени, следует избрать первый вариант. Просто придется соорудить в низине более высокие грядки.

Расположение ягодника

Если говорить прагматично, то в случае проживания за городом ягодник имеет большее значение, чем плодовый сад. Это так хотя бы потому, что ежегодный урожай с ягодных кустов намного стабильнее, чем «скачущее», нерегулярное плодоношение семечковых и косточковых.

Кроме того, правильно подобранные по срокам плодоношения ягодные культуры обеспечивают нас свежей ягодой весь сезон с июня по октябрь включительно, и это не говоря уже об их большем разнообразии. Простота хранения до следующего урожая в замороженном виде – еще одно достоинство ягод. Отсюда вывод: отводите общую площадь под ягодник более значительную, чем под плодовые деревья.

К ягоднику предъявляются несколько меньшие требования по освещенности, чем к плодовому саду и огороду, но все равно и клубника, и малина, и смородина и другие ягоды получаются слаще на солнце. Чисто по валовому сбору плодоношение всех ягодных культур обильнее на солнце.

Чаще всего ягодные кустарники разбрасывают по свободным местам участка.

По видам возможны следующие выигрышные варианты.

1. Клубнику пускают в плодосмен с огородными культурами.

2. Малинник сажают «подлеском» у яблонь.

3. Виноград нередко сажают в пристенке строений с солнечной стороны.

4. Актинидией и лимонником увивают изгороди и беседки.

5. Облепиху, черноплодную рябину, боярышник, рябину допустимо использовать в качестве подстригаемой живой изгороди.

Расположение теплицы

По большому счету, нужно говорить о тепличном хозяйстве из двух-трех поликарбонатных теплиц, а не об одной. В современном загородном имении тепличное хозяйство может играть грандиозную роль по своим возможностям.

У кого хорошо налажена теплица, для того садовый сезон наступает в марте, а заканчивается в ноябре-декабре, а при устройстве обогрева она и на морозные месяцы превращается в зимний сад.

Взгляд почвоведа

Ошибка отсутствия плодосмена в теплице, или утомление почвы, под одной и той же культурой – помидоров – это причина их тяжелых заболеваний фитофторой и поражений белокрылкой. Почва накапливает корневые выделения (шлаки), которые не успевают разложиться к следующему сезону и угнетают посаженные здесь снова растения той же культуры. При современной доступности относительно недорогих поликарбонатных теплиц более чем разумно запланировать на своем участке комплекс из 3-х коротких (длиной по 4–6 м) теплиц. В нем будет налажен отработанный специально для постоянного загородного проживания плодосмен: пасленовые (помидоры, сладкий перец, баклажаны) – тыквенные (арбузы, дыни) – зеленные (петрушка, лук, яровой чеснок, базилик, укроп и т. д.).

Нельзя выращивать что-то постоянно из года в год на одном и том же месте ни при каких оправдательных объяснениях и защитных мероприятиях (частичная смена грунта, применение навозного перегноя с поливом специальными микроорганизмами, тщательная дезинфекция, осенний посев сидератов – это все не предотвращает утомления почвы). Три эти группы культур будут из года в год чередоваться, и таким образом, каждая будет возвращаться на прежнее место через два года. При внесении органических удобрений этого полностью достаточно для разрушения корневых выделений.

Даже если пренебречь фактором утомления почвы, есть еще и фактор перегрева центральной части теплицы («мертвая зона» в середине поликарбонатной теплицы, которая даже при всех раскрытых дверях и форточках в солнцепек полностью не проветривается), который диктует правило: вместо одной длинной теплицы лучше купить три коротких при той же площади. Вместо одной теплицы длиной 8 м лучше купить две по 4 м, а еще лучше – три по 3–4 м.

Вернемся к поиску наиболее выигрышного места расположения для одной или двух-трех теплиц. Излишне говорить, что место должно быть солнечным. Ведь в теплицах выращивают только самые теплолюбивые культуры, для которых очень важна теплая почва. Ставить теплицу в тени не имеет смысла, так как весной грунт в тени очень медленно прогревается, хранит зимний холод. Теплицу не только ставят на солнечное место, но и следят за тем, чтобы оторочка земли (или плиток) вокруг нее днем была подставлена солнечным лучам и таким образом внутри тепличная земля со всех сторон грелась на солнце.

Теплицы традиционно располагают с севера на юг. Так достигается наиболее выигрышное солнечное освещение рядов растений внутри нее. При этом на заднем плане (северном) будут высажены более высокорослые помидоры, а на переднем (южном) – баклажаны и сладкий перец. Кроме того, расположенная таким образом теплица сильнее нагревается утром восточным солнцем и вечером западным, а днем ее поверхность для самого жаркого южного солнца уменьшается при распахнутых дверях и форточках.

Ряд теплиц, при высоте 2–2,5 м (модели с остроконечным куполом выше на 50 см) может одновременно служить глухой изгородью от взоров с восточной или западной стороны участка. Однако в этом случае между теплицами необходимы зазоры хотя бы в 1 м.

Теплица должна стоять на прочном основании. Часто для этого используют брус, но он недолговечен (поверхность влажной почвы – это самое «гнилое» место для древесного материала). Отливать ленточный бетон – значит сильно увеличить затраты на теплицу.

Выложенная по периметру теплицы плитка – это, пожалуй, наиболее компромиссное решение.

Плитку располагают так, чтобы каркас теплицы ложился на ее край, а основная часть плитки оказывалась вовне в виде окружной дорожки. Это сделает более удобным уход за теплицей. Плитку кладут на выровненную поверхность почвы, просыпанную песком слоем 5—10 см: песок поливают из шланга до уплотнения. Таким образом, плодородный слой сохраняется, и в него будут прорастать корни посаженных растений. В отличие от ленточного бетонного основания, которое отрезает корни тепличных растений от всей окружающей почвы, сокращая вдвое их питание. Каркас дополнительно крепят к земле вбитыми крючьями из трубки или какой-либо толстой проволоки. Теплица обладает большой парусностью и от ветра ее может сдвигать с места с разрушением поликарбоната.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.