Новые аквариумные растения

Глава 1. Предисловие

              Книга «Новые аквариумные растения»– это взгляд на вопрос.

Что растет в аквариумах, палюдариумах и домашних прудах в 21 веке?

Взгляд с позиций современной аквриумистики, новых подходов к выбору аквариумов и сопутствующих технических средств.

       В книге делается попытка классификации и ситематики и аквариумных растений, как особого раздела ботаники, освещаются вопросы биологического равновесия в аквариумах .

       Поставлены вопросы, требующие дальнейших исследований и наблюдений по физиологии переходных процессов вода-воздух, в зависимости от условий содержания, болотных растений в аквариумах.

       Рассмотрены методы разведение аквариумных растений, описаны новые гибридных сорта.

       Автор предполагает знакомство читателя с книгами: В.Жданова, «Аквариумные растения», М. Махлина «По аллеям гидросада», «Аквариумный сад», В.Плонского, М.Цирлинга «Водные растения» «Атлас аквариумных растений» К. Кассельман и другими, на которых имеются ссылки в книжке.

       Новая книга дополняет и уточняет нашу книжку.

«Разведение аквариумных растений», включает большой фотоматериал по каждом разделу.

Глава 2. Аквариумистика

  Аквариумистика – это наука, которая возникла благодаря увлечению человека содержанием водных, как позвоночных, так и беспозвоночных животных и выращиванием водной растительности в исскуственном водоёме.

 Аквариумистика развивается, черпая информацию со всех областей человеческих знаний. Это увлечение способствовало становлению многих биологов, анатомов, генетиков. Аквариумистика стала достаточно важным компонентом домашнего современного быта человека, одной из важных составляющих обучения биологии в школе и институте, став помощником, которой нетрадиционным способом иллюстрирует и помогает понять сущность происходящих в природе явлений.

Будущее аквариумистики, надо полагать, будет развиваться в направлении совершенствования как технического уровня содержания и разведения новых видов организмов. Таким образом, в перспективе аквариумистика даёт надежду многим видам, находящимся на грани уничтожения их человеком, выжить и предстать перед жителями 21 и последующих веков в своём неповторимом виде, украшая собою жизнь людей.

 Преимущественная часть жителей нашей планеты обитает в местах с повышенной концентрацией населения. Не у каждого из них имеется возможность обладать своим садом, огородом или другим стрессовым фактором. Собственно, поэтому-то в больших промышленных центрах большое внимание уделяется своим увлечениям, т.н. хобби и всё чаще оно относится к разряду вещей, так или иначе связанных с природой. Желание присущего человеку выбора направленности увлечения зависит от условий его быта, возможностей, в том числе и территориальных и от того времени, которое есть возможность посвятить своему отдыху. Поэтому аквариумистика является ныне одним из самых распространенных увлечений, связанных с природой. В густо населённых городах определенные трудности возникают в содержании собак и кошек не у всех есть условия для зимовки кактусов и др. домашних цветов, требующих каждое определенных условий создать которые в отапливаемых централизовано помещениях не представляется возможным. Поэтому всеобщее внимание населения обращается к аквариумистике, удовлетворяющей большинству требований цивлизованного общества.

Установление аквариума возможно в любых условиях нашего быта, не очень требовательно ко времени ему уделяемого, а главное, не требует ежедневной заботы о себе. Без труда переносит двух, трёх-дневное отсутствие хозяина в неделю. Аквариум может украсить не только быт в домашних условиях, необыкновенно эфектным украшением он может стать в офисе, фойе, отеле, магазине, ресторане, больнице и др. общественных

учереждениях.

       Признание аквариумистики основано на новых контактах с природой в собственном доме, черезвычайном эстетическом эффекте, благородном общедоступном провождении свободного времени.

       Научное значение в привлечени к биологическим исследования и наблюдениям широкого круга увлеченных людей.

Глава 3. Аквариумы для растений

 Интересуясь подводным миром, люди воссоздают его в лабораториях, у себя дома, на работе, в местах отдыха. При этом люди переносят рыб, водные растения и других обитателей воды в искусственные водоемы: аквариумы, терариумы, теплицы с водой, пруды и т.п.

 Различные, прозрачные сосуды могут использоватся в качестве аквариума как модели участка речного и морского дна вместе с его обитателями и растительностью.

 Но самый удобный во всех отношениях аквариум – простой прямоугольный, а отнюдь не граненый или сферический, который так восхитительно смотрится! Его высота, ширина и длина должны соотноситься друг к другу, как 1:1:2.

 А если планируется посадка живых растений, то высота аквариума не должна превышать 50-60 см, так как растениям, на дне не будет хватать света. Мало подходят для водных обитателей емкости вычурной, надуманной формы: разные там пирамиды, цилиндры, башни, узкие с выпуклыми стенками, очень узкие, типа панели. В сферическом (круглом) аквариуме невозможно разместить, необходимое оборудование (термометр, фильтр, обогреватель), его круглые стенки не позволяют прикрепить что-либо к ним изнутри, все будет висеть прямо на виду, по центру. Глядя на аквариум диковинных очертаний, подумайте, смогут ли там жить рыбы. Им плохо, если мала поверхность воды и дна. В узких аквариумах, и особенно в узких и глубоких, нарушается вентиляция, создаются застойные зоны, рыбы сидят, как в колодце, задыхаются. Проблемным является и обслуживание таких аквариумов: до дна не достать, на выпуклых и наклонных стенках быстро скапливается осадок, аквариум постоянно имеет неопрятный вид. Вот такие сложности.

3.1 Палюдариум

  Аквариумные растения пришли к нам из Тропического пояса Земли, где сегда тепло и существует только два сезона: Сухой сезон и Сезон дождей по 4-6 месяцев. В сухой сезон уровень воды внебольших речках сильно понижается (до высыхания), болтца в тропическом лесу подсыхают, поэтому большинство известных нам аквариумных растений:Анубиасов,Апоногетонов, Эхинодорусов,Криптокорин,Рдестов и др. остаются над водой или на суше. В этот период они активно растут ,меняя структуру листьев на "воздушную", цветут и дают семена. К концу засушливого сезона. семена падают на влажную подстилку и простают. В период дождей,когда все вокруг (особенно В Амозонии) покрывается метровым слоем воды, эти растения растут под водой,формируя подводные листья.

Возможно поэтому все семейство вышеназванных родов и видом назовется "Болотные"

 Термин «палюдариум» происходит от латинского слова «Palus» – «болото» и, по аналогии с «аквариумом», означает – «сосуд с болотом». По этой же аналогии – назначение палюдариума в создании дома модели природного биотопа в период засухи для болотных и околоводных животных и растений.  Палюдариумы бывают различных конструкций, проще всего обычный аквариум плотно накрыть стеклом и оставить в нем от одной четверти до трети воды 9Иметировать сухой сезон в тропиках). Но так как в тропическом лесу всегда повышенная до 90% влажность, необходимо создавать ее в палюдариуме. Например.за счет донного подгрева воды, или распыления воды свеху, но приэтом вода должна отбиратся через фильтр.

  Преимуществом палюдариума для любителя растений является возможность добится цветения аквариумных растений с целюю более точного определения их видов и семенного размножения.

любителям амфибий можно содержать их в палюдариуме. Я содержал квакш и крабиков . а также небольших рыбок.

3.2 Протока

 В аквариумах и полюдариумах рекомендуется регулярная смена части (четверти) воды раз в неделю. Онако еще лучше сменять воду непрерывно в капельном режиме или ленивой протоки.

Такие аквариумы принято называть аквариум-река.

 Под «ленивой» протокой подразумевается непрерывная (или программируемая вручную) подача воды тонкой струей из-под крана, а слив воды самый важный момент, из-за которого случаются потопы, когда слишком расслабляется аквариумист, слив в ленивой протоке происходит самотеком, – через достаточно толстое отверстие в боковой стенке аквариума. Далее – по толстому шлангу в канализацию. Тут все просто и надежно…

 Как раньше, так и сейчас я остаюсь противником создания протоки, где управление целиком лежит на электронном блоке.

Во-первых, система протоки в квартире должна быть максимально надежной. Случайный перелив воды из аквариума недопустим. Если в подвале аквариумного хозяйства расхлебывание последствий перелива сводится всего лишь к получасу работы ведром с тряпкой, да устранению самой причины неисправности, то в рамках квартиры перелив приобретает совершенно другие масштабы. Помимо своей подмоченной мебели и ковров существует еще и проблема соседей этажами ниже. И если квартиры этих соседей с евроремонтом, то …точно мало не покажется.

Во-вторых, не всегда возможно или слишком хлопотно проделывать дыру в стекле аквариума, уже заселенного гидробионтами. В особенности, когда речь идет не о просто стеклянной емкости, а о красивом аквариумном комплексе с тумбой и со всеми остальными частями декора.

В-третьих, далеко не на последнем месте стоит эстетическая сторона, – толстый сливной шланг, выпирающий сбоку аквариума и червем тянущийся через всю квартиру к канализации, не особо радует глаз. Тщательно скрыть его под плинтусом вряд ли получится. Приходится маскировать под паласом, прикрывать коврами, ковриками, а в некоторых местах квартиры или долбить желоб в бетоне пола, или же прикрывать шланг сверху прочным коробом.

По этим и многим другим причинам большинство владельцев аквариумов по сей день подмены воды в аквариуме делают по- старинке, – путем многократных хождений в ванную и обратно с ведром или же с помощью шланга, каждый раз его разворачивая и убирая по окончании работ. Занятие это вряд ли можно назвать творческим, потому довольно скоро начинает надоедать, и появляется заманчивая идея заниматься подменами воды и чисткой аквариума через раз…или того реже…

 Основным целью всех изобретений по домашней протоке являлась всегда попытка избежать нежелательного пробивания отверстия в боковой стенке аквариума под слив. Собственно говоря, этот момент чаще всего пугает аквариумистов.

  Коротко о наиболее распространенных способах «домашней» протоки, которые лишены одного из недостатков "ленивой протоки"…а именно сверления дырки в стенке аквариума:

С помощью небольшой дополнительной емкости впритык к стенке аквариума, в которой и делается дырка со сливом. А сама емкость соединяется с аквариумом через трубочку. По закону сообщающихся сосудов в емкости повторяется уровень воды в аквариуме. Т.е. когда уровень воды в аквариуме растет за счет поступающей из водопровода воды, то точно также поднимается уровень воды и в этой емкости. Сливное отверстие, проделанное в емкости, не дает обоим уровням подняться выше определенного уровня. Слабым местом в этой конструкции является шланг, соединяющий обе емкости. Рано или поздно в шланге появляются пузырьки воздуха, которые образовав воздушную пробку останавливают тем самым работу системы. Наиболее слабым звеном практически всех известных самодельных конструкций протоки, где сток воды происходит не через отдельно проделанное отверстие в стекле аквариума, а через согнутый над бортом шланг, является опасность появления в какой-то момент воздушной пробки в месте сгиба шланга через борт аквариума. Из-за воздушной пробки прекращается слив воды, и если не стоит в аквариуме аварийный датчик уровня, то дальше грустно – нижние соседи вряд ли проникнутся Вашим хобби и обязательно выставят счет.

Хотя существует и реально неплохо работает одна оригинальная конструкция: в месте перегиба шланга делается разрыв и устанавливается тройник, к третьему (верхнему) выводу которого подсоединяется накопительная емкость, например, пластмассовая бутылка от кока-колы, наполовину заполненная водой. Образующиеся время от времени в ходе эксплуатации протоки воздушные пузырьки по известному закону физики проходя через тройник устремляются вверх и попадают в емкость бутылки. С каждым разом уровень воды в ней постепенно снижается, но довольно медленно. Теоретически рано или поздно под давлением скопившегося воздуха воды в бутылке и вовсе не останется и тогда система перестанет работать. Но если проводить ежемесячный регламент, доливая в бутыль воду, то система будет надежно работать долгие годы.

3.3 Пруды и фонтаны

В теплое время года аквариумные растения выращивают в открытых прудах и прудиках на дачах. Круглый год в  фонтанах, устроенных в больших магазинах и офисах. Некоторые аквариумисты выносят летом аквариумы на балконы.

Сейчас в ассортименте зоомаркетов специально продаются водные растения для прудов и фонтанов. Это знакомые нам нимфии, акорусы и др. культивируемые в аквариумах растения.

В Ялте в Никитском саду я видел, (фонтан на ступенях)c  выставленными в больших кастрюлях с грунтом, эхинодорусами. А в нижнем пруду цвели: лотос, кувшинки  (лилии). По бережку рос аккорус- декоратус.

Рекомедую: пистию, эйхорнию (водный геоцинт), лимнобимум. И подводные: валлиснерию, элодею.

За лето они вырастут у вас большие  и их будет много. А еще пустить туда гуппи и меченосцев. Меченосцы вырастают громадные, а осенью все это появляется на "Птичках".

Сделать пруд на даче не сложно: выкапываете котлован глубиной 0,5-1 метра. приятных для вас очертаний, наносите очертания в выбранном месте и выкапываете. При это стенки котлована лучше сделать, под углом 30-45 градусов. Дно котлована  засыпаете песком на 5-10 см и поливая водой утрамбовываете. Укладываете геотекстиль для термоизоляции и поверх  толстую пленку для прудов (продается в зоомаркетах и магазинах садового инвентаря), а по краям, красиво обкладываете (прижимаете) большими камнями. Можно привезти камни килограмм по 10-20 с карьера, насобирать валунов или крупную гальку (по вкусу). Наливаете (накачиваете) воду и пускаете плавающие растения, а укореняющиеся, в горшках с грунтом расставляете по дну водоема.

Через несколько дней можно запустить рыбок.

За водоемом нужно ухаживать: очищать поверхность от опадающих листьев и других предметов, следить за появлением нежелательных гидробионтов из леса.

При выращивании рыбок, нужно установить фильтр и перекачивающий насос для смены воды.

Включение в композицию пруда фонтанов и водопадов оживляет ее. Вид и журчание воды создают атмосферу умиротворенности и покоя в любом, даже самом оживленном и шумном саду или офисе. Построенный, заселенный растениями и декоративными рыбками пруд нуждается в сравнительно небольшом уходе, так что у вас всегда останется время для отдыха.

3.4 Мини пруды

Многие мои знакомые устраивают на лоджиях "Зимний сад"

В таком саду можно установить деревянную кадку или бетонное кольцо и сделать минипрудик диаметром 40 -80 см.

Его тоже можно выстлать толстой пленкой для герметичности.

Устроить два уровня: выше- ниже. Выше посадить акорус,эхинодорус, а со дна нимфеи, чтоб цвели на поверхности. Это мероприятие придаст вашему саду необходимую влажность и украсит его.

Я пробовал на балконе в аквариуме 1м х 1м летом выращивать пистию и водный гиоцинт весьма успешно, Так что, дорогие аквариумисты, смелее осваивайте балконы, лоджии и терассы.

Там можно, при наличии небольшого насоса, устроить и фонтанчик, если окна выходят в полисад.

3.5 Теплицы

 Для ускоренного подращевания растений, в питомниках и садовых товариществах используют теплицы (оранжереи).

 Устройство теплицы напоминает устройство садового пруда. Собственно если неглубокий и неширокий прудик накрыть шатром с прозрачной пленкой мы получим теплицу.

 Можно организовать разведение аквариумных растений в овощных и или цветочных теплицах, установив там короба площадью 1 кв. м и глубиной 15-20 см с аквариумным грунтом и водой. Выращевание аквариумных растений: эхинодорусов, анубисов, криптокорин, лагенандр в таких «палюдаримных» условиях под солнцем, очень успешно, они быстро растут, цветут и плодоносят. Вид растений на воздухе конечно меняется. Эхинодорусы теряют красные цветна и пигментацию, становятся более зелеными. Лобелия карденалис, наоборот, делается красной, и листья ее покрываются пушком.

 Если ставить задачу разведения растений на рынок, то теплицы в сочетании с мери –системами, самый интенсивный путь.

Глава 4. Грунт для аквариумных растений

 Грунт в аквариуме является субстратом для растений, а также представляет на поверхности своих частиц подходящие условия для существования сложного комплекса бактерий, грибов и других микроорганизмов.

 Рыбки используют грунт для своих биологических надобностей: почесывания, построения гнезд, укрытий, игр и пр.

 Кроме того, грунт исполняет роль фильтра, в который проваливаются части и взвеси, загрязняющие воду.

 Грунты можно разделить на три группы по их происхождению:

 Натуральный песок, галька, гравий и щебень,

 Грунты, полученные путем механической или химической обработки натуральных, природных материалов,

 Искусственные грунты.

   Я используя в качестве грунта крупный речной песок. который можно найти на отмелях и островах. Гранитную крошку 4-6 мм, собирал у полуразрушенных скал. Мелкую морскую гальку привозил с моря и большие камни для декора.

Главное требование к природным грунтам подвижность. т.е. при надавливании пальцем на слой грунта, палец должен легко в него погружаться. Тогда и корням растений будет легко расти.

Не следует использовать для аквариумов с растениями и палюдариумов в качестве грунта строительный щебень, он слеживается, неподвижен. его невозможно сифонить, и трудно пересаживать растения.

 Большинство любителей аквариумных растений грунт покупают в зоомагазинах. Сейчас качественные, хорошо подготовленные аквариумные грунты различных фракций выпускают все ведущие западные аквариумные фирмы. Если добываете грунт сами или покупаете его на многочисленных «птичьих» рынках, помните что его нужно хорошо промыть и продезинфицировать.

КЕРАМЗИТ  В литературе последних лет этот материал довольно часто рекомендуется в качестве аквариумного грунта. Мы не рекомендуем этого не делать. Прежде всего, керамзит очень легок. Посадка растений в него o сущее мучение. Роющие рыбы гоняют массы керамзита по аквариуму, поднимая из грунта тучи ила и мути. Но не эта проблема главная. Высокопористая поверхность керамзита впитывает в себя органические загрязнения, которые постепенно загнивают, совершенно так же, как в непроточном грунте. Через несколько месяцев эксплуатации керамзитового грунта в аквариуме начинают проявляться последствия заболачивания, даже при интенсивной чистке грунта.

   «Вермикулит медленно выпускает питательные вещества для потребления растений; в среднем он содержит 5-8% калия и 9-12% магния. Этот неорганический компонент может поглощать фосфат – некоторая его часть остается в доступной для потребления растениями форме, но он не может поглощать нитрат, хлорид и сульфат. Вермикулит может фиксировать аммоний в форме, которая недоступна для питания растений. Этот зафиксированный азот медленно трансформируется микроорганизмами в нитрат и становится доступным для потребления растениями… Вермикулит, который был обработан водоотталкивающими веществами, не может быть использован в качестве субстрата.

По той причине что вермикулит со временем слеживается, его нужно смешивать с другими материалами как например торф или перлит для поддержания достаточной пористости. Его не следует использовать в смеси с песком или другим твердым материалом, потому что при разрушении внутренней структуры вермикулита уменьшается его пористость и дренирующие свойства

  Смесь сфагнового торфа с вермикулитом обладает очень большим CEC=140, но вермикулит имеет ряд недостатков. Это плавучий материал, который невозможно использовать, не смешав с вязким материалом, например глиной, но глина тоже имеет свои недостатки. Она не предотвратит анаэробности субстрата и взмучивает воду. С такой смесью пересадка растений приводит к выбросу глины и вермикулита в воду.

4.1  Гумус

  Так называют верхний слой плодородных почв. Обычно используется верхний слой обычной садовой земли. Гумус имеет высокий CEC и очень много органики, которой в первые месяцы после закладки аквариума недостаточно для питания растений. Использование гумуса в субстрате тоже имеет ряд недостатков. Он практически всегда приводит к бактериальным вспышкам, которые можно подавить только УФ-лампой, но ее лучи разрушают хелатные комплексы и уменьшают эффективность применения жидких удобрений. Гумус способствует закисанию грунта, анаэробности, и не сохраняет своих свойств на длительный срок. Его использование ограничено только вспомогательной ролью источника органики, но значительно лучше в качестве органической подкормки использовать небольшое количество экскрементов красного клаифорнийского земляного червя в смеси с песком.

 Глина, гумус и вермикулит в смеси с торфом и активированным углем создают хорошую питательную базу и высокий CEC, но субстрат довольно быстро (примерно через год) становится полностью анаэробным, и корни растений загнивают. Всем кто использовал такие смеси известна ситуация с черными корнями и запахом сероводорода уже через год после закладки аквариума.

  Такие смеси имеют не только ограниченный срок жизни, но и не позволяют уложить верхние слои нужной толщины и уклона. Поверх смеси гумус+торф нельзя ложить гравий слоем меньше 2.5см, и больше чем 5см. Это совершенно не подходит для создания Nature Aquarium или просто акваскейпа. Использование гранулированного латерита в смеси с небольшим количеством торфа не имеет такого недостатка, но латерит почти не имеет CEC и не может служить хорошей питательной базой, кроме источника железа.

Отсутствие слабого движения воды в нижних слоях приводит к расслаиванию воды и понижению температуры грунта, что имеет негативный эффект на развитие корней и темпы роста растений, причем не поможет даже подогрев грунта. Полное отсутствие движения воды в нижних слоях приводит к тому, что как только первоначально внесенный запас питательных веществ закончится, высокий CEC смеси глина+торф потеряет всякий смысл там, где образуются питательные вещества от разложения органики гетеротрофными бактериями.

Иногда для предотвращения анаэробности, используют крупный гравий ,с высоким CEC уложенный одним слоем одинаковой фракции 5-10мм, керамзит и подобные ему керамические пористые материалы, битый кирпич и пр. В этом случае невозможно положить в нижние слои запас микроэлементов и органики – они сразу же попадут в воду и приведут к вспышке роста водорослей.

С таким грунтом полагаются на постепенное накопление ила между гранулами, а до этого рост растений очень слабый. Накопление ила происходит за 3-6 месяцев, и рост растений существенно улучшается. Но ил проваливаясь глубоко между гранулами быстро приводит к анаэробности субстрата – рост снова прекращается. О невозможности высадить мелкие растения переднего плана в такой грунт я здесь даже не упоминаю… Укладка верхнего слоя фракции 2-5мм слоем ~3см не допустит такой ситуации, но проблема с блокированием движения воды в нижних слоях останется.

В отличие от этих материалов, смесь лава+торф дает высокий CEC субстрата, а небольшая циркуляция воды надежно предотвращает от полной анаэробности субстрата, и позволяет восполнять запасы грунта за счет перезарядки негативных участков микро- и макроэлементами. Это два главных преимущества такого нижнего слоя. Субстрат с нижним слоем лава+торф (или ADA Power Sand) имеет неогрниченный срок жизни. Кроме того, слой лава+торф имеет толщину всего 1,5см, вместо 2.5-5см смеси глины, вермикулит, или гумуса с торфом.

4.2 Цеолит

  Цеолит… в основном алюмосиликатный материал с открытой структурой которая может накапливать множество различных катионов (позитивных ионов). Таких как Na+, K+, Ca2+, Mg2+ и других. Эти позитивные ионы довольно свободно удерживаются и могут быть легко обменены на другие в контактном растворе. В природе встречается 48 видов цеолита и более 150 видов искусственно синтезировано.

В сельском хозяйстве натуральный цеолит – clinoptilolite используется как добавка в почву. Он дает источник медленно высвобождающего калия. Если его предварительно зарядить аммонием (прим. naman: при помощи сульфата аммония или даже KNO3, для зарядки калием используется K2SO4), цеолит может служить как такой же источник медленно высвобождающегося азота. Исследования на Кубе в области зарождающейся «зеопоники» показали что некоторые культуры можно выращивать на 100% цеолите или смесях на его освное, в которых цеолит предварительно заряжается или покрывается удобрениями и микроэлементами.» (Wikipedia)