? выше 7 – почва щелочная.
Кислотность почвы можно определить разными способами, например, купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв или определить кислотность почвы по растущим на ней диким растениям. Культурные растения так же, как и дикие, предпочитают почвы с определённой кислотностью (табл. 1).
Таблица 1. Зависимость кислотности почвы и растущих на ней растений
Раскисление почвы
Если почва кислая, её необходимо раскислять с помощью извести. Но следует иметь в виду, что извести требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности (табл. 2). Так, глинистые почвы, как уже говорилось выше, богаты минералами. Чтобы растения чувствовали себя нормально на таких почвах, показатель рН должен быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5.
Таблица 2. Количество извести для раскисления различных почв
Совет
Известь – традиционный раскислитель. Но я вам посоветую почву гипсовать, а не известковать, т. е. вместо извести, поташа или древесной золы для раскисления использовать гипс, алебастр, мел, доломит, размельчённый старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, или яичную скорлупу.
Известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций полностью и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, кальций резко меняет реакцию почвы рН выше 7, иногда до 8–10. С течением времени опять происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и всё нормализуется, но при этом может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения.
Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других вышеназванных раскислителей, то этого не происходит. Эти вещества не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, которое снижает кислотность почвы, но как только показатель рН достигнет значения 6, наиболее пригодного для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдёт.
Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.
Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадёт, а останется в почве именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, т. е. всё время регулируют кислотность.
Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.
Важно!
Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу, то в 2 раза. Асбест для раскисления применять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, так как она практически не содержит кальция.
Определение структуры почвы
Структура почвы – это её способность распадаться на комочки. В почве с хорошей структурой присутствие влаги в комочках не препятствует присутствию воздуха между комочками, т. е. такая почва обладает хорошей воздухо- и влагопроницаемостью, большой влагоёмкостью, а значит, является пригодной для земледелия.
Определить структуру почвы на участке можно во время дождя. Если несколько часов идёт моросящий дождь, а на поверхности почвы не образуются лужи, то значит, почва обладает хорошей структурой. Если после дождя и просыхания на почве образуется корка – её структура плохая. Обычно супеси и суглинки обладают хорошей структурой, а глины – нет.
Влагоёмкость – это способность почвы не только поглощать, но и удерживать влагу.
Она различна у почв разного механического состава: 100 г песчаной почвы удерживает 4–9 г воды, супесчаной – 18–20 г, суглинистой – 23–40 г, глинистой – 77–80 г.
Переувлажнение почвы наступает тогда, когда количество выпадающих осадков больше, чем то количество влаги, которое может почва впитать и удержать в себе, плюс то количество воды, которое может испариться с поверхности.
Переувлажнённые почвы надо дренировать, чаще всего это требуется на глинистых и болотистых грунтах. Когда участок буквально тонет в болоте, то со всех сторон его придётся обкопать довольно широкими и глубокими канавами, в которые и направить дренажные канавки.
Плодородие почвы
Плодородие – это способность почвы обеспечивать растения элементами питания, воздухом и влагой для их воспроизведения.
Плодородие почв – результат длительного процесса, связанного с переработкой органических остатков дождевыми червями и микроорганизмами, обитающими в земле.
Достаточно точным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей – чем их больше, тем она плодороднее. Цвет почвы тоже является показателем её плодородия: чем он темнее, тем почва плодороднее. Это связано с количеством гумуса в почве.
Гумус напрямую связан с дыханием почвы: чем больше гумуса, тем больше выделяется из неё углекислого газа. Чем больше в почве гумуса, тем больше она в состоянии поглощать и удерживать в себе влаги и питательных элементов.
Важно!
Самый простой способ поддерживать естественное плодородие почвы – это внесение зелёной массы травы и сорняков.
В природе происходит естественный процесс восстановления гумуса за счёт перегнивания опавшей листвы и отмирающих корней, мы же упорно этот естественный процесс нарушаем, сгребая и бездарно сжигая опавшую листву.
Главная задача садовода как раз и состоит в том, чтобы нарастить плодородный слой до требуемых 25 см и довести содержание гумуса в нём до 4 %, ибо такая почва не требует перекопки, ей достаточно лишь рыхления, а растения комфортно себя чувствуют на ней.
Плодородие почвы – это процесс, напрямую связанный с круговоротом органики.
Разложение органики на порядок повышает микробную активность и, соответственно, выделение углекислого газа, который совместно с водой даёт растению исходное сырье для образования углеводов с помощью солнечной энергии.
Образующиеся в растениях углеводы не только создают само растение и его урожай, но они ещё являются и кормом для бактерий – азотофиксаторов. А потому поступающие в почву углеводы резко повышают в ней фиксацию азота. Одновременно органика оптимизирует водно-физические свойства почвы.
Совет
Не таскайте сорняки и опавшие листья на компостную кучу, а постоянно подбрасывайте их на грядки. Обрадованные жители почвы тотчас же начнут их переработку и накормят ваши растения.
Можно ли ограничиться внесением в почву только органики?
В принципе возможно. Однако надо иметь в виду, что материя не исчезает никуда и не появляется ниоткуда. Поэтому те минеральные элементы, которые содержатся в почвах вашей местности, естественно, содержатся и в растущих в этой местности растениях, их органические остатки вновь вносят в почву тот же самый набор химических элементов. Так что если есть недостаток каких-то из них, придётся ликвидировать его дополнительным внесением.
Важно!
Недостаток минеральных элементов в почвах какой-либо местности обязательно проявляется через заболевания растений, животных и людей, живущих в этой местности, и наоборот, присутствие некоторых из них практически полностью исключает определённые заболевания растений, животных и людей. Поэтому без внесения некоторых макро- и микроэлементов в отдельных регионах не обойтись.
Принципы успешного ведения хозяйства
1. Не копать, а только рыхлить или лишь слегка перекапывать почву поверхностно, не заглубляясь в нее больше, чем на 5–7 см, как при рыхлении, так и при перекопке.
2. Никогда не оставлять почву под паром (с открытой поверхностью, «голой», без единой соринки), т. е. обязательно прикрывать её от прямого воздействия солнечных лучей, разрушающих верхний слой, а для этого почву следует мульчировать. Это избавить вас от постоянных поливов, а также не даст сорнякам засеять свободное пространство своими семенами.
3. Не выпалывать сорняки, а не допускать их на грядки. Те, которые всё-таки появились, срезать по уровню почвы, а не выдергивать их из земли. И тут же их оставлять (или использовать для мульчирования почвы на других грядках и под многолетниками), а не сносить в компостные кучи, специально организованные где-то на задворках участка.
4. Постоянно в течение всего лета вносить не перепревшую органику под растения – пищу для микрофлоры почвы, которая даст оптимальное питание вашим растениям на протяжении всего сезона.
5. Практически не использовать обычные минеральные удобрения (за небольшими исключениями).
6. Позаботиться о совместимости растений.
7. Осенью ничего не уносить с грядок и клумб, а также из-под посадок многолетников. Наоборот, всячески набрасывать под них листву, отмершие надземные части растений, скошенную траву. Оставлять прямостоячие однолетние растения зимовать «стоя», поскольку они задержат снег, а при его таянии весной не позволят талым водам утечь неизвестно куда, а поспособствуют впитыванию этой воды почвой.
8. Болезни легче предупредить, чем потом растения от них вылечить.
9. Вредителей проще не допустить в свой сад, чем с ними бороться.
