Цитадели в пустыне – 3. Как я копал в Казахстане и провел в Турции: Конья и Троя

Предисловие

Казахстан возник из ниоткуда. Осенью 2022 года выбора экспедиций не было. Либо разведка в Кызылкумах, либо Израиль. Археологическая разведка победила.

Многие удивятся. В Израиле – археологический рай. А в голодной казахской степи, куда в свое время каждая собака могла поехать, там что? Какая там культура, цивилизация? Голая степь, ни письменности, ни пирамид.

Так думал в свое время и автор. Подумаешь, Турандот, Туран… мы же не евразийцы! Но что-то щелкнуло, что-то провернулось. Стали интересны кочевники, интересен Туран, интересна степь. Места, откуда тюрки-сельджуки двинулись на завоевание Византии, Ирана, Аравии, не говоря уже об Узбекистане, Туркменистане и Азербайджане. Где-то здесь человечество впервые оседлало коней. Здесь родина той самой травы. Да много чего! Увидеть эти места своими глазами – это вишенка.

Еще вишенка, что не раскопки, а археологическая разведка. Нужно будет много ходить, рассматривать, изучать, собирать образцы. В Перу обучали методам археологической разведки. Разведка понравилась. Не надо копать, не надо расчищать, ходишь себе, замеряешь, подбираешь черепки. Прочел в воспоминаниях Ивочкиной о Гумилеве: «В экспедиции было много отрядов. Самой интересной и престижной считалась археологическая разведка. Конечно, оба они [Гумилев и другой ученый] в ней участвовали.»

Третья вишенка в том, что можно лететь через Стамбул, и заодно посмотреть на Айя-Софию, и прочие монументы, такие, как Чаталь-Хююк и Гобекли-тепе. Хотелось на них взглянуть больше, чем на Стену Плача или Иерохон (да простит Хашем).

Четвертая вишенка – дешевизна. Поездка на две недели стоила всего 700 долларов. Несколько удивляло отсутствие информации об инфраструктуре экспедиии. Сколько будет человек, где будем жить, что надо брать с собой? Обычно эти вопросы подробно расписаны.

Но… насколько эту экспедицию можно назвать «западной»? Начальником был некий профессор Марио из Алматинского университета, заведующий лабораторией. Его заместителем был некий Франсуа1. Связался с ними, выяснилось, что жить придется в палатках (будут выданы), и нужно привезти только спальный мешок, рассчитанный до температуры в -15 градусов. Ого, подумал автор. Серьезно.

Сколько будет еще человек в экспедиции, осталось загадкой, как и способы передвижения, а также, конкретные места разведки.

Какая разница? Что это могло изменить?

Лететь в Алматы из Стамбула надо шесть часов. Как через океан. Велика страна моя родная! Впрочем, давно уже не моя и не родная (смайлик). А не обрамить ли путешествие в Алматы пребыванием в Стамбуле несколько дней до Алматы и несколько дней после? Тем более, что сейчас стоимость билетов «с перерывом» практически равнялась билетам с полным маршрутом. Упаковал немногочисленные бебехи и тронулся в путь.

Если читатель последует за автором, возможно, откроет для себя что-то новое, и увидит много занимательных картинок. Они занимают половину объема книги. Это – путевые заметки, а не научный труд, поэтому не будет много ссылок.

При подготовке травелога использовалась, в основном, Википедия. По истории Константинополя автор использовал замечательную книгу С. Иванова «В поисках Константинополя», кою настоятельно рекомендует всем читателям, решившим более серьезно проникнуть в византийский пласт Стамбула.

Для обычного туриста Стамбул предстает таким, как будто никакого Константинополя и не было. Есть Айя-София, Цистерна и археологический музей… но и все. Это поразительно. Есть теория, что это сделано специально: не было никакого Константинополя, все началось со Стамбула2. Отсюда, вероятно, и заголовок книги Иванова – он тоже задался этим вопросом. Если это и так, то турки тут не оригинальны. Не «затер» ли христианский Константинополь существовавший до него языческий Византий?

Так или иначе, Константинополь все же был, и автор, ведомый Ивановым и Википедией, постарается донести это до читателя, пусть и не на собственном опыте. Спасибо Иванову.

Что же до Казахстана, то автор хотел бы выразить признательность известному путешественнику Варандею (Илье Буяновскому). Автор пробыл в Казахстане всего лишь две недели, и чтение великолепных штудированных травелогов Варандея помогло осознать многое, что при первом столкновении не понял.

По причине объема книги, ее пришлось разделить на три тома. Это заключительный том, поэтому он начинается сразу с шестой главы и нумерация фотографий продолжается с первого тома.

Первый том, «Стамбул-Алматы», включает описание начала путешествия. Второй том – о путешествии в Алматы, в Кызылорду, архелогической разведке в Джетыасаре. И настоящий третий том – о возвращении в Стамбул, поездке в Чаталь-хююк и Трою.

1 сентября 2023 года – 15 июня 2024 года

Б. Кош

контакт к конце книги

6 Возвращение в Стамбул

Утренняя Истикляль, наполненная цветами, вывесками и людьми – разительный контраст жизни последних двух недель. Просторные, тенистые улицы центра Алматы – деревенские задворки по сравнению с этим мегаполисом. Хотя… многим, живущим в мегаполисах, как раз этого и не хватает! Им – в Алматы.

880 Утренняя улочка

Прошелся немного по Истикляль, просто взбодриться. В этот ранний час улица походила на улицу Горького советских времен – еще не было сплошного потока туристского народа (880—881). Стамбул – город контрастов. С одной стороны, роскошные подъезды бывших городских дворцов османских сатрапов (882), с другой – какие-то почти постсоветские подъезды с узкими лестничками, заляпанными рекламой (883).

881 Утренний Истикляль

Остановился у яркой вывески сетевого заведения «Мадо» (884). Эти вывески примелькались. Похоже, они были в основном ресторанами-кондитерскими – рекламировалась в основном пахлава. Типа, московской «Шоколадницы».

882 Пассаж на Истикляле

Это правильное впечатление. «Мадо» – сокращение от слов Мадаш (название города, где при Османах появился первый ресторан в 1850 году) и Дондурма – турецкое мороженое. Новодел, примерно, как адматинский байардык. Специализируется на восточных сладостях. В одной Турции у сети порядка 300 ресторанов, и множество филиалов во многих странах мира.

883 Типичный подъезд в боковой улочке

На Истикляль их несколько, но этот занимал первый этаж узкого старинного (начала прошлого века) здания, высотой, судя по соседям в семь этажей. Но главное – они обещали террасу на крыше! Тогда еще новичку-автору было неясно, что сам турецкий термин «терас» это не американское «патио», а как раз и означает наличие террасы на крыше. Надо же побывать на крыше в Стамбуле. Это маст экспириенс.

884 Ресторан Мадо на Истикляль

Нерешительно зашел в ресторан. Тут был прилавок дели или кулинарии, где можно было набрать на вынос, тейкаут из мороженого. Наверно, лестница наверх – в глубине? Прошел вдоль длинной узкой кишки столиков, практически полностью заполненных (888), и оказался перед дверцей лифтв – разумеется, здания такой высоты стали возможны только после появление лифтов! И в Турцию они проникли довольно рано. В Москве в начале века их было раз, и обчелся.

885 Пахлава в Мадо

Лифт был реставрированный, но аутентичный. Уже один лифт стоит экспириенса. Автор часто заходит в старинные здания, просто чтобы проехаться в таком лифте. Тут это оказалось неожиданной плюшкой.

886 Вид с крыши ресторана Мадо на Истикляль на Галатскую башню

Вышел на верхнем этаже. Это оказалась не совсем терраса – просто из верхнего этажа открывался замечательный вид на восточную часть района Бейоглы и Босфор. Тут была крыша.

887 Вид с крыши ресторана Мадо

На верхнем этаже было не так заполненно, как на нижних – к удивлению автора, ведь заходить сюда был смысл именно для того, чтобы насладиться видами Стамбула. Правда, столик у самого открытого нараспашку окна был занят. Тем не менее, был подход к балкону и возможность пофотографировать (886—887).

888 Интерьер ресторана Мадо

Почитал меню, лежащее на столике – цены были приличными, начинались от десяти долларов. Совсем не макдональдс. Решил быстро перекусить пахлавой – надо же, наконец, съесть фирменное блюдо (тогда было неясно, что фирменно блюдо тут – это мороженое). Просто пахлава обошлась как раз долларов в десять (885). Между тем, все остальные посетители поглощали классические завтраки долларов под двадцать-тридцать. Почувствовал себя бедным.

889 Туристы в Гранд Отель де Лондр

Пофоткал Босфор и съел пахлаву. Автор – сладкоежка, но вот эти турецкие сладости… как-то, того… слишком они сладкие и тягучие. Нету в них французской легкости. Быстро спустился по лестнице (для разнообразия, там прикольные лестничные площадки) и скатился вниз по Истикляль.

890 Вид с площадки у Перы

У самого входа в Тюнель замешкался – любопытно, а куда же ведет боковой ход вправо от Тюнеля? Туда двигалось много молодежи. Последовал за ней и вскоре оказался на полукруглой улочке, украшенной отелями в эклектическом – или имперском – стиле. Отель «де Лондр», и все такое. Впечатляющее зрелище (893)!

891 Вид на Константинополь с Перы

Сам того не понимая, автор оказался оказался в районе Перы. А Пера – это не Истикляль и не Таксим. Не Галата. За столиками кафе перед парадными отелей сидели немногочисленные пары явно элитарного вида. Тут такая публика (893)! Один из этих отелей принадлежал «Восточному экспрессу» и там живала сама Агата Кристи.

892 Вид на Константинополь с Перы

Но внимание автора привлекли не столько отели, как полукруглая площадки перед ними. Она была занята в основном… платной парковкой! Но чуть дальше виднелся ресторан (сейчас его уже нет, увы).

893 В Фатихе

Времени посещать его не было, быстро сбежал к Тюнелю и сел на трамвай Т1, и через несколько минут был у вокзала. Сначала пошел не по той улице, и попал в район с величественными зданиями, но слегка заброшенный. Тут на фоне – как потом выяснилось – здания министерства почты, делали тикток стамбульские инфлюенсеры (894).

894 В Стамбуле есть блоггеры

Наконец добрался до туристского агенства See and Land с Ахметом. Поплакался о том, как протабанил рейс в Гобекли-тепе. Однако оставался еще билет из Коньи в Стамбул. А что, подумал Кош, если купить билет из Стамбула в Конью на сегодня, провести день в Конье, посмотреть хотя бы Чаталь-Хуюк, и тут же. не ночуя в Конье, вернуться в Стамбул? А на следующий день – в Трою! Ахмет помог со всеми билетами, и довольный автор выкатился назад наулицу.

895 Кафе «Сабор»

На улице, зашел подкормиться в кафе с испанским названием Кафе Сабор (895). В основном потому, что оно было разрекламировано в путеводителе Лонели Плэнет.

896 На вернаде «Сабора»

Там работал международный состав, были даже африканцы, все прекрасно говорили по-английски. Удалось занять столик на улице и почувствать себя парижаниным (896). Ну, или парижанином Востока.

897 Коты владеют всем

Ничего особенного в этом кафе Сабор, кроме того, что оно было не традиционно-турецкое а под-западное, не было. Впрочем, все продукты были вполне на высоте, и амбианс замечательный. Котики везде (897). Вот чего не было в Алматы. Котиков там не было, и какие котики, когда везде бродили стаи одичавших собак?

898 Пассаж на Гранд базаре

Подкрепившись, отправился на Базар. Возникла странная нужда. В Казахстане купил в подарок традиционную казахскую подвеску. На Зеленом базаре в Алматы. Их было несколько, но та, что понравилась, оказалась с дефектом – сломалась одна из филигранных нитей. Вышло дешевле, но не дарить же дефектную?

Почему бы не починить ее тут, в Стамбуле? На Гранд Базаре туча всяких ювелирных магазинов, должны же быть и мастера починяющие ювелирку? Как им тут не быть?!

899 Гранд-Базар

И вернулся на Базар. Сразу попал в правильное вроде место – Золотые и Серебряные ряды (898—900). Большое количество одинаковых офисов с одинаковыми витиринами. Различаются только по мужику внутри. Между тем, практически во всех этих магазинах сидели клиенты. И толпы бродили по пассажу и рассматривали украшения в витринах. Кто все эти люди? Многие женщины были в платках, а так, кто их знает. Но поразительно.

Опросы сидельцев в магазинах привели к разочарованию. Никто из них не понимал, что нужно этому гяуру. Термина «мастер по починке ювелирки» они не понимали ни на английском, ни на турцеком (последнее слово, как потом выяснилось, было правильное, но они не втыкали). Похоже, сама идея – чинить ювелирку – казалась им чуждой.

900 Старинные двери Гранд-Базара

Только примерно через полчаса расспросов и проходив множество галерей, удалось обнаружить мастера. «Куйюмджу тамирджысы», говорилось на вывеске (904). Англо-турецкий словарь был прав.

.

901 Двери Гранд-Базара

Оказалось, что это практически единственный мастер на весь огромный базар, набитый ювелирными лавками. К нему не было отбоя от клиентов. Встал в очередь. Сначала торчал у окошка (904), а потом ему вежливо посоветовали просто присесть вооон там за столик и тихо отдыхать. Что автор и сделал. Удалось таким образом понаблюдать в медленном режиме за жизнью на базаре.

902 «Свои» никуда не торопятся

А это совсем другая жизнь. Проходя мимо лавок и заходя вних, ты ее не замечаешь. Но когда посидишь хотя бы минут десять спокойно на одном месте, перестаешь обращать внимание на туристов и начинаешь видеть совсем другие вещи. Как люди встают в очередь, как общаются с мастером, и оказалось, что масса людей сидит в стороне от прохода за такими же столиками (902).

Их время от времени обносил чаем спецчеловек, берущий чай на подносе из местного кафе рядом. Проходя мимо автора, он ему, спросив, какой чай, поставил стаканчик.

Насколько потом понял автор, это был не заказной чай. Это просто так принято. Автор настоял, чтобы заплатить за чай но на него посмотрели с удивлением. Ну ладно, иностранец. Наверно, это было просто типичное купеческое угощение. Раз клиенты пришли, чего-то ждут, надо всех напоить чаем.

903 Автору принесли чаю «за счет заведения»

Когда дошла очередь, мастер сделал чудеса. Он расплавил части своего серебряного лома, и прямо на глазах сварил из него, и сковал недостающую деталь подвески!

904 Мастер-ювелир на Гранд-Базаре

Все это съело порядка часа дневного времени, но благодаря этому, Кош узнал о турках и Базаре больше, чем если бы слонялся этот час по магазинам.

905 Вход в музей кино – «Атлас синемасы»

Вернулся в Бейоглы, чтобы посетить еще пару памятников. Один памятник – Музей Кино, находившийся совсем рядом с отелем. Или, как оно еще называется, «Атлас Синема» (905).

906 В дальнем конце все равно торговля

Идея была, как и с Мадо, не столько узнать об истории кино в Турции, как попасть в это импозантное здание, посмотреть интерьеры. Впечатлял уже вход – длинный пассаж с вырезанными участками древнего замощения (906). Потом оказалось, что этот подъезд или анфилада – одно из наиболее популярных у местных точек встреч на Истикляле. Типа Пампуша на Твербуле. То-то там толклись разные замечательные личности (907)!

907 Этот пассаж – известное место встреч стамбульцев на Истикляль

История здания (согласно википедии) такова. В XIX веке жил в Галате богатый банкир Акоп Кёчеян. Армянского происхождения. Он делал деньги на компрадорстве – пользуясь непонятными связями, занимал деньги под низкий процент в Европе, и передавал их за высокую маржу Османам. Ничего нового. Видимо, Османам самим было неудобно прямо занимать у европейцев, или им бы не дали, неважно. Акоп имел свою маржу на этом посредничестве.

908 Лестница дворца

На эти скромные гонорары, заработанные непосильным трудом, Акоп построил себе на Истикляле (тогда в Галате) домик. Точнее, три домика. В одном была контора, второй жилой, а в третьем конюшня. Акопа часто посещал его друг султан. Или визирь, что-то такое. Потому и роскошь. Однако в 1890-е годы, с новым руководством, олигарха дистанцировали. Возможно, не договорились о проценте отката. Акоп обеднел, и передал дом армянской общине. Что она с ним делала, непонятно.

909 Дворцовые потолки

Дом выныривает в историю в начале 1930-х годов. Тут открывают первый (или один из первых) в Стамбуле мюзик-холлов – с простым и понятным названием «Мулен Руж». Потом оперетту. В 1945 году здание покупает третий бизнесмен, ремонтирует его и открывает огромный – на 1800 мест – кинотеатр Атлас. Отсюда и название – «Атлас Синемасы». В нем открывается еще и театр, и кафе, и так далее. Культурнейшее место.

910 Восстановленные интерьеры

В 1985 году его передают – не продают, а просто передают с баланса на баланс – Министерству финансов. Он продолжает функционировать как кинотеатр. Наконец, во время пандемии, Министерство культуры производит полную реставрацию здания. А в помещении театра открывается Музей кино Istanbul Sinema Müzesi. Он же – Атлас синемасы.

911 Манекины из истории турецкого кино

Когда заходишь в пассаж, то видны какие-то магазины впереди, но автор устремился в кассы Музея. Тогда и в голову не пришло, что музей – это только небольшая часть огромного здания. И что тут есть огромный кинотеатр на почти две тысячи мест. В нем часто демонстрируются фильмы местного международного фестиваля. Это как кино «Россия». Не зря же тут свидания назначают. Но никаких же надписей на английском об этом нет. В Лонели планет тоже не разрекламировано.

912 Афиша «Стамбульский Дракула»

Цена билета оказалсь кусачей для турецкого музея – больше десяти баксов, кажется (больше 200 лир сейчас). Кассирша – а тут все было вылощено и вышколено после ремонта, все говорили по-английски – гордо сказала – «у нас тут частный музей». Тогда принял это как факт. Задним числом, непонятно. Ведь вроде все сделано на деньги государства? Ну, им виднее. Управляет им какой-то видный культурный деятель, сидящий в президиуме кинофестивале. Похоже, местный Михалков.

913 Помещение в стиле 1950-х

Музей находится на втором этаже и туда ведет одна из самых величественных дворцовых лестниц что Кош видел (908—909). Разве что какие-то немецкие замки или Лувр могли с ней сравниться. И да, такими же оказались потолки и все прочее, в европейском стиле начала-середины XIX века. Все отлично отреставрированно и там, где новодел – выделено цветом (910).

914 На пути к Галатской башне

Сами по себе росписи – работа средней руки. Но так неожиданно увидеть это здесь, на Истикляль! Роскошные оригинальные наборные полы. Панели. Практически все – оригинальное.

915 Зурны и кабызы… все есть

Сама экспозиция не особенно поразила. Старые киноаппараты и проекторы, которые на западе можно часто найти на барахолке. Некоторые из них с историей – например, одним аппаратом снималась юбилейная десятилетняя речь Ататюрка. Понимаем.

916 Галатская башня

Афиши и плакаты более интересны. Разумеется, как и советские, скопированы с западных, но иногда интерена турецкая интерпретация. Турки, оказывается, даже снимали «Стамбульского Дракулу» (912). Для оживляжа поставлены статуи типа восковых фигур, типично турецких персонажей (видимо, из фильмов) (911). Интересен зал в интерьерах 1950-х годов, модерн (913).

917 Чем-то напоминает Кремль

Замечательное учреждение, замечательное погружение в эпоху. И ведь это всего лишь небольшая часть оригинального здания олигарха Акопа. Там ведь еще и кинотеатр, и торговый пассаж.

918 Площадь забита народом

Следующим пунктом после музея была Галатская башня – Галатакулесы. Она южнее Истикляля, пришлось почти вернуться к Тюнелю и спуститься вниз по улице, влево от Тюнеля. Тут, в боковой улочке, оказалось скопление магазинов, посвящанных музыке и музыкальным инструментам (915). Оказалось, что за кабызами вовсе не нужно ехать в Казахстан, где их, как сказали автору на Зеленом базаре, теперь почти и не делают. А тут есть! Те же, сельджуки.