Энциклопедия плодового сада на разумной почве

Таким образом, периодичность плодоношения заложена уже в самой природе многолетних растений. Их неправильно ровнять с однолетниками. Их невозможно склонить на непрерывное плодоношение высокими дозами удобрений: они переключаются тогда на «жировку», на отращивание побегов. Мы можем лишь смягчить контрастность ежегодных плодоношений. Это делается с помощью комплексного подхода: обрезки, удобрений, полива и особенно с помощью усмирения вредителей (в год так называемого отдыха у каждой культуры ее типичный вредитель может начисто уничтожить и без того малое количество цветков и завязей). Хотя ведь есть и еще один очень сильно влияющий на урожайность фактор – это длина светового дня. У нас с вами, к сожалению, нет возможности накрывать яблони и тем более груши, и даже ряды малины, темными покровными материалами, как это делают для повышения урожая редиски или шпината, а то бы мы получали более высокие и регулярные урожаи плодовых. Уверен, что это – резерв для плодоводов будущего, специальные ангары, похожие на овощные теплицы, только для плодовых садов, где налажен ежевечерний автоматический подъем темной пленки. В рамках же личного хозяйства с его уставшим от разных забот владельцем это неосуществимо. Хотя кто знает… А вообще все растения откликаются усилением плодоношения на определенную длину светового дня (растения так называемого короткого или длинного дня).

«С помощью полива? – с сомнением спросит скептик, на печальном опыте знающий, как трудно преодолеть упрямство деревьев. – Так если на яблонях, на малине завязи все еще в мае опали или были съедены и их теперь просто нет, то что может сделать ваш полив?!»

Полив всегда может внести свою вескую лепту. Дело в том, что у плодовых культур цветковые почки закладываются не весной в момент цветения, как может показаться взору неискушенного наблюдателя, а в предыдущий сезон. И если тогда, в то лето, вы не поливали сад, а была засуха, то растения не имели возможности заложить полноценные цветковые почки. Таким образом, типичной ошибкой владельца сада является отказ от полива кустов клубники или смородины-крыжовника, с которых только что убран урожай. Он бросает их на все лето без полива, обеспечивая себе полупустым следующий сезон. Или другой вариант: год выдался урожайным, плодовые деревья стоят под обсыпным урожаем, а владелец их почти не поливает. В итоге плоды получаются мелкие, а самое главное – это то, что при таком дефиците дерево вообще не могло пустить питательных веществ и влаги на закладку цветковых почек, и следующий год будет пустым. Именно в садах, которые совсем не поливаются, самая сильная периодичность плодоношения. Их не спасают порой даже благоприятные условия речной террасы, где обычно корни все же имеют возможность достать до грунтовых вод. Ведь современные сорта любой плодовой культуры отличаются мощным цветением и закладкой многочисленных крупных плодов. Возьмите сорта крупноплодной малины: во время цветения куст весь белый, столько там соцветий, – их никак нельзя оставлять без полива. То же – алыча, слива, клубника – это же все очень «водянистые» плоды, которые к тому же хотят стать и очень крупными. А вы говорите, полив не влияет…

Динамичный сад с постоянным урожаем невозможен без активного ухода. Однако не пугайтесь. Под активностью я подразумеваю эффективность, а вовсе не тяжелый труд.

На протяжении всего своего опыта садоводства я стремился к уменьшению затраченного на текущий уход труда. Как и всякий садовод. Да, знаю, есть отдельные люди-трудяги, не вылезающие с посадок: они просто не умеют работать более эффективно. Говоря проще, они убеждены, что процветающего сада можно достичь только так, как они. Нет, так работать, на пределе сил, без запаса прочности и времени – это неправильно. Я применяю такой уход, когда появляюсь ненадолго на своем огороде, в цветнике и в плодовой части сада, при этом все так организовано, что вытерпит при случае и долгое мое отсутствие.

Вот к чему я подвожу.

Есть ряд садоводов, большей частью это мужчины пенсионного возраста, которые по состоянию здоровья ради облегчения труда на всем своем садовом участке перешли полностью на плодовый сад, полагая, что отныне там совсем не нужно будет ни копать ни тяпить. В принципе, с натяжкой так можно, только вообще ведь сама любая идея из разряда «моно» – монокультура или другое «моно» без чередования – она всегда ущербна тем, что можно довольно легко остаться на нулях, без всего. Лучше разнообразие. Дело в том, что с плодовыми деревьями, да и с малиной, не так просто справиться с периодичностью плодоношения, особенно если «ничего не делать», а только щелкать секатором. В результате можно получить почти пустой садовый участок, без урожая.

Конечно, вы читали в учебниках, что с помощью обрезки и нормирования завязей можно смягчить периодичность плодоношения, но это в теории. А на практике этого мало, нужен комплекс мероприятий. В том числе осеннее рыхление приствольных кругов на глубину 5—10 см (эта профилактическая мера разрушает места зимовок вредителей и тем самым сокращает их поголовье), а для этого они должны быть чистыми от травы. Либо это рыхление заменяют вкопкой перегноя в приствольные круги, что в свою очередь активизирует плодоношение в следующем году, вытягивая его в случае плохого урожая.

То есть лопата и тяпка все равно понадобятся… В крайнем случае можно ограничиться мульчированием: использовать самые разные способы завалить часть приствольных кругов, например, кучами сена или песка, складированием дров, кирпичей и т. п., не говоря о черной пленке, плитках, кусках отработанного ондулина или шифера – все это подавит сорняки на части земли (необязательно на всей площади, достаточно пятнами) и не позволяет весной выйти из земли вредителям. Удобрение-органику можно закладывать под эти покровные средства для более эффективного использования ее корнями, нежели при разбрасывании по дерну.

Считается, что самой действенной мерой для смягчения периодичности плодоношения является так называемое нормирование завязей. Оно основано на том, что в год высокого урожая плодов на дереве (или на кусте, если речь идет о винограде) огромное количество, «столько же, сколько листьев». В результате дерево надрывается и нуждается в восстановлении, которое может продолжаться не один год. Это явление называется перегруз урожаем. Чем сильнее бывают перегрузы урожаем в пиковые годы, тем удручающе становится картина общей урожайности по годам: после одного обильного урожая следует череда слабых, и среди них возможен и совсем пустой год. Опытные плодоводы разгружают деревья и кусты еще на уровне молодых завязей, удаляя более половины из них, оставляя только отборные крупные экземпляры на равномерном расстоянии друг от друга. Для каждой культуры известны приблизительные оптимальные расстояния между завязями. Кстати, эта мера способствует укрупнению плодов, поэтому она дает двойной выигрыш.

Иногда прибегают к более радикальному нормированию завязей на крупном плодовом дереве: на половине кроны проводят описанное выше прореживание, при этом оставляя оптимальное расстояние между оставшимися самыми крупными завязями, а на другой половине вообще удаляют все завязи. На следующий год устраивают полный отдых другой половине.

Книги по плодоводству большей частью умалчивают о том, что пресловутая периодичность плодоношения плодовых деревьев может сильнее зависеть не столько от надобности дерева перевести дух после перегруза урожаем, сколько от активности вредителей. Речь идет прежде всего о плодожорке и цветоеде – вредителях, способных уничтожить до 100 % урожая, хоть нормируй его, хоть не нормируй. Обычно плодовые деревья выдают рекордные урожаи в годы, когда у их главного вредителя наблюдается резкий «демографический спад». И наоборот, когда вредитель вышел на пик численности, урожай нередко бывает нулевым даже при применении средств защиты. Эту мысль подтверждает тот простой факт, что периодичность плодоношения скорее относится к целым районам и областям, нежели к отдельным деревьям. Например, в данной местности в этом году – большой урожай яблок, а в прошлом году во всей этой местности было мало яблок.

Так, не так давно летом попал в один огромный старый сад, еще советской закладки, в котором не мог найти ни одного яблока. Странная картина: сотни и тысячи яблонь – и все они, как сговорившись, не дали ни единого яблока. Хотя цвели, весной я своими глазами видел обычное цветение, когда деревья стоят все белые. А после цветения – ни одной завязи уже было не найти, так до осени ни одного яблока и не завязали. Ясно, что не обошлось дело без массового нашествия вредителей. (В пределах нескольких километров от этого сада находились отдельно растущие яблони как в пролеске в тени лесных деревьев, так и на открытой местности, на которых висело по многу яблок.) В следующем же году весь этот огромный сад, все те же деревья, дали прекрасный урожай крупных яблок, причем несколько сортов. Явно их дружное плодоношение подчинялось внешнему фактору. Отсутствие удобрений, истощение почвы – это тоже внешний фактор.

Выходить из положения с помощью ядохимикатов, подсаживаясь на ежегодные опрыскивания, настоятельно не рекомендую. Отравить свою землю, так что потом уже будет не расхлебать ни вам ни потомкам – для этого большого ума не надо! Такой дорогой ценой яблоки не нужны. Лучше меньше, да лучше… Разумнее, на мой взгляд, брать разнообразием культур и сортов и при этом применять приемы смягчения периодичности урожаев, давая все же право отдельным плодовым деревьям на полный отдых. В родной природе ведь все по-своему разумно, и все вредители по своей сути являются скорее симбионтами, работающими на благо дерева, нежели его врагами. Насадить побольше культур, каждой по несколько сортов – глядишь, всегда многое уродится. При общей сдерживающей борьбе с вредителями такая система надежно себя показывает. В плодовом саду благоразумно иметь ряды клубники (садовой земляники) – это своеобразный страховой полис, она всегда дает урожай, хотя, конечно, тоже демонстрирует пики и спады урожайности. Смородина, крыжовник – они плодоносят ежегодно и не оставят нас без ягод. Слива с алычой – также вполне надежны. Черноплодка, облепиха, ирга – это еще один гарантированный вариант урожая… На фоне всего этого изобилия иногда можно допустить ошибки с отдельными деревьями яблони или груши.

…В заключение главы напомню один из общих принципов ведения личного подсобного хозяйства: разнообразие побеждает однообразие. Его применяют как к огороду (лучше посадить на 20 грядках 20 разных культур, чем все засадить одной капустой), так и к плодовому саду. Мы с вами имеем возможность вырастить в своем саду около 30 разных плодово-ягодных культур, рассмотренных в этой книге, они все подходят для северного сада. И это делается для того, чтобы у нас всегда было много всего, чем можно восполнить вынужденный простой по той или иной культуре по причине естественной периодичности плодоношения.

О том, как лидеры забивают новичка

Приусадебный плодовый сад дачника или сельского жителя – это динамичный вариант в отличии от промышленного сада, в который уже ничего не подсаживают на всем протяжении его жизни. В промышленном саду, даже если отдельные взрослые деревья погибают, то на их месте так до конца и остается прореха. Дачники же, разумеется, заменяют выпавшие растения на новые. И здесь необходимо знать принцип «лидеры забивают новичка», он просто-напросто сохранит вам дорогостоящие саженцы. Иначе же вы их гарантированно потеряете.

Согласно принципу «лидеры забивают новичка», в ряду из взрослых яблонь на месте какой-либо вдруг засохшей яблони вы можете сажать сливу или вишню, крыжовник или малину, огурцы и т. д., но вы не можете сажать туда молодую яблоню, так как «лидеры забьют новичка», не позволят развиваться.

Другими словами, принцип гласит:

♦ ко взрослым растениям можно подсаживать молодые саженцы других культур (плодовых, декоративных, овощных) с обязательным условием сильной перекопки и внесения органического удобрения в посадочные ямы под саженцы;

Аллелопатия изучает и угнетение корневыми выделениями растений своего же вида: к взрослым яблоням саженцы молодых яблонь не подсаживают, так как почва здесь занята корнями, насыщена угнетающими веществами и у новичков нет никакой возможности набрать рост (это явление, имеющее место для всех культур, можно назвать эффектом лидера, когда посаженные первыми растения получают все лучшее и последующие уже не могут сравняться с ними в размерах)

♦ ко взрослым растениям нельзя подсаживать молодые саженцы той же культуры, ни в каком виде, даже при обильном внесении органических удобрений.

Принцип распространяется на все плодовые культуры, включая ягодник. Не подсаживают даже усы клубники в уже разросшуюся годовалую клубничную плантацию на месте плохо распустившихся весной отдельных кустов: их просто удаляют, а в прореху больше ничего не сажают. Потому что это бесполезно: молодые кустики «замрут», не смогут набрать силу.

Причина – в корневых выделениях, накопленных в почве за долгие месяцы и годы. Вокруг взрослых деревьев и кустов – будь то вишни, малина, смородины – вся почва пронизана их корнями, и эта густая сеть не пустит новичка, она «утомила» почву. Взрослое растение выдерживает «утомление» почвы (азотное удобрение очень облегчает ему это бремя, так как на нем бурно расцветают почвенные микроорганизмы, разрушающие своими ферментами корневые выделения).

Я очень сожалею, что нигде, ни в одной книге по садоводству – я бы запомнил! – ни один автор не рассказал четко об этом принципе, не предупредил об этом подводном камне.

Чтобы заметить самому это явление на плодовых деревьях, понадобится не одно десятилетие практики, поэтому большинство садоводов пока о нем не имеет понятия. Проще и быстрее всего отследить это на овощных культурах. Проведя посев, скажем, репы или свеклы, вы вскоре проводите обычное прореживание, стараясь вынимать из мест загущения крупные кустики осторожно. Стараетесь не повреждать сильно центральный корень, чтобы иметь возможность сразу использовать эти самые крупные кустики как рассаду. И вот здесь можно обломаться о наш принцип «лидеры забивают новичка»: если вы решите подсадить рассаду в эти же ряды, где обычно есть прорехи, чтобы заполнить их и придать ряду идеальный вид, то это будет ошибкой. Лидеры уже не пустят новичков. Новички не смогут вписаться, нагнать лидеров: разница между ними будет лишь увеличиваться, пока новички не зачахнут. Надо было создавать для выдернутой рассады отдельную грядку, создавать ряды из одних новичков: молодая рассада корнеплодов отлично укореняется, получилась бы красивая, идеально заполненная урожайная грядка.

Вот пример того, как можно уже при формировании молодого сада использовать знание этого принципа.

Обычно сразу закладывают ряды из яблонь и между ними определяют прямой проход, подражая промышленному саду, по схеме 4 м × 6 м. Слабость такого способа в том, что если по мере достижения ими плодоношения произойдут выпады (какое-то дерево вымерзло, какое-то едва растет и явно не выправится, так как уже предпринято все возможное для его оживления, какое-то оказалось дичком вместо указанного сорта…), то на место выпавших уже нельзя будет подсадить яблони. Разумнее будет сразу посадить деревья плотнее, около 4 м × 4 м или даже 3 м × 3 м, и сразу не делать окончательного прохода. Проход создастся сам позже по извилистой линии выпавших деревьев. Тогда его можно будет выложить плиткой или пеньками. В результате сэкономится посадочная площадь. Не забывайте про суровые условия Средней полосы: у нас выпады возникают чаще, нежели в Черноземье.

Вывод

При закладке блоков каких-либо плодовых культур, будь то рядок кустов смородины, делянка клубники или плодовые деревья, их сначала сажают несколько плотнее, чем рекомендовано по стандартным расстояниям. Для молодых растений теснота пока не страшна. Тем самым создается резерв для выпадов, так как потом уже ту же культуру подсадить будет нельзя. Точнее, поначалу еще можно, у вас, считайте, будет где-то год, пока еще можно досадить новые саженцы, пока те первые еще не сделались полновластными лидерами на площади. Но ведь выпадать деревца могут и позже, уже в более зрелом возрасте. Как показывает практика, чаще всего приходится кого-то ликвидировать за время выхода плантации на полное плодоношение.

Если же вы решите посадить под взрослыми яблонями или грушами какие-то другие культуры, что отвечает концепции нашей книги, если речь идет о дружественных культурах с точки зрения их совместимости, или аллелопатии, то нужно провести мощную прокопку для выведения из строя части корней. Для дерева это только полезно, а новички получают фору, льготный режим питания, когда вся внесенная органика будет в их распоряжении. Почва тщательно перекапывается на глубину не менее штыка лопаты с попутной вкопкой органики. Желательно делать это осенью (для одновременного усиления плодоношения дерева). На этом месте весной под яблоней можно сажать: огурцы, клубнику, малину, хосту, спирею, барбарис. В соответствующем разделе об удобрениях плодовых деревьев вы прочтете, почему нельзя сплошь перекапывать и засаживать таким образом весь приствольный круг и все пространство земли за его пределами, но только сегмент, скажем треть площади с солнечной стороны кроны.