Учебник начинающего автовладельца
Внезапно стала завывать АКПП.
Воющий, как у сирены, но не такой громкий звук – вовсе не означает бесповоротную гибель «автомата». Если он ненадолго возникает в гидротрансформаторе после запуска двигателя и впоследствии исчезает – то все в порядке.
Если звук постоянный на неподвижном автомобиле, причем усиливается или ослабевает в зависимости от количества оборотов мотора – это подсказывает, что в АКПП недостаточный уровень масла.
В 90 % случаев доливка масла решает все проблемы. Но если звук не исчез, то это означает, что в масляный насос попадает воздух из-за износа уплотняющих прокладок и колец; либо настал износ шестерен масляного насоса.
Увы, коробка просит переборки.
Жужжащий звук от АКПП, причем сила звука зависит от оборотов двигателя.
Вероятна вибрация золотника клапана регулировки линейного давления масла, либо перемещения какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника.
Дело пахнет ремонтом. Пора копить деньги.
Постоянный дребезжащий звук на низких оборотах двигателя
Возможна поломка лопастей насосного, турбинного колес или демпферных пружин в гидротрансформаторе.
Нужно готовить денежку для ремонта коробки.
АКПП то гудит, то работает бесшумно.
Если посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач – неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность – изношены опорные подшипники или вкладыши.
Увы, все это в любом случае свидетельствует о необходимости переборки коробки передач.
Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя; при переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть.
Беда – поврежден маховик двигателя. Нужен серьезный ремонт.
Свист под капотом, меняющийся в зависимости от оборотов двигателя
Свист – это один из самых дорогостоящих звуков, ибо его издают подшипники на высоких оборотах. Обычно свист равен замене или полной переборке узла.
Как определить, что именно подлежит ремонту?
При заведенном двигателе открыть капот и поводить над ним ладонью. Когда ладонь проходит между лицом и источником звука – звук становится чуть тише и более глухим. Так можно достаточно быстро и точно определить место неисправности. Если свистит генератор, помпа, насос – это хорошо. Они снимаются и перебираются, достаточно отогнать машину в любимую реммастерскую.
Хуже, если источником постороннего звука является двигатель или АКПП…
Ну, вы понимаете.
Очень важно! Хорошим тестером на состояние деталей двигателя или АКПП является пробка для слива масла. В ней находится магнит, к ней стекается и оседает всякий тяжелый отстой. При замене масла пробку нужно внимательно осмотреть, растереть прилипшее масло между пальцами. Если ничего не почувствуете – все не так плохо. Если ощутите металлическую пыль (крошку, грязь, стружку, песок или любые иные фракции) – откладывайте деньги, выбирайте мастерскую, кладите с собой в карман визитку дешевого эвакуатора. В ближайшие месяцы все это вам неизбежно понадобится.
Если металлическая пыль обнаружится на масляном щупе при проверке уровня масла – лучше сразу ехать в ремонт. Сэкономите на транспортировке.
Многие водители, заметив стружку в масляном осадке, поступают просто и радикально: гонят машину на рынок и продают, перекладывая очень скорые большие проблемы на плечи нового неведомого автовладельца.
Свист под капотом у машины, оснащенной турбонаддувом
Мои поздравления, ваша поломка стоит сущие копейки!
При турбонаддуве в 90 % случаев свистит неплотность во впускном тракте. Компрессор создает в нем высокое давление, и при наличии щелочек-трещинок – воздух вырывается через них с веселым разбойничьим посвистом… приводя к перерасходу топлива и потере мощности.
Такие щели обычно достаточно туго обтянуть хомутами. В запущенном случае – замазать клеем/герметиком и затянуть. Десять минут работы без привлечения автосервисов.
Скрип в салоне
Такое бывает и на новых машинах, и на старых, и после ремонта в салоне. Пластиковая обшивка имеет дурную привычку коробиться от перепада температуры или возраста, после чего она трется о кузов или сама об себя. Чтобы избавиться от неприятных звуков, следует проверить стыки и в места потертости засунуть маленькие кусочки резины.
Мерные стуки при поворотах или торможении/разгоне
У вас что-то катается в багажнике. Если не остановиться и не навести порядок – это «что-то» способно запросто поломаться само, или разбить то, что на пути попадется.
Зловещее потрескивание, никак не связанное со скоростью движения или оборотами двигателя.
Так ведут себя пластиковые бутылки, нагреваясь при работе печки или сжимаясь из-за работающего кондиционера.
С точки зрения автомобиля, звук этот совершенно безопасен – но водителя, не знающего причины посторонних звуков, сильно нервирует.
Что-то где-то скрежещет, а что и где – непонятно
Иногда неприятный звук или стук возникает в нестандартных местах. Например, лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, перекашивается крыльчатка генератора и начинает тереться о корпус. Алгоритм выявления причины подобных неприятностей таков:
1) попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям, плавные широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления);
2) по возможности локализовать место, из которого доносится звук;
3) осмотреть подозрительное место, оценивая, какие предметы или агрегаты там находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или тереться, нет ли надломов на деталях;
4) поискать свежие царапины. Если некие детали производят звуки, это означает, что они приходят в соприкосновение, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует вычислить;
5) найдя точки соударений, проложите между деталями кусок старой камеры, или отогните более мягкую деталь, если есть такая возможность (это крайний случай, проложить кусочком резины и плотно смотать – надежнее). Если с чем-то соприкасается трубка: оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой – не дожидайтесь, пока магистраль протрется и заставит выявлять и устранять неисправность где-нибудь в лесу.
Как правильно слушать машину?
У водителя, понявшего всю важность «выслушивания» машины, немедленно возникает вопрос: а как это лучше всего делать?
Ведь чем раньше ты услышишь посторонний звук, тем быстрее, безопаснее, а главное – дешевле можно справиться с проблемой!
Для того, чтобы убедиться в исправности машины, нужно выбрать момент, когда вы проезжаете вдоль забора, близкой стены или в тоннеле, открыть окно и выключить приемник. При этом все шумы, которые издает автомобиль, отразятся от стены обратно к вам, и вы сможете услышать каждую мелочь из той симфонии, что исполняет ваша машина. В этой музыке допустимы только легкий шелест шин по асфальту и ровный гул механизмов. Визги, писки, хруст, постукивания, потрескивания и прочие неоднородные шумы, нарушающие чистоту мелодии – недопустимы.
Слушайте свою машину почаще и повнимательнее, и как минимум половину поломок вы успеете устранить еще до того, как они случатся.
Определяем неисправность по цвету
Выхлопные газы хорошо прогретого и правильно отрегулированного двигателя обычно совершенно бесцветны. Проехавший километров пятьдесят и вставший на парковку автомобиль с работающим двигателем неотличим от заглушенного – выхлопные газы не видны. В крайнем случае допустим очень слабый, еле угадываемый дымок.
Если дым хорошо различим и имеет цвет – это однозначный признак неисправности.
Белый дым
Если на улице сильный мороз – то так и должно быть, это конденсируется от резкого охлаждения вода, возникающая при сгорании углеводородного топлива.
Но если температура плюсовая или близко к тому, то белый дым – это беда. Ибо на самом деле это не дым, а пар. В двигателе прогорела прокладка головки блока, и в цилиндры подсасывается охлаждающая жидкость. Во время рабочего хода она испаряется – вот вам и белый выхлоп.
Проверить догадку можно, открыв перед очередной заводкой пробку радиатора, и (только потом!!!) заведя мотор. При прогоревшей прокладке через охлаждающую жидкость будут пробулькиваться пузырьки – это во время рабочего хода выхлопные газы вырываются через «прогар».
Белый дым + пузырьки – это спешная дорога в ремонт. При работе двигателя прогар будет разрастаться, и через два-три дня машина просто встанет. Причем, в силу традиций – в самом неудобном месте и в самый неподходящий момент.
Очень важно! Никогда не открывайте пробку радиатора на работающем двигателе!!! Охлаждающая жидкость имеет температуру около 100 градусов и при падении давления закипит! Вы рискуете получить ожоги!
Заглядывайте в радиатор только и исключительно на слабо теплом, а лучше – вообще заглушенном моторе!
Синий дым
Синий дым – это признак попадания в цилиндры масла. Первый признак предельного износа двигателя: маслосъемные кольца поршней не справляются со своими обязанностями, часть смазки остается на стенках цилиндров и сгорает.
Для атмосферного двигателя – ничего страшного. Двигатель будет работать, пока вам не надоест доливать в него масло. Единственное неудобство – уровень масла нужно проверять ежедневно. Иначе вы рискуете упустить момент, когда его окажется слишком мало, и мотор переклинит уже всерьез, надолго и задорого.
Зато масло можно заливать самое дешевое, обычную минералку. Ибо мотору это отныне уже все равно.
Для машин с турбонаддувом синий дым – это как пистолет у виска. Это есть первый признак износа сальников компрессора, каковой нередко заканчивается заклиниванием двигателя. Посему следует проверять пару недель, действительно ли в двигателе стал заметно снижаться уровень масла, и если это так (нужно доливать каждую неделю) – то ехать в автосервис.
Если доливать нужно каждый день – лететь в автосервис пулей! Поймать «клин» можно в каждую минуту!
Беда турбированных двигателей в том, что их компрессоры охлаждаются и смазываются маслом из общей системы. Если сальник «потек» – то он, по мере нарастания износа, способен так быстро выплюнуть все масло из картера в цилиндры, что вы и мяукнуть не успеете. Двигатель останется работать совершенно сухим – и привет, «костлявая». Полная переборка мотора с заклиниванием компрессора.
Черный дым
Это признак сильно переобогащенной топливом смеси. На атмосферных двигателях подобное случается, если забит воздушный фильтр – причем забит насмерть! Скорее всего – что-то попало в воздухозаборник: кошка, белка, птичье гнездо. Известен случай, когда в короб воздушного фильтра белка натаскала три кило орехов.
Так что в первую очередь нужно осмотреть, вычистить, поменять фильтр.
Если двигатель карбюраторый, а фильтр чистый – карбюратор нуждается в регулировке. Вестимо – в его нутрах вывалился какой-то из жиклеров.
Инжекторный… Ну, если воздушный тракт чист, а двигатель дымит, то, пожалуй – его компьютер сошел с ума.
Хотя трудно поверить, чтобы инжектор дошел до такого состояния, не нажаловавшись предварительно «Джеки Чану» – как называют водители сигнальное окошко с надписью «check engine» («проверьте двигатель») на приборной панели.
Для турбированного двигателя черный дым – это признак негерметичности впускного тракта. Место утечки воздуха определяется по свисту под капотом при заведенном моторе.
Масло побелело
Если при проверке уровня масла в двигателе (вы ведь проверяете уровень масла, правда?) вместо прозрачной жидкости янтарного цвета после недавней смены масла, или черной жидкости перед оной сменой вы вдруг обнаружили жидкость с легкой белесостью, а в запущенном случае – нечто, похожее на сметану – это очень плохой признак. Это значит, что с вероятностью 98 % у вас прогорела прокладка головки блока, и примерно 2 % за то, что появилась трещина в цилиндре.
Белое масло называется «эмульсией» и образуется в том случае, если в него попадает вода. Работающие в двигателе механизмы моментально взбивают из этой смеси пенистый коктейль, и чем больше воды – тем больше белизны и пены в эмульсии. Что дает в сумме один и тот же диагноз: переборка двигателя. В первом случае – относительно дешевая (разобрать вспомогательные механизмы, снять головку, поменять прокладку, поставить обратно); во втором очень дорогая (снять двигатель целиком и перебирать в отдельной мастерской с заменой поршней и вкладышей на ремонтные, раз уж все равно разобрали)
Приятного про эмульсию можно сказать мало, но все же можно: она не особо опасна, и если у вас есть неотложные дела, требующие разъездов на автомобиле – вы можете их завершить, взяв с собой бутылку воды и регулярно проверяя уровень охлаждающей жидкости.
Но больше, чем на два-три дня, лучше не рассчитывать. Место прогара будет увеличиваться, и во время работы мотор будет засасывать жидкость из системы охлаждения, а вместо нее выстреливать выхлопными газами. Рано или поздно необходимость все чаще и чаще доливать воду в систему сделает эксплуатацию машины совершенно невозможной.
Определяем неисправность по запаху
Едкий и острый запах с примесью гари
Этот запах водителю доводится ощущать чаще всего. Скажу больше – нет такого автомобилиста, который бы его время от времени не ощущал. Это запах горелых ферритовых накладок. Возникает в следующих ситуациях:
– водитель забыл отпустить стояночный тормоз и задние колодки прижимаются к дискам во время движения. Машина едет, колодки горят, вонь на всю дорогу.
– у машины заклинило тормозной суппорт и прижатые колодки не отходят, прижимаясь к диску и подгорая.
– сцепление пробуксовывает (диск не прижимается полностью к маховику) и подгорает.
Если вас преследует этот запах – остановитесь и пройдите вокруг машины, касаясь рукой колесных дисков. При подклинивании суппорта – один из дисков окажется горячим. При «залипании» стояночного тормоза – горячими будут два задних колеса.
Сцепление проверяется «на пробуксовку» еще проще. Включите вторую передачу, отпустите сцепление, сбросьте газ, а потом, с минимальной скоростью – резко нажмите педаль газа. Исправная машина – прыгнет вперед, как спугнутая лань. Неисправная – станет разгоняться величаво, словно уходящий от туристов жираф.
Отпустить стояночный тормоз, если проблема в нем – дело несложное. С суппортом сложнее – его нужно или «раскачать» (как – об этом будет сказано в отдельной главе), или везти машину на эвакуаторе в сервис, чтобы «раскачали» там. Двигаться своим ходом рискованно. Из-за трения тормозной диск может раскалиться докрасна, его «поведет», он потеряет правильную геометрию, и его придется менять; колодки сотрутся и их тоже придется менять, в суппорте могут выгореть манжеты… В общем – экономия на эвакуаторе способна вылететь «в копеечку».
Сцепление тоже лучше доверить слесарям – но с «пробуксовкой» до них можно доехать и своим ходом. Тут главное – не тянуть с ремонтом. Ведь диск истирается, истирается, истирается… И запах паленых накладок – это запах ваших бесполезно сгорающих денег.
Запах паленой химии
Так пахнет подгорающая проводка. Самая распространенная причина: провода где-то терлись-терлись, терлись-терлись о кузов – пока не перетерлись до металла и питание не начало потихоньку «пробивать» и «коротить». Провод в это месте греется и обугливается, и противно пахнет.
Очень важно! При появлении запаха паленой химии немедленно обесточьте машину! Остановитесь, заглушите двигатель, выньте ключ из замка зажигания – и только после этого ищите, что так опасно завоняло?
Если на запах сразу обратить внимание и найти (по запаху) его источник, то проблема легко разрешится намотанным на потертость куском изоленты.
Если плюнуть – то спустя малый срок проводку «коротнет» всерьез. В лучшем случае – с выгоранием предохранителя и отказом части механизмов, в худшем – с возгоранием проводки и ее спеканием в единое целое, подлежащее полной дорогостоящей замене. Иногда – вместе с выгоревшим автомобилем.
Второй причиной для возникновения запаха является плохой контакт в месте подключения провода к какому-либо механизму. Место плохого контакта греется, а иногда и искрит, провод раскаляется, изоляция начинает выгорать. И так до тех пор, пока либо контакт не обломится, либо оголившийся провод не коснется «массы». И ремонт в ту же секунду из копеечного превращается в тысячерублевый.
Очень-очень важно! Если плохой контакт обнаруживается на аккумуляторной батарее – то его «облом» или полное исчезновение приводит к мгновенному выводу из строя всех включенных приборов, включая реле зарядки и генератора. По той простой причине, что АКБ – есть самая большая нагрузка на генератор в бортовой сети, и его внезапное исчезновение приводит к скачку напряжения. Лампочки и устройства, не способные переварить примерно 50 вольт вместо штатных 12 – тут же «дают дуба». Мяукнуть не успеете.
Посему – батарее уделяйте первейшее внимание и никогда не оставляйте ее клеммы незатянутыми, даже при коротких перемещениях машины (например – по территории реммастерской).
Слабо-кислый запах
Больше похож на «аптечный». Так припахивает тормозная жидкость или подтекающее масло. В салон может протечь только первая, через манжеты. Если ощутили запах – сразу загляните под капот, обратив особое внимание на бачки с тормозной жидкостью и жидкостью сцепления. Они изготавливаются прозрачными, так что даже открывать ничего не нужно. Максимум – протереть стенки от пыли.
Убедитесь, что бачки полны. При необходимости – долейте и поезжайте в автосервис.
Ведь вы же не хотите, чтобы при движении у вас вдруг пропали тормоза?
Замена манжет – дело одного часа. Стоят они тоже недорого. Так что – нет смысла ждать и экономить.
Если запах ощущается не в салоне, а снаружи машины – загляните под днище в поисках масляных пятен, обращая особое внимание на борта колес. Если на внутренней стороне покрышки появился потек – тормозная система неисправна.
Тот же запах имеют многие жидкости омывателя. Но тут перепутать трудно: прыснули на стекло – запахло. Не прыскаете – выветрилось.
Запах топлива (бензина или солярки)
С распространением инжекторных машин этот аромат стал четким и надежным признаком повреждения топливной магистрали. Ибо если на карбюраторных машинах топливо сосалось бензонасосом, и при появлении повреждений машина просто глохла, засасывая вместо топлива воздух, то в наше время прогресс переместил бензонасос в топливный бак, и под давлением оказалась вся магистраль. При появлении потертостей или перегнивании трубки – давление выбивает бензин наружу.
Если, выйдя из машины, вы ощутили запах бензина, то в первую очередь проверьте, хорошо ли закрыт топливный бак – вдруг вам повезло, и вся проблема в этом? Может статься, после посещения бензоколонки вы забыли вынуть из горловины заправочный пистолет, и для спокойной жизни достаточно забросить его в кусты?
В случае исправного состояния пробки, загляните под машину – проверьте, нет ли потеков бака? И если нет – то с грустью заведите мотор и чуть погазуйте, откройте капот и загляните под днище снова.
Если трубка прохудилась – то стараниями насоса из нее начнет выдавливаться топливо. Запах резко усилится, и вы сможете разглядеть падающие капли.
Не найдя потеков под днищем – загляните под капот. Потертости или ослабшие соединения магистрали могут оказаться и возле двигателя.
Очень важно! «Правила дорожного движения» запрещают движение на машинах с неисправностями топливной системы! Если инспектор ДПС поймает вас «с запахом» – он имеет право отправить вашу машину на штрафстоянку вплоть до момента устранения неисправности.
Лично мне не очень понятно, как на штрафстоянке можно заменить трубку топливной магистрали – но правила есть правила.
Однако не будем о грустном. Допустим, что никаких протечек вы не нашли. Это будет означать, что запах, вероятно, навеяло вам от другой машины.
Покатайтесь пару дней – но если запах не исчезнет, обязательно загоните машину на яму и найдите на топливной магистрали влажное место, дабы локализовать и устранить неисправность. Тут ведь дело даже не в лишнем расходе топлива на сотню граммов в день, а в том, что прохожий курильщик может бросить в вашу сторону не потушенный окурок, и…
В общем, ну их, такие фантазии.
Выше по тексту я не рассматривал отдельно вариант с утечкой дизтоплива. Но это лишь потому, что алгоритм поиска неисправности будет точно таким же. Единственная разница заключается в том, что текущая по трубке от ТНВД в бак «обратка» не находится под давлением, да и горит солярка похуже. В остальном – проблемы дизелистов при появлении запаха солярки не сильно отличаются от проблем владельцев бензиновых машин.
Определяем неисправность по поведению машины
Инжекторная машина, на ваш взгляд вполне исправная, вдруг отказывается заводиться, горит лампочка неисправного двигателя.
Такая беда изредка случается, если бортовой компьютер вдруг заподозрил «фатальную ошибку» в оборудовании и заблокировал мотор. Единственный способ справиться с проблемой – это скинуть клемму аккумулятора, выждать несколько минут и надеть снова. При этом в компьютере сотрется память, и всю диагностику он будет проводить с нуля. Если случилась ошибка в тестировании или поломка не смертельна – машина заведется.
При повторении проблемы – нужно ехать в автосервис.
При нажатии на педаль газа двигатель обороты увеличивает быстро, а машина разгоняется вяло, с изрядной ленцой.
Эта поломка, присущая машинам с механической КПП, нам уже знакома – ибо нередко сопровождается запахом гари. Налицо классическая «пробуксовка сцепления», что в абсолютном большинстве случаев означает естественный износ накладок диска сцепления. Следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится.
Возможен приятный сюрприз: это если окажется, что у сцепления просто слишком пережат шток рабочего цилиндра и при отпускании педали диски сжимаются не полностью. Правда, в таком случае водитель должен заметить неладное задолго до возникновения «пробуксовки» – ведь при этом у педали сцепления совершенно исчезает рабочий ход, а само сцепление срабатывает даже от легкого к ней касания.
Когда в машине что-то слишком хорошо работает – это весьма, весьма подозрительный признак! Настоящие механизмы вести себя таким образом просто не умеют.
На холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину. При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.
Эта поломка в просторечии называется: «троит» двигатель, и для своего устранения посещения автомастерской не требует. Случается она из-за того, что выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. Либо – какие-то из свечей просто покрылись нагаром.
Согласно заводским рекомендациям, простейший способ восстановить работоспособность свечи – это движение на высоких оборотах двигателя (2/3 от максимальных) на протяжении десяти-пятнадцати минут с целью очищения свечей от нагара.
Где водитель может найти место для такого движения – инструкция по эксплуатации свечей по непонятной причине умалчивает.
Если прогон машины по автобану не помог (или вы его не нашли) – останавливайтесь и выкручивайте свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) обязаны быть песочного цвета. Если свеча черная – она неисправна (точнее, это значит, что в данном цилиндре не проскакивает искра). Если красная – вы используете плохой бензин (с присадками на основе железа, применяемыми для повышения октанового числа).
Посмотрите на ширину зазора между контактами почерневшей свечи (должно быть примерно полмиллиметра чистого, без перемычек, пространства) и поменяйте ее местами с соседней. Если после замены «черная» свеча через пару часов эксплуатации приобретет песочный цвет, а исправная – почернеет, под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод. Если черная свеча останется «афроамериканской» – она подлежит замене.