Дневник любительницы парфюмерии. Часть 2

Благородный живичный

Я обнаружила очередной очень серьезный пробел в моем парфюмерном образовании – я ничего не смыслю в истинных, головокружительных фужерах. Эта группа ароматов, понятная мне теоретически, с большим трудом укладывается у меня в голове, как реальный аромат, витающий вокруг меня здесь и сейчас.

Я уже пробовала классические фужерные ароматы дома Houbigant. И они мне очень понравились. Но они, видимо, были какими-то рафинированными/адаптированными фужерами. Сегодня пробую Frapin Paradis Perdu 2013 года. Это аромат/унисекс. Группа древесные/ фужерные.

Вот так ароматище! Сбил меня с ног. «Благородный живичный». Так я назвала его, что называется «с ходу».

Видимо, чтобы оценить и понять такого высокого полета парфюм, нужно иметь определенный уровень восприимчивости, незашоренности, готовности понять незнакомые оттенки чужой культуры. Иметь самой аналогичный уровень культуры, пусть даже диаметрально другой. Оценить роскошный уровень элитной парфюмерии, только оторвавшись от сохи, сложно.

Я, конечно, уже не от сохи. Но соха была всего три поколения назад. И к уровню дорогого французского фужера я пока не готова.

Аромат Frapin Paradis Perdu мне не нравится. Как парфюм для женщины он, на мой взгляд, не пригоден. Мне кажется, что он пахнет лесом, где стоит баня из свежих необработанных бревен. Причем, баню истопили ночью. Скорее всего, поздней осенью. А в бане на печке выложены камни, на которые нужно лить воду. Так вот в эту воду налили какой-то травяной состав, необычно для нашего времени первобытный. В него добавили сухие травы, сено, полынь. И этот дух очень хорош. Для бани. Но не для моих платьев и чтобы в них пойти в гости.

Я вчера надела аромат Frapin Paradis Perdu, а сегодня не смогла надеть другой, потому что духом этого парфюма пропиталась вся моя одежда. Срочно все на стирку!

Ну и какой же это райский парфюм? Нет, название не подходит! Да, он теплый. Но не так предположительно должно пахнуть в Раю. Ну не стогом подопревшего сена же. Но если он Рай потерянный? Тогда нормально – так может пахнуть тоска по безвозвратно утраченному. Яндекс/ переводчик считает, что правильно так перевести Paradis Perdu: тайный. Притаившийся Рай. Не потерянный.

Аромат Paradis Perdu явно сможет оказывать терапевтическое действие. Если зимой приболел и дома остался, в теплом халате, который ты не боишься пропитать запахом леса – поможет не унывать. Может настроить на умиротворенное философское настроение. Чтобы не расстраиваться, что ОРЗ нарушило все твои планы.

Знакомство с ароматом – положительный ольфакторный опыт. Я Paradis Perdu покупала без оглядки на расписание его нот. Только по виду флакона. Винтажный флакон с жидкостью цвета дорогого коньяка, и с деревянной крышкой – от него повеяло теплом и уютом. А сейчас посмотрела на пирамидку – хорошо, что не смотрела до покупки. Там написано про цитрусовые. Какие цитрусовые могут быть в осеннем влажном непроходимом лесу?

Теперь информация по бренду. Я счастлива, что нашла этот аромат, потому что это был случай познакомиться с брендом. Французский бренд Frapin, семейный бизнес. Основная деятельность – Beverages. Фрапины более 700 лет производят элитные коньяки! Парфюмерия у них строго нишевая. Всего 13 ароматов – с 2007—2017 год. Парфюмерия от Frapin была создана как продолжение старинных традиций компании и воплотила в себе все то, что присуще редкому эксклюзивному коньяку: насыщенность, богатые глубокие оттенки, запах дерева, кожи, смолы и незабываемый аромат. (Laparfumerie.org).

В описаниях аромата Paradis Perdu Frapin на различных сайтах в интернетном океане много незнакомых компонентов:

Верхние ноты:

Грейпфрут, Бергамот, Лимон и Мандарин

Средние ноты:

Базилик, Равенсара, Обвойник, Гальбанум, Элеми, Сено и Ветивер

Базовые ноты:

Кедр из Вирджинии, Палисандр, Лабданум, Древесные ноты, Мох и Мускус.

На другом сайте такое описание компонентов:

Верхние ноты:

Бергамот, Грейпфрут, Мандарин

Средние ноты:

Ветивер, Сено, Гальбанум, Элеми, Базилик

Базовые ноты:

Древесные ноты, Ладан, Дубовый мох, Мускус

Парфюмер: Amelie Bourgeois. Амели Буржуа, французский независимый парфюмер.

Амели выросла во французской деревеньке, где с детства ее окружали разнообразные запахи: сена, почвы, песка, сосен… Неосознанно, она увлеклась ими. В течение трех лет она изучала косметологию. Когда тайны парфюмерии стали открывать ей, она научилась играть с запахами из своего детства и своими воспоминаниями, воссоздавая атмосферу прошлого. (Laparfumerie.org)

Итог изучения парфюма у меня такой. Аромат мне не нравится. Носить его я не буду. Однако для новых впечатлений и расширения обонятельного кругозора он был мне необходим. Знакомство с ним обогатило мои представления о нашем безграничном мире, состоящем из тысяч разных запахов.

Немного теории

Сегодня решила записать своими словами, что я поняла из статьи знаменитого парфюмера прошлого столетия Эдмона Рудницка. Его труды есть в свободном доступе – любой может почитать. Ни одной ссылки и цитат в моем тексте нет. Я записывала словами только свои чувства, испытываемые от понимания мыслей этого великого человека. Чтобы лучше впитать его мудрость.

Духи – это коктейль из разнообразных ароматических продуктов, разведенных в нужной пропорции в спиртовом/масляном растворе. Просто смешивать наугад и наобум – слишком затратно. Нужен план этого парфюмерного танца. Продуманный план. Сценарий составления духов, их музыкальная тема и аранжировка. Вступление, основная часть и заключение. Каждую мелочь нужно записать. Держать все это в голове немыслимо даже очень талантливому человеку.

И этот рисунок парфюмерного танца бездумно составлять тоже нельзя. Это как просто малевать холст. Нужна идея. Смысл. Что мы хотим сказать миру? А вот что нам удастся сказать миру – это зависит от таланта и трудолюбия. Ну и от уровня профессионализма, тоже, конечно.

Без профессиональных знаний состава компонентов, технологии создания парфюмерии, последствий смешивания различных веществ, даже талантище – подарок судьбы не поможет составить настоящие хорошие духи.

Чтобы стать профессионалом, нужно близкое по данной деятельности образование, интерес, способность запоминать запахи и вещества, и их названия. Также нужен учитель. Маэстро. И нужна практика. Пробы и ошибки. Они неизбежны.

Аромат. Запах. Это знакомые нам слова. Эти два определения могут отражать наше восприятие того, что существует в природе. Нам не надо напрягаться и объяснять свои ощущения/ассоциации, если нужно просто сказать, чем пахнет вот этот цветок. Мы скажем: аромат розы. Также мы можем сказать: роза пахнет хорошо.

С парфюмерией гораздо сложнее. Если сказать: эти духи пахнут розой, то это будут не духи. Духи настоящие – это палитра разнообразных запахов, которые слились воедино. Можно сказать: духи пахнут хорошо или плохо. Или вкусно/невкусно. Но эти слова никак не смогут описать всю нотную запись данной парфюмерной музыки.

Научиться запоминать, осмысливать чувства, записывать и произносить вслух слова, их обозначающие, люди учились много столетий. Языки, искусство и науки развивались, расширялся лексикон и понятийный аппарат. Человек научился и продолжает учиться описывать чувства, которые возникают у него при виде красивой природы, картины, здания, инструмента, песни, поэмы. И учится этому уже сотни и сотни лет. Этот же процесс происходит и в отношении парфюмерии. Однако эта сфера человеческой деятельности слишком молода – ей с натяжкой лет 150. И потому труднее всего среди всех произведений человека описывать именно парфюмерию.

То, что реально чувствует наш нос, еще не имеет ни в каком языке точных и всем понятных определений. Поэтому чаще всего про духи люди говорят: вкусно, приятно, хорошо. Если напрягаются, еще могут сказать: тепло, глубоко, мягко. А если еще сильнее напрягутся, то скажут: скучно, жизнерадостно, грустно.

Но все эти определения о чем угодно, но только не об истинных чувствах, которые мы испытываем благодаря своему обонянию. Эти определения – заимствованные, условные. Они не передают сути чувств, вызываемых ароматами.

Люди затрудняются описать – и они не виноваты, что язык еще не выработал таких слов – парфюмерию, как произведение искусства, как слившийся конгломерат ароматов, порождающий невиданный в природе альянс. Поэтому почти все пытаются услышать в парфюме нечто простое и знакомое – аромат розы, или хвои, или дерева, или фруктов. Людям так легче.

Можно взять словарь синонимов/антонимов/эпитетов. Их – бездна. Но если их использовать для характеристики запахов, ароматов, парфюмерии, то они все равно не уловят сути. Так только, для красного словца, можно многозначительно заявить про духи: это громкий аромат. Или веселый аромат. Или ласковый аромат. Нет-нет. Все это чужие, неподходящие эпитеты для мира запахов.

Придется ждать, пока человечество выработает ольфакторный лексикон. Да и то, сам по себе он не выработается. Все люди должны прилагать усилия по вариантам описания запахов, учиться этому. Важно: получать парфюмерную информацию, исследовать, запоминать, пробовать разные ароматы. И пытаться их описывать. Для себя в первую очередь. Вносить, так сказать, свой вклад в развитие человеческой мысли в этой области. Нам всем надо стараться выражать свои чувства, искать способы их определения, не заимствованные от других органов чувств. Не уставать пробовать ароматы и пытаться выразить словами полученные впечатления. Подыскивать слова и придумывать новые. Возможно, нам удастся сократить этот путь с нескольких тысячелетий хотя бы только до одного. Нужно хотя бы догнать по словарному запасу другие сферы восприятия. Насчет – «перегнать» – говорить пока не приходится.

У парфюмеров уже есть классификация духов. Например, шипры, цветочные, восточные. Это уже что-то. Но все это еще далеко от совершенства, с которым музыкант просто записывает возникшую в его голове и сердце мелодию на нотной бумаге. И ее легко смогут прочитать все музыканты мира. Когда-нибудь так будет и с духами!

Но пока для парфюмерии это невозможно. При описании духов используются лишь образы. Знакомые слова, ассоциации. Сравнения и заимствования из других сфер человеческого восприятия мира. Пока невозможно записать особыми словами и понятиями то, что мы чувствуем, вдыхая аромат. Даже всем существующим в природе запахам невозможно дать имя. Что уж говорить о парфюмерии, где априори присутствуют сотни веществ, обладающих своим ароматом и меняющих его под воздействием соседей.

Кроме классификации парфюмерии на группы, имеются в арсенале парфюмеров различные другие виды группировки. По видам материалов, например, или по их стойкости, или по их происхождению. Однако, и эти группировки относительны. Парфюмеры при изготовлении духов нацелены на создание новых, уникальных связей, которые невозможно угадать никому, кроме самого парфюмера. Он часто специально старается замести следы. А иначе формулу новых духов разгадают и похитят.

Парфюмеры продолжают разрабатывать способы записи новых палитр ароматов, составлять таблицы, классифицировать запахи и вещества по разным их признакам. Одним словом, работа идет. Разрабатываются новые термины, ведутся записи по изменениям, вариативности запахов. Вводятся новые понятия.

Но тут обнаруживается еще один подводный камень. Да, нет понятийного аппарата для описания запахов. Но ведь еще есть индивидуальные особенности каждого человека в восприятии запахов – разнятся они почти как отпечатки пальцев. Даже когда будет выработан первоначальный общечеловеческий лексикон для обозначения усредненных ольфакторных впечатлений, он начнет разбухать от дополнений,

замечаний и комментариев отдельных индивидуумов. Потому что красный цвет почти всем видится красным. А вот один и тот же запах, скорее всего, будет иметь множество вариаций ощущений от его восприятия. Как будем разбираться со всем этим, люди? Это – долгосрочный план. А пока будем продолжать использовать образные выражения, знакомые формы, ассоциации, образы из глубин нашей памяти. И все это будет продолжать быть исключительно субъективным.

Описывать парфюмерию бесконечно сложно. И людей, способных хоть как-то осуществлять этот процесс, ничтожно мало. А может быть, и не нужно слишком уж упорно описывать их именно сегодня. Или сегодня, но не всем. Необязательно изощряться, искать надуманные слова и образы. Каждый может пробовать и пробовать, думать и думать. Ощущать свои чувства, слушать свою интуицию и сердце. И просто решить: нравится вам парфюм или нет. И не искать в нем деревяшки, головешки, перчинки, кислинки ветерки, и ананасы. И прочее такое же, часто непонятное и даже убогое в смысле качества сравнений.

Наслаждайтесь ароматами и жизнью. Ищите свой парфюм.

Говорите с ним. Думайте о нем и слушайте, что он сам вам о себе скажет.

Династия Герлен: хромосомы гениальности

У меня нет возможности, желания и потребности проводить научную работу в архивах парфюмерного Дома Герлен, чтобы самостоятельно написать его историю. Поэтому для приобретения приблизительных знаний об этой самой истории я использовала статью Надежды Никольской «Жан-Поль Герлен. Конец Ароматной империи». Я нашла ее на странице 521 во втором томе сборника статей по истории парфюмерии. Ароматы и запахи в культуре/ Составитель О. Б.Вайнштейн/ В двух томах/ М.:Новое литературное обозрение, 2010 – почти тысяча страниц интересного материала по разным вопросам парфюмерных знаний.

Я не бывала в Париже и не знаю французского языка. Даже в нашу Ленинку поискать информацию по теме ехать не хочу. Нет сил, да и уверенности, что я там что-то найду, у меня нет. Я думаю, что существует очень мало литературы по парфюмерии на русском языке: всегда просматриваю библиографию в имеющихся книгах по парфюмерной теме – в основном используется литература на иностранных языках.

Династия Guerlain: четыре поколения и почти 200 лет триумфа!

Последний из Герленов-парфюмеров (Jean-Paul Guerlain) в настоящее время жив – ему еще не так много лет (он 1937 года рождения), но он отошел от дел своего Дома. Ушел на пенсию, но за некоторое время до этого (в 1994 году) он продал свой семейный бизнес, и уже работал в нем как наемный работник. Вот уж точно – конец империи.

А начало империи можно считать с 1828 года, когда первый Герлен открыл магазинчик, в котором торговал мылом и своими первыми рукотворными одеколонами- Senteur des Champs и Esprit de Fleurs. Звали его Pierre-Francois-Pascal Guerlain. В 1853 году Пьер Герлен создал одеколон «Eau Imperiale» и подарил его венценосным новобрачным – императору Наполеону III и испанской принцессе Евгении. Флакон из тёмного стекла, созданный по этому случаю, был украшен эмблемой Бонапартов – золотыми пчёлами, впоследствии превратившимся в фирменные герленовские соты.

У Пьера Герлена было 2 сына. Скончавшись в 1964 году, Пьер оставил сыновьям своё парфюмерное предприятие в превосходном состоянии. Старший, Эме (Aime), занялся созданием новых ароматов. А младший, Габриель (Gabriel), взял на себя коммерческие дела.

Самым знаменитым ароматом второго поколения династии стал Aime Guerlain Jicky 1889 года.

Ярким представителем третьего поколения семьи стал племянник Эме, сын его младшего брата Габриэля, Жак (Jacques). В 1919 году он сотворил духи «Mitsouko», а в 1925-м – аромат «Shalimar». В 1933 году одеколон «Vol de Nuit» («Ночной полёт») он посвятил лётчику и писателю Антуану Сент-Экзюпери. В 1955 году состарившийся Жак Герлен создал аромат «Ode» совместно со своим 19-летним внуком Жан-Полем.

Четвертое поколение семьи – это Jean-Paul Guerlain. Внук Жака, правнук Эме и праправнук Поля. Того самого, что начал с продажи мыла.

О ныне здравствующем наследнике знаменитой парфюмерной династии известно, что он очень богат: в 1996 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда франков. Также известно, что он всю жизнь был заядлым курильщиком, но это нисколько не испортило его обоняние: он безошибочно умеет определять 3000 оттенков запахов. Формально у семьи есть пятое поколение: у Жана-Поля подрастают три внука. Однако ароматы создаются в настоящее время посторонними для семьи людьми, хотя школу подготовки они прошли у мастера. В 1994 году парфюмерный дом династии Guerlain, перестал принадлежать этой знаменитой семье.

Первым самостоятельным ароматом Жана-Поля стал «Vetiver» (1959 год).

Всю свою парфюмерную жизнь Жан-Поль не знал провалов. Каждые три-четыре года он не спеша создавал новинки, и все они становились шедеврами. Он – парфюмерный гений. Залогом успеха парфюмер считал неукоснительное следование традициям, заложенным его предками.

Самые знаменитые духи дома Герлен – это шедевры 4 поколений гениальных парфюмеров. Вот список.

Первое поколение:

1853 – Eau de cologne Imperiale

Второе поколение:

1889 – Jicky

1904 – Champs Elysees (1996 год – ремейк)

1904 – Mouchoir de Monsieur

1906 – Apres l’Ondee

1912 – L’Heure Bleue

Третье поколение:

1919 – Mitsouko

1925 – Shalimar

1929 – Liu

1933 – Vol de Nuit

1955 – Ode

Четвертое поколение:

1959 – Vetiver

1962 – Chant d’Aromes

1965 – Habit Rouge

1969 – Chamade

1974 – Eau de Guerlain

1979 – Nahema

1985 – Derby

1989 – Samsara

1992 – Heritage

1998 – Guerlinade

1998 – Coriolan

1999 – 2001 серия Aqua Allegoria

2009 – La Petite Robe Noire

Отличия Дома Guerlain от многих других:

1. Многие знаменитые ароматы были созданы модными домами. Их основатели – кутюрье. Парфюмерия для них – дополнение к образу их одежды. Это Шанель, Живанши, Диор и многие другие. Герлен занимался не «haute couture» (высокая мода), а исключительно парфюмерией.

2. Основатели знаменитых модных домов, например, Шанель, Диор и многие другие – это самородки, талантливые люди, появившиеся из ниоткуда и сделавшие карьеру благодаря своим талантам. Герлен – наследник старинного парфюмерного дома. И он признан великим парфюмером не благодаря заслугам предков. Он каким-то чудесным образом, генетически, впитал мудрость предыдущих поколений своей семьи, как бы получил ее с генами. Откуда-то взявшаяся в ДНК хромосома гениальности начала делиться и передаваться от Поля всем поколениям его потомков.

Особенности Дома Guerlain:

1. Трансформация уже имеющихся ароматов – одна из многих фамильных хитростей дома Герлен. За основу новых ароматов брались проверенные предыдущими поколениями формулы и идеи.

2. Семейной традицией являлось посвящать ароматы известным людям, например, Антуану Сент-Экзюпери, Катрин Денев и другим.

Парфюмерные принципы Дома Guerlain:

1. Композиции никогда не бывают вычурными, сложными, компонентов всегда немного. К примеру, в духах «Нахэма» («Nahema»), которые в 1979 году парфюмер посвятил своей любимой актрисе Катрин Денев, всего двенадцать компонентов.

2. Явное предпочтение отдаётся натуральным ингредиентам. Искусственные материалы лимитированы – их количество не должно превышать 20 процентов.

3. Контроль качества сырья – Жан-Поль ежегодно инспектировал плантации пахучих растений и заводы по производству эфирных масел.

4. Большое значение придаётся дизайну флаконов: «Флакон для аромата – что платье для женщины».

5. Узнаваемость, так как в каждом парфюме присутствует фирменный аккорд, называемый «Герлинад» («Guerlinade»). Точный состав его, конечно, держится в секрете, но известно, что туда входят бобы тонка, роза и ваниль. Так же был назван аромат 1998 года.

Однако на исходе двадцатого века эти принципы перестали вписываться в новые модные тенденции. Духи перестали быть символом красоты, успеха, богатства. Они стали доступными и чаще стали использоваться для создания образов, или как предмет игры, и как предмет коллекционирования. Жан-Поль Герлен, скованный вековыми консервативными традициями, оказался к этому психологически не готов. Если раньше Герлен никуда не спешил и каждую новинку готовил несколько лет, то теперь в одном лишь 1999 году на рынок было выброшено девять ароматов, многие из которых – «Limited Edition», то есть изначально рассчитаны не на вечность, а на сиюминутный спрос. Герленовские ароматы поставили на поток. Возврата в прошлое нет. Теперь создавать новые ароматы под маркой «Guerlain» будет команда сильных, но безымянных профессионалов. А эпоха великих творцов, воплощавших в себе стиль, талант и традиции, вместе с последним Герленом-парфюмером ушла навсегда.

Aime и Jicky

Эме Герлен (Aime Guerlain) – представитель второго поколения династии Guerlain.

Именно Эме Герлен впервые разложил запах духов на три составные части – верхние ноты, ноты сердца и базовые. Кроме того, он стал первым, кто объединил в парфюмерном искусстве натуральные компоненты и синтетические составляющие.

Самым знаменитым ароматом Эме стал аромат Jicky 1889 года. Аромат стал сенсацией. Jicky стал первым ароматом, включающим в свой состав синтетические ингредиенты, в частности, ванилин, кумарин и линалоол в сочетании с натуральными лавандой, бергамотом и норковым маслом. Благодаря такому составу парфюм получился стойким и оригинальным, подходящим как для мужчин, так и для женщин. Бутылочка, в которой продавался аромат, закрывалась пробкой, напоминающей пробку шампанского. Jicky производится и по сей день.

Аромат более ста лет Jicky 1889 не теряет своей привлекательности и востребованности, он считается первым в истории парфюмерии ароматом-унисекс.

«Jicky – бессмертен. Он вечно молод. Его можно носить самому, обожать его, и в то же время совершенно не узнать с кожи другого человека. Не понятно, для кого он – для мужчин или для женщин – на всех он звучит по-разному». (Лука Турин).

Jicky: Группы Древесные, Восточные

Jicky: Парфюмер Aime Guerlain