Путешествия пешеходов: Зелёная Испания, а также Сарагоса и Бургос
Вместо предисловия
Мы с женой очень любим путешествовать, но не водим автомобиль. Поэтому во всех поездках приходится рассчитывать на общественный транспорт и на собственные ноги. Обычно этого хватает, чтобы увидеть всё, что нам хотелось.
Когда-то арагонцы и кастильцы говорили о своём климате, что у них три месяца зимы и девять месяцев ада. И действительно, центральные области Испании представляют собой весьма сухие места, не слишком богатые растительностью. Но оказалось, что существует ещё и так называемая Зелёная Испания на побережье Бискайского залива. Тут значительно холоднее, зато эта местность изобилует лесами. Вот туда- то мы и решили отправиться летом 2018 года…
Карта той части Испании, по которой мы путешествовали (из Google Карт).
27.07.2018 Москва – Мадрид – Сарагоса
Жуткая жуть в Шереметьево в конце апреля этого года произвела на нас сильное впечатление. Чтобы снова не улетать в таком авральном режиме, мы заказали такси на 3 часа ночи. И, разумеется, в этот раз никаких проблем не возникало. Дороги в ночной летней Москве оказались пустыми, на подъезде к аэропорту пробок не наблюдалось, а на регистрацию стояло не более дюжины человек. «Генералы всегда готовятся к прошлой войне».
В терминале Е кое-что переделали. Появился спуск в тоннель под лётным полем, ведущий в северную часть аэропорта. Мы зашли в «Шоколадницу», расположились на диване у дальней стены и позавтракали. Потом Натка гуляла по южному кластеру Шереметьево, а мы с Андреем полезли в интернет. Обычные таблички «Шоколадницы» с паролями к их собственному Wi-Fi пропали со столов вместе с этой сетью. К бесплатному аэропортовскому вайфаю подключиться почему-то не удалось. К счастью, наш официант сообщил пароль от сети «Кофемании», что расположилась по соседству.
Когда сели в самолёт, выяснилось, что салон заполнен от силы на три четверти. Неужели Испания больше не в фаворе у наших соотечественников? Долетели без приключений. В аэропорту Барахас приземлились даже на десять минут раньше, чем ожидалось, но эти десять минут самолёт катался по лётному полю. Странно, что сразу в Мадрид не завёз!
Все положенные формальности прошли быстро, дождались своего багажа и отправились на стоянку такси. Домчались за пятнадцать минут. В полдень мы уже входили на вокзал Аточа. Из ботанического сада в старом здании станции убрали прудик с черепашками, поэтому данное место потеряло часть своего очарования. Мы перекусили в вокзальном кафе «La Barrila» кальмарными кольцами и крокетами с беконом и помидорами, затем отправились искать свой поезд.
AVE-TGV № 19725 уже стоял на путях. Нашли свой вагон, на котором было указано, что следует он в Сарагосу. Сели на места, а потом Натка увидела на мониторе, что этот поезд идёт в Барселону, а затем в Марсель. Про Сарагосу уже ничего не указывалось, поэтому Натка начала волноваться, что мы приедем не туда. И волновалась до самого прибытия в пункт назначения.
Пока ехали, смотрели телесериал, под который я благополучно уснул, а заодно наблюдали, как температура за бортом повышалась. Через час 25 минут, когда поезд прибыл в Сарагосу, термометр уже показывал +38ºС! В здании вокзала это никак не ощущалось, а вот когда вышли на улицу, сразу почувствовали, каким горячим был воздух! Таксист не выключал кондиционер в салоне машины ни на минуту.
Поселились в «Hotel Alfonso Zaragoza». В этой гостинице оказалось дешевле взять на троих два номера, чем оплачивать трёхместный. Натка долго выбирала, в каком из этих номеров она хотела бы ночевать. В конце концов, с видимой неохотой, она поддержала моё решение отправить Андрея в меньший, а нам расположиться в большем.
В этой гостинице два бассейна. Когда мы поднялись на крышу, то обнаружили, что там в воде плюхалось столько людей, что иначе чем супчиком тот бассейн назвать было нельзя. Да и духотища на крыше стояла неимоверная. Спустились в подвал – а нижний бассейн закрыт без указания каких-либо причин. Так что поплавать после долгой дорожки не получилось.
Отдохнув немного, мы отправились гулять по Сарагосе. Этот город был основан римлянами между 25 и 12 годами до н.э. под именем Colonia Caesaraugusta, хотя поблизости как минимум двести лет существовал иберийский город-государство Salduie. Впоследствии оба населённых пункта слились между собой. Кесарагуста процветала, поэтому обзавелась всеми положенными имперскими постройками: форумом, театром, термами и городской стеной. Здесь функционировал свинцовый водопровод. В 380 году в Сарагосе даже собирался церковный собор, на котором епископы со всей империи осудили различные еретические учения.
В V веке н.э. форум и театр оказались заброшены, а камни из этих сооружений использовались местными жителями для укрепления своих домов. Крепостные стены некоторое время защищали Кесарагусту от нападений варваров, однако же в 472 году город был захвачен вестготами и вошёл в состав королевства Эйриха, сына Теодориха, погибшего на Каталаунских полях.
Те же самые крепостные стены защитили город от нападения франков в 541 году, но вот для мавров под командованием Мусы ибн Нусайра преградой они не стали. В 714 году армия правоверных взяла город без боя. Он получил новое название, Медина аль-Байда Саракуста, и стал базой для нашествий мавров на север. В 778 году Саракусту безуспешно штурмовал Карл Великий, но был вынужден отвести войска в страну басков. Саракуста входила в состав Кордовского халифата, а в 1013 – 1110 годах сделалась столицей независимого государства Taifa de Zaragoza. Здесь проживало примерно 25 тысяч человек.
22 мая 1118 года к Саракусте подступила армия короля Арагона Альфонсо I. Римский папа даже провозгласил ради этой кампании отдельный крестовый поход. Вместе с испанцами в него отправилось большое количество французов под руководством Гастона IV, виконта Беарна. После длительной осады 18 декабря 1118 года город перешёл под контроль христиан. Владетелем Саракусты, которая стала называться Çaragoça, Альфонсо I назначил Гастона.
Сарагоса скоро сделалась столицей Арагонского королевства. В этом качестве она процветала почти четыре века, хотя на развитии города не могло не сказаться выселение мавров за пределы городских стен. Еврейские погромы 1391 года не затронули Сарагосу, но век спустя католические короли приняли Альгамбрский эдикт, высылающий евреев из страны, а в начале XVII века Филипп III депортировал из Испании и морисков, крещёных мусульман. Для Сарагосы, потерявшей столичный статус, это стало сильным ударом. Ещё сильнее её подкосила французская интервенция в 1807 – 1814 годах. Но с течением времени город сумел оправиться и начал бурно развиваться. В 1900 году благодаря миграции сельских жителей здесь проживало уже 100 000 человек. Ныне Сарагоса – пятый по количеству населения город Испании и четвёртый – по экономическому значению.
Туристов в Сарагосе любят.
Мы вышли на пешеходную Calle de Alfonso I и направились к главной городской площади. Жара, духота, повышенная влажность, а народу всё нипочём! Некоторые даже гуляли по этому пеклу с детскими колясками.
Улицу, по которой мы шли, проложили только в 1865 году, чтобы улучшить эстетику города. Здесь селились самые состоятельные семейства Сарагосы, поэтому и здания на Calle de Alfonso I выглядят солидно. Есть даже пара очень красивых домов. А логическим завершением этой улицы является центральный купол Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар, главной святыни города.
Calle de Alfonso I
По легенде, в 40 году н.э. Иаков Зеведеев, один из двенадцати апостолов, проповедовавший на Пиренейском полуострове, увидел Деву Марию «в смертной плоти» на яшмовой колонне в Кесарагусте. В память о чудесном явлении Святой Иаков вместе с учениками построил первую часовню на берегу Эбро. Позднее на этом месте возвели церковь, которая существовала, по крайней мере, при вестготах.
После освобождения города от мавров на её месте возвели храм в романском стиле, который сгорел при пожаре три с лишним века спустя, в 1434 году. На пепелище построили кирпичную однонефную церковь в стиле мудехар с тремя изящными башенками на главном фасаде. Через два века она уже перестала вмещать всех желающих, и местные светские и церковные власти инициировали новое строительство. Первый камень заложили в 1681 году, но работы затянулись на столетия. Последнюю башню базилики окончили только в 1961 году. Получилось впечатляющее здание: 130 метров в длину, 67 метров в ширину, 4 башни и 11 куполов, самый высокий из которых поднимается на 80 метров!
Барочная базилика стоит посреди широченной Plaza de Nuestra Señora del Pilar. На эту площадь, протянувшуюся почти на полкилометра, выходят также собор, городской совет и торговая палата XVI века (Lonja de Zaragoza). Напротив исторических зданий в 1989 году разместили довольно нелепые металлические пилоны, ставшие опорами для мощных светильников.
Plaza de Nuestra Señora del Pilar
В тот момент, когда мы вышли на площадь, церковь Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар как раз оказалась открытой, и мы тут же зашли в эту громадную базилику. К сожалению, фотографировать в ней категорически запрещается. Посетители обходят храм по часовой стрелке по внешним нефам, а в центральном находится главная часовня, Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar. По сути, это отдельная барочная ротонда, стоящая внутри базилики. Она сооружена из разноцветного мрамора и позолоченной бронзы. В северо-западной её части, отделённой от посетителей мраморной балюстрадой, высится скульптурная группа «Пришествие Богородицы в Сарагосу», созданная Хосе Рамиресом де Ареллано в 1754 – 1762 годах. Правее неё внизу можно увидеть тот самый яшмовый столбик, на котором установлено позолоченное деревянное изваяние Девы Марии с младенцем Иисусом, выполненное в 1438 году. Купол ротонды украшен мраморными барельефами. В этой часовне находилось очень много верующих, молящихся Богородице.
Четыре купола, окружающих Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar, расписаны. Под центральным куполом находится главный алтарь, изготовленный в 1515 – 1518 годах из нераскрашенного алебастра песочного цвета. Утверждается, что в одной из ниш автор алтаря, Дамиан Формент, изобразил себя и свою жену.
По периметру базилики располагается ещё с дюжину часовен поменьше, ризница, зал капитула и музей Столпа, где хранятся мантии, покрывавшие яшмовый столбик в разные времена. Общее впечатление от этой церкви просто ошеломляющее. Особенно от главной часовни! Неудивительно, что сюда приезжают паломники со всей Испании.
Выйдя на улицу, мы направились в торговую палату. Вход в неё бесплатный, как и в базилику. Lonja de Zaragoza была построена в 1541 – 1551 годах из кирпича. Интереснее всего выглядят звёздчатые своды внутри здания. Нервюры, веером расходящиеся от верхушек колонн и образующие в узлах восьмилепестковые цветы, смотрятся очень красиво. Каждую стену украшает вверху по центру императорский герб Карла V, поддерживаемый двумя золотыми коронованными львами. Изначально в Lonja de Zaragoza собирались купцы и заключали между собой сделки. Ныне же это здание используется для выставок.
Потрясающий звёздчатый свод Lonja de Zaragoza
Имперский герб Карла V с орденом Золотого руна и двумя геральдическими львами на стене Lonja de Zaragoza
Собор оказался закрыт, так же, как и музей древнеримского форума. Мы вышли на набережную и поднялись на Каменный мост. Он стоит на том самом месте, где когда-то находился его древнеримский предшественник, разрушенный в IX веке. Нынешний мост возвели в 1401 – 1440 годах, затем в 1643 году два центральных пролёта уничтожило наводнение. В 1659 году их восстановили. В 1991 году при въездах на мост поставили четыре железобетонных колонны, увенчанных бронзовыми львами. Поскольку это сооружение поднимается над рекой довольно высоко, с него открывается отличный вид на базилику Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. Я бы даже сказал, что это лучшее место, которое позволяет охватить взглядом главную городскую святыню.
Вид на базилику Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар с Каменного моста
Вернулись на площадь и прогулялись до другого её края. У западных ворот базилики собиралась толпа празднично одетых мужчин и женщин. Мы так и не поняли, что за мероприятие должно было там произойти. По крайней мере, жениха и невесты поблизости не оказалось.
В западном конце Plaza de Nuestra Señora del Pilar находится фонтан Hispanidad. Его открыли в 1991 году и посвятили сообществу стран и народов, говорящих на испанском языке. Это большая наклонная бетонная плита, из которой вырезаны контуры Латинской Америки. Когда включают воду, она скатывается по этой плите и образует собой небольшой водопадик. Днём же фонтан был выключен и лишь в прудике с берегами в форме Южной Америки плескался одинокий ребёнок. Ещё на площади есть два небольших фонтана перед базиликой. Они украшены бронзовыми фигурками детей, держащих рыб, а вода льётся из пастей этих рыбин.
У фонтана Hispanidad
За фонтаном Hispanidad высится церковь San Juan de los Panetes. Колокольня этого барочного храма, оконченного в 1725 году, является «падающей башней». А потом мы наткнулись на большой ангар, в который постоянно входили люди. Красивый Mercado Central de Zaragoza, построенный в 1903 году, закрыли на ремонт, поэтому до окончания реконструкции этого памятника истории и культуры его функции исполняет временное сооружение возле остатков древнеримских стен города.
Колокольня церкви San Juan de los Panetes, «падающая башня» Сарагосы
Погуляв по улочкам в старой части Сарагосы, мы нашли супермаркет, купили там воду, а заодно обнаружили целый район, изобилующий бодегами и тапас-барами. В этом время все заведения были закрыты, но вечером здесь многолюдно. Прикинув, где можно поужинать, отправились в свою гостиницу, отдыхать от зноя в прохладных номерах.
В 19-30, когда мы вышли из отеля, было всё ещё очень жарко и душно. На всякий случай сходили к собору, но выяснилось, что он по пятницам работает только до 18-30. Обошли кучу заведений общепита между Calle Don Jaime I и Calle de Alfonso I, но ни одно из них нам не приглянулось: слишком душно в них ужинать, даже на открытом воздухе. Но тут нам повезло: совершенно случайно заметили Mercado Gastronomico. Там было прохладно, а на втором этаже заведения обнаружилось множество тапас-баров. В этом современном фудкорте мы и отвели душу. Взяли нам с Андреем кальмарные кольца, обжаренные во фритюре, треску и сардинок, а для Натки нашли устриц. Славно и быстро поужинали, потом ещё пофотографировались с огромной статуей Августа, чьи ноги попирали паркет первого этажа, а голова возвышалась над всеми посетителями второго.
Фудкорт в Mercado Gastronomico
После еды, разумеется, отправились гулять. Дошли до главной площади, полюбовались базиликой и солнцем, опускавшимся над фонтаном Hispanidad. А потом отправились спать, ведь встали мы посреди ночи и глаза уже слипались у всех.
28.07.2018 Сарагоса
В этом отеле завтраки не входили в стоимость номеров. Поэтому, проснувшись и приведя себя в порядок, мы в 8 часов отправились на улицу, искать какое-нибудь кафе. Выбрались на Calle de Alfonso I, а там прохлада и сильный ветер. Лепота! Как же было приятно после вчерашней жарищи!
На пешеходной улице ни одно заведение общепита не работало. Даже «Gran Café de Zaragoza»! Да и народу на этой улице почти не наблюдалось, если не считать мусорщиков, чистящих тротуары от следов ночного веселья. А вот на главной площади работали как минимум два кафе. Мы зашли в «Santiago», заказали нам с Наткой чай, кофе, шоколад и чуррос, а Андрею тортилью в круассане и крокеты с ветчиной, и замечательно позавтракали. После трапезы поднялись на Каменный мост и полюбовались прекрасной базиликой. В лучах утреннего солнышка она смотрелась замечательно.
Вернулись на площадь, рассмотрели получше памятник Гойе. Этот монумент открыли 8 октября 1960 года. Великий живописец родился в Сарагосе, хотя несколько месяцев спустя и переехал в Фуэндетодос, который расположен в 44 км к югу. Зато позднее он работал в Сарагосе с 1771 по 1775 годы. Так что в столице Арагона Гойю считают своим, местным. Бронзовая фигура художника доминирует над монументом, взирая на площадь с высокого постамента. А ниже, на небольших гранитных основаниях расположились две женщины в костюмах мах, и два мужчины, одетых, как махо.
Памятник Гойе
От своей гостиницы к замку Альхаферия решили идти пешком. Первое укрепление на возвышенности к западу от городских стен появилось в конце IX века. Это внушительная прямоугольная башня, которую сейчас называют Trovador. Интересно отметить, что именно в этой башне происходит часть действия оперы Верди «Трубадур». На открытом пространстве вне перенаселённой медины было удобно проводить военные учения, парады и конные скачки. К тому же там обнаружился ручей.
До замка же башню расширили в 1065 – 1081 годах для Ахмада I аль-Муктадира, шестого независимого эмира Сарагосы. После того, как Альфонсо I захватил город, в Альхаферии устроили официальную резиденцию арагонских королей. Больше всех её перестроил и украсил Педро IV в 1336 – 1387 годах, но и Католические короли обустраивали себе покои и тронный зал в 1488 – 1495 годах. Потом в замке располагался Трибунал священной канцелярии инквизиции, а в башне Trovador – тюрьма. Затем Альхаферия сделалась казармой для гарнизона. С 1984 по 1998 годы в замке проходила реставрация. Теперь это музей. А ещё в некоторых помещениях заседает местный парламент, Арагонские кортесы.
Замок Альхаферия
Сейчас этот замок выглядит красиво, хотя Андрей и назвал цилиндрические башенки «декоративными». Стоило войти внутрь, как мы попали в типичный для мавританских дворцов дворик, патио Санта-Исабель. Здесь высажены апельсиновые деревья, по каменному каналу течёт вода, а посетители могут спрятаться от жаркого южного солнца в тени аркад, чьи прихотливые ажурные колонны в восточном стиле заставляют вспомнить о сказках «Тысячи и одной ночи». Конечно же, тут нет такого блеска и роскоши, как в Альгамбре или в Севильском алькасаре, но всё равно это патио оставило очень приятное впечатление.
Вид из Золотого зала в патио Санта-Исабель
От дворца эмиров с Золотым залом сохранилось немногое, арки и сдвоенные колонны. Некоторые фрагменты этого помещения экспонируются в испанских музеях. К востоку от портика, предваряющего вход в этот дворец, осталась крошечная мечеть с михрабом на востоке.
Из патио можно подняться по лестнице в покои христианских владык. По пути в витринах выставлены некоторые сохранившиеся фрагменты декоративной штукатурки и резного алебастра, украшавших Золотой зал. Они когда-то были раскрашены в разные цвета.
В покоях христианских королей остались, в-основном, только красивые балочные или кессонные потолки. Из них самым эффектным является позолоченный потолок Тронного зала Католических королей. Балки, украшенные резьбой и орнаментами, образуют ячеистую сеть три на десять размерами 20 метров в длину и 8 в ширину. Каждая квадратная ниша скрывает в себе восьмиугольник из листьев, из которого выступает золотой висячий ананас, символизирующий плодородие и бессмертие. Ниже балок устроена галерея, с которой гости могли наблюдать королевские церемонии. Мы с Андреем тут же вспомнили «Красную свадьбу»: здесь хорошо прятать лучников и арбалетчиков. Основание галереи отделано лепниной с растительными мотивами. А ещё ниже, по всему периметру Тронного зала, проходит каллиграфическая готическая надпись золотыми буквами по чёрному фону, сделанная в 1492 году и прославляющая Католических королей.
В Тронном зале Католических королей
В одной комнате виден каменный колодец, уходящий вниз этажа на три, если не больше. Ещё неплохо смотрится парадная лестница с большими окнами, украшенными барельефами в готическом стиле. К сожалению, в Альхаферии не предусмотрен выход на крышу башни или на стены. Я специально осведомился об этом у сотрудника музея.
Осмотрев замок, мы отправились в обратный путь. Обратили внимание на магазин, перед входом в который было устроено «парковочное место для собак»: синий знак с белой буквой «Р» и жёлтым сидячим псом, к основанию знака приделаны три металлических карабина. А ниже, на полу, большая миска с водой. Такой способ информировать о том, что с собаками в магазин нельзя, понравился мне больше, чем знаки с перечёркнутыми собаками в красном кружке.
«Парковочное место» для собак у входа в магазин
Примерно на полпути до отеля зашли в церковь Сан-Пабло, она к тому времени как раз открылась. Этот пышный храм в стиле готика-мудехар начали возводить в конце XIII века на месте романской обители Святого Власия Севастийского. В середине XIV века строительство было закончено, но различные переделки и расширения церкви продолжались ещё до XIX века.
В церкви Сан-Пабло
В Сан-Пабло наибольшее впечатление производит главный алтарь, созданный в 1515 году тем же самым Дамианом Форментом, который сделал ретабло для базилики Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. Это творение великого резчика изготовлено из позолоченной древесины и содержит множество сценок, сгруппированных в три ряда по горизонтали. Все фигурки раскрашены и выполнены с очень большим мастерством. Из многочисленных часовен этой церкви мне больше всего понравилась Капелла Богоматери Популо, увенчанная прекрасным барочным куполом, украшенным прихотливой лепниной. Через отверстие в этом куполе проникает много света, который волшебным образом оживляет интерьер.
Мы дошагали до реконструируемого рынка, затем вышли на площадь Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. Фонтан Hispanidad не работал, поэтому по морям, окружающим Кубу, бесстрашно разгуливали голуби. Зато мы смогли попасть в собор.
В древнеримские времена тут располагался форум. Когда Кесарагусту захватили мавры, они возвели здесь главную городскую мечеть. После перестройки в XI веке она была одной из самых больших в Аль-Андалусе: 86 метров в длину, 54 метра в ширину. Альфонсо I не стал разрушать мечеть. Её оперативно переделали в христианскую церковь, примерно так же, как это сделали в Кордове, и в 1121 году освятили. Спустя полвека началось сооружение идеологически правильной постройки в романском стиле, трёхнефной базилики. Её окончили в 1198 году и сделали собором Богоявления Спасителя или Ла Сео. Начиная с 1276 года в этом соборе короновали всех правителей Арагона. В XIV веке храм начали перестраивать в стиле готика-мудехар, добавили три новых нефа, а потом и огромный купол для лучшего освещения главного алтаря. Но этот купол продержался лишь около четверти века. В 1403 – 1408 годах его заменили новым, который начал разрушаться уже через девять лет. Третий купол возводили с 1505 по 1520 годы. Он существует и поныне. Его нервюры, образующие восьмиконечную звезду, смотрятся очень эффектно.
Позднее в конструкцию Ла Сео добавлялись и ренессансные элементы, и барочные, и даже главный фасад, близкий к классицизму. Получился невероятный архитектурный коктейль!
В 1485 году в соборе убили Педро Арбуэса, главного инквизитора Арагона. Борца за веру не спасла даже кольчуга, надетая под рясу. Восемь убийц подкрались ночью, когда инквизитор молился перед главным алтарём, и нанесли ему множество ранений кинжалами в область шеи. Это вызвало в Сарагосе еврейские погромы.