Большая книга дачного мастера
Нередко делают комбинированные заборы: нижнюю часть и опорные столбы выкладывают из кирпича, а между столбами крепят штакетник, доски, металлические сварные секции.
Порядок возведения кирпичного забора
Разметка расположения опор. В месте расположения опор вбивают колышки, которые должны находиться строго на одной линии через равные промежутки друг от друга. Чтобы проверить правильность размещения колышков, между ними натягивают веревку.
Определение места расположения калитки и ворот. Эту часть забора маркируют колышками, между которыми натягивают цветную веревку.
Установка опор. Опорой кирпичному забору служат металлические трубы диаметром 100 – 150 мм, которые впоследствии обкладывают кирпичом. Для них выкапывают ямы глубиной 120 – 180 см, в которые устанавливают металлические трубы-опоры. Им придают вертикальное положение и закрепляют с помощью деревянных клиньев. Опорные столбы должны стоять строго перпендикулярно к земле. Угол проверяют с помощью отвеса.
Между столбами натягивают веревку, чтобы проверить их высоту, которая также должна быть одинаковой. Если какой-то столб оказался выше других, яму под ним углубляют, если ниже – досыпают землю.
Если грунт мягкий, к нижнему концу столба присоединяют специальную металлическую пластину, которая обеспечивает дополнительную фиксацию.
В яму насыпают слой щебня, колотого кирпича или гравия, уплотняют его, а сверху утрамбовывают влажный песок. Всего делают три таких слоя. Есть и другой вариант – залить ямы бетоном.
Сооружение фундамента. Здесь возможно 2 варианта: ленточный фундамент и ростверк. Первый представляет собой заполненную бетоном траншею шириной до 25 см и глубиной 50 см. Вместо траншеи можно выкопать канавку глубиной 50 см и уложить на дно швеллер – металлические П-образные балки.
Ростверк – это разновидность ленточного фундамента, подходящая для местностей с холодным климатом. Его сооружают так же, как обычный ленточный фундамент, но на глубину промерзания почвы вкапывают сваи.
О приготовлении бетона и закладывания его в опалубку уже рассказывалось в соответствующем разделе. Когда состав будет готов, устраивают гидроизоляцию. Фундамент покрывают мастикой, а на нее укладывают слой гидроизоляционного материала. Можно обойтись и без мастики: застелить фундамент двумя слоями рубероида, покрыть его слоем раствора, на который уже укладывать первый ряд кирпичей.
Строительство прогонов между опорными столбами. Проще всего сделать однорядную цепную кладку, которая представляет собой чередование ложковых и тычковых рядов. При этом поперечные швы в смежных рядах располагаются со сдвигом относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. Ложковый ряд начинают с трехчетвертки. На рисунке 29 показаны два вида цепной кладки.
Рис. 29. Цепная кладка: а) кладка в полтора кирпича, б) кладка в два кирпича
Особо следует сказать о кладке прямых углов. Это сложная задача, с которой справится далеко не каждый новичок, ведь необходимо строго контролировать перпендикулярность стен.
На рисунке 30 показаны схемы кладки прямых углов забора при цепной перевязке.
Рис. 30. Кладка прямых углов: а) стена толщиной в один кирпич, б) стена толщиной полтора кирпича, в) стена толщиной в два кирпича
Расшивка швов
Чтобы наружная поверхность кладки выглядела красиво и аккуратно, прибегают к расшивке швов, т. е. придают им ту или иную форму. При этом кладку ведут с подрезкой раствора, который должен быть достаточно пластичным.
Раствор расстилают по поверхности кирпича нижнего ряда, отступив 10 – 15 см от его края, и устанавливают 1-й кирпич ряда. Затем берут следующий кирпич, немного наклоняют его, тычковой частью захватывают часть расстеленного раствора на расстоянии 8 – 10 см от предыдущего кирпича и вплотную придвигают второй кирпич к первому. Если все сделано правильно, снятый с основания раствор заполнит шов между кирпичами.
Новичкам, не имеющим достаточного опыта кирпичной кладки, рекомендуется сначала выложить 2-3 ряда кирпичей без раствора, но с соблюдением всей технологии кладки, правил перевязки, норм зазоров между кирпичами. Это поможет «набить руку» и выявить ошибки.
Пока раствор не успел схватиться, швы расшивают. Сначала поверхность кладки протирают ветошью или щеткой, чтобы избавиться от брызг раствора, затем с помощью специального инструмента обрабатывают швы: сначала вертикальные (3 – 4 ложки или 6 – 8 тычков), потом горизонтальные. На рисунке 31 показана техника расшивки швов.
Различают следующие формы расшивки: выпуклая, втопленная, вогнутая, в подрезку, заглубленная и односрезная (рис. 32).
Рис. 31. Техника расшивки швов: а) вертикальных, б) горизонтальных
Рис. 32. Формы расшивки: а) выпуклая, б) выпуклая втопленная, в) вогнутая, г) в подрезку, д) заглубленная, е) односрезная
Забор из бетонных панелей
Бетонные заборы выглядят не слишком изящно, зато обходятся дешевле кирпичных, а по надежности ничуть им не уступают. Стандартные заборы из железобетонных плит достаточно грубые. Их главное и, пожалуй, единственное назначение – защитить участок от проникновения посторонних. Ни о каких декоративных функциях речи не идет. Другое дело – современные наборные заборы из бетонных панелей, которые могут быть разной формы и цветов. Оригинально смотрятся, например, блоки, окрашенные под природный камень.
Если участок продувается ветрами, его можно защитить, построив забор из ветрозаслонных блоков с небольшими сквозными отверстиями.
Необходимые материалы
Для самостоятельного строительства бетонного забора рекомендуется приобрести бетонные блоки с пустотами внутри. Поскольку разрезать, распилить или иным способом разделить бетонный блок на дробные куски нельзя, нужно точно определиться с размерами будущего забора и, исходя из них, вычислить размеры бетонных блоков и их количество. Размеры бетонного блока должны без остатка делиться на высоту и длину будущего забора.
Для возведения ленточного фундамента потребуется бетон, а для скрепления бетонных блоков – цементный раствор. Об их приготовлении, а также об устройстве ленточного фундамента читайте в разделе «Кирпичный забор».
Для придания забору дополнительной прочности желательно приобрести арматурную решетку с вертикальными прутьями и арматурную сетку. Для отделки верхней грани стены понадобятся плиты для мощения дорожек. Если приобретенные бетонные блоки нуждаются в облицовке, необходимо запастись штукатуркой, а при желании также краской и валиком.
Строительство забора из бетонных панелей
Разметка участка. Разметку делают с помощью колышков и натянутой между ними веревки. Далее песком намечают границы фундамента.
Возведение фундамента и укладка нижнего ряда бетонных блоков. Внутри границ, отмеченных песком, роют траншею. На ее дно укладывают арматурную решетку с вертикальными прутьями. Эти штыри пройдут сквозь отверстия в бетонных блоках по принципу детской пирамидки. Землю в траншее увлажняют. На вертикальные штыри нанизывают нижний ряд бетонных блоков. Арматура должна проходить через центр блоков. Полости в них заливают цементным раствором.
Укладка последующих рядов бетонных плит. Следующие ряды бетонных блоков укладывают по тому же принципу, что и при кирпичной кладке. Скамейки, столы, цветники и прочие пристройки, которые запланировано делать возле забора, сооружают по мере его возведения. Через каждые 4 – 5 рядов блоков укладывают арматурную сетку.
Чтобы в заборе со временем не появились трещины, через каждые 6 – 7 см кладки на всю высоту стены выполняют вертикальные температурные швы в виде шпунта шириной 10 – 20 мм. Над верхним обрезом фундамента под шпунтом оставляют зазор высотой 1 – 2 кирпича, чтобы при осадке шпунт не уперся в фундамент.
Облицовка. Если бетонные блоки уже окрашены или декорированы другим способом, облицовка не требуется. В противном случае забор штукатурят.
Особенности строительства забора из блоков, стилизованных под камень. Разметку участка и возведение фундамента выполняют обычным способом, но без укладки арматурной решетки с вертикальными прутьями. Первый ряд блоков устанавливают прямо на слой цементного раствора, нанесенный на высохший фундамент. Каждый блок с силой вдавливают в раствор. Перевязку швов в данном случае выполнить затруднительно, так как бетонные блоки, стилизованные под природный камень, отличаются по форме и размерам. Поэтому их укладывают ровно и аккуратно, следя за тем, чтобы толщина швов между рядами составляла около 10 мм. Когда забор готов, швы расширяют.
Сооружение венчающего карниза. На верхнюю грань готового забора укладывают плиты для мощения дорожек, чтобы ширина карниза совпадала с шириной стены. На поверхность бетонных блоков наносят толстый слой цементного раствора, а на него укладывают плиты. Чтобы они осели, их простукивают резиновой киянкой. Швы между плитами заполняют цементным раствором.
Забор из профнастила
Забор из профнастила надежен, долговечен, относительно прост в установке, а уход за ним сводится к периодическому очищению от пыли и грязи. Он отлично защитит участок от проникновения животных и посторонних людей, скроет от любопытных глаз прохожих и соседей.
К сожалению, листы профнастила – излюбленный «холст» для хулиганов с краской в баллончиках. Всегда есть риск, что на внешней стороне вашего забора появится граффити. Рисунки придется закрашивать, а подобрать для этого краску, идеально подходящую по тону к цвету профнастила, не всегда возможно. Поэтому на заборе появляются «заплатки», портящие его внешний вид едва ли меньше, чем сами граффити. Поскольку заново перекрашивать весь забор из-за небольшого рисунки очень затратно, остается либо не обращать внимания на граффити, либо заранее позаботиться о подходящей краске для «заплаток».
Необходимые материалы
Профнастил. Материал представляет собой оцинкованные гофрированные (т. е. волнообразные) листы стали, которые бывают разной толщины. Для заборов используют листы толщиной не менее 0,5 мм, а волнообразная поверхность обеспечивает им дополнительную жесткость.
Профнастил отличается и по материалу покрытия:
• оцинковка – традиционное покрытие профнастила. На стальной лист горячим методом наносят слой цинка толщиной 25 – 30 мкм. Такой вариант наиболее дешев;
• полимерное покрытие (пластмассы или синтетические смолы). В данном случае полимерное покрытие наносят поверх слоя цинка, поэтому такой профнастил более устойчив к внешним воздействиям и долговечен. Его внешний вид также более привлекателен, так как в покрытие добавляют пигмент, за счет которого цвет материала становится насыщеннее. Однако стоит такой профнастил в полтора раза дороже оцинкованного.
• поливинилхлоридное, или пластизолевое покрытие. Его наносят на лист стали с одной стороны слоем толщиной 175 – 200 мкм или с обеих сторон слоями толщиной по 100 мкм. Покрытие данного типа наиболее устойчиво к механическим повреждениям, однако не переносит прямых солнечных лучей. При нагревании до температуры более 80 °C поливинилхлорид быстро теряет свойства, поэтому такой материал не рекомендуется использовать в регионах с теплым климатом. Цена профнастила с поливинихлоридным покрытием более чем в полтора раза выше цены оцинкованного материала.
Профнастил отличается и маркировкой. Для строительства забора пригоден материал, маркировка которого начинается с буквы C. После буквенного обозначения указывают высоту волны в миллиметрах. Через дефис пишут фактическую ширину листа профнастила, которая у разных марок может отличаться. Стандартная ширина стенового профнастила составляет 1150 мм. Для забора берут профнастил с высотой волны до 21 мм. Материалы с более высокой гофрой предназначены для крыш.
Опорные столбы. В качестве опорных столбов для забора из профнастила обычно используют стальные трубы диаметром от 57 мм либо профильные трубы с сечением от 60 × 60 мм и более. Высота столбов складывается из высоты забора и подземной части опоры, причем вкапывают их на глубину не менее 0,6 м. Максимальная высота забора из профнастила составляет 7 м.
Разметку под строительство забора рекомендуется делать с 5-сантиметровым отступом от границы вглубь участка. Это позволит избежать конфликта с соседями по поводу спорных полосок земли.
Прожилины. Листы профнастила крепят к поперечным прожилинам, которые делают из стальных профильных труб квадратного или прямо угольного сечения (40 × 25 мм или 60 × 40 мм). Длина труб при этом должна быть равна длине листа профнастила.
Для заборов высотой до 2 м достаточно двух рядов прожилин: вдоль верхнего и вдоль нижнего краев профнастила. Для заборов выше 2 м дополнительно устанавливают 3-ю прожилину по срединной горизонтальной линии листа.
Крепежная фурнитура. Если использовать для крепления обычные саморезы, со временем они заржавеют, а коррозия перекинется и на листы профнастила, поэтому лучше приобрести специальные саморезы или заклепки для профнастила. У таких крепежных деталей есть ЭПДМ – прокладка, герметизирующая отверстия саморезов и препятствующая появлению ржавчины. Для забора из профнастила приобретают оцинкованные саморезы по металлу длиной 35 мм. Рекомендуется использовать заклепки для неразъемного крепления: это обеспечит дополнительную защиту от воров.
Возведение забора из профнастила
Разметка участка. С помощью рулетки определяют место установки опорных столбов, которое отмечают песком. На месте будущих ямок вбивают колышки и натягивают между ними шнур. Все колышки должны быть установлены строго по линии шнура.
Установка столбов. Согласно разметке, роют ямы для столбов. В зависимости от плотности грунта и ваших финансовых возможностей их можно выкопать лопатой либо пробурить ручным или электрическим буром. На глинистых почвах ямы роют глубиной 70 – 90 см, на рыхлых – не менее 120 см.
В готовые ямы устанавливают столбы, начиная с крайних опор одного ряда. Столбам придают строго вертикальное положение и фиксируют деревянными клиньями. Для надежности каждый столб подпирают двумя диагонально расположенными опорами из металлического прутка. Их приваривают к столбам и вбивают в землю на 20 – 30 см.
По верху столбов строго параллельно земле натягивают шнур. Если он отклоняется от горизонтального положения, глубину ям корректируют: если столб стоит слишком высоко, ямы углубляют, если низко – досыпают в них земли.
После того как крайние опорные столбы выровнены, переходят к установке промежуточных столбов. Их также выравнивают по шнуру, фиксируют деревянными клиньями и подпирают диагонально расположенными прутками.
Следующий шаг – укрепление столбов в ямах. На дно ям укладывают слой камня, колотого кирпича или гравия крупной фракции, утрамбовывают, засыпают крупнозернистым песком и поливают водой, чтобы лучше уплотнить песок. Оставшуюся часть ямы заливают бетоном.
Пока бетон не схватился, еще раз по шнуру проверяют вертикальность столбов и при необходимости выравнивают их. Работы приостанавливают минимум на 3 дня, чтобы бетон застыл.
Монтаж прожилин. Прожилины приваривают между опорными столбами с помощью электросварочного аппарата, крепя их параллельно друг другу. Для усиления жесткости конструкции можно дополнительно приварить прожилины по диагонали.
Нанесение грунтовки и краски. Чтобы защитить прожилины и столбы от ржавчины, их грунтуют, а затем покрывают антикоррозийной краской, которую подбирают под цвет листов профнастила.
Монтаж листов профнастила. Внимание! Края профнастила очень острые, поэтому в целях безопасности все работы с этим материалом настоятельно рекомендуется вести в перчатках. Материал крепят к прожилинам с помощью оцинкованных саморезов, которые вкручивают во впадины профиля на расстоянии от 250 – 300 до 500 мм друг от друга. Листы профнастила устанавливают не встык, а внахлест.
В ходе монтажа на профнастиле остаются царапины. Этого не избежать, даже если работать с предельной аккуратностью. Поэтому заранее стоит приобрести баллончик с краской подходящего цвета. Она понадобится и в дальнейшем, чтобы маскировать разнообразные механические повреждения. Краску, как правило, можно купить в том же магазине, где продается профнастил.
Забор из металлической сетки
Забор из металлической сетки-рабицы весьма популярен среди дачников. И это неудивительно, ведь он достаточно дешев, его несложно построить самостоятельно, он не затрудняет вентиляцию участка. Ячейки сетки беспрепятственно пропускают солнечный свет, так что вдоль забора можно посадить практически любые растения. Кроме того, такой забор долговечен и способен простоять не менее 50 лет. Конечно, срок его службы во многом зависит от качества металлической сетки, которая использовалась для его возведения.
Такой забор достаточно надежен, а для дополнительной защиты по верху можно натянуть колючую проволоку. Также это отличный вариант для обозначения внутренней границы между соседними участками, где, согласно нормам, нельзя возводить глухие стены.
Такой забор не лишен и своих недостатков, правда, они весьма относительны. Во-первых, забор из рабицы считается не слишком «солидным», что, впрочем, спорно. Во-вторых, такое ограждение не способно защитить ваш участок от посторонних глаз, однако это легко исправить, высадив вдоль забора кустарник или другие высокорослые растения.
Выбор и расчет необходимого материала
Для сооружения забора из металлической сетки вам потребуются опорные столбы и сетка-рабица.
Сетка
Как уже говорилось, срок службы забора зависит от качества сетки, так что к вопросу выбора рабицы нужно подойти со всей ответственностью. Существует несколько разновидностей сетки-рабицы, отличающихся по цене и качеству.
Черная неоцинкованная сетка – самая дешевая, доступная и недолговечная разновидность рабицы. Строго говоря, такие сетки не предназначены для строительства заборов, их вмуровывают в бетон или штукатурку, чтобы сделать стены прочнее. Диаметр ячеек такой сетки составляет всего 10 – 15 мм, а используемая проволока очень тонкая. Черная сетка подвержена коррозии, поэтому ее надо регулярно осматривать и по мере необходимости (но не реже 1 раза в 3 – 4 года) подкрашивать. Однако благодаря невысокой цене черная сетка пользуется огромнейшей популярностью, ведь она обходится примерно в 5 раз дешевле более качественной оцинкованной рабицы.
Оцинкованная сетка стоит дороже черной, однако и качество ее выше. Она не ржавеет, не требует ухода, а срок ее службы составляет 15 – 20 лет.
Сетка с полимерным покрытием – самая дорогостоящая разновидность рабицы. Обычно она окрашена в зеленый цвет, так что прекрасно сочетается с цветущими растениями. Весной, летом и осенью забор из нее будет практически незаметен на фоне цветов и деревьев, а зимой внесет разнообразие в унылый белый пейзаж. В продаже также имеется широкий выбор дополнительного оснащения, специально созданного для сетки с полимерным покрытием: столбы с натяжными устройствами, ворота, калитки.
Сетка-рабица получила название по имени своего изобретателя, немецкого каменщика Карла Рабица (1823-1891 гг.), запатентовавшего свое изобретение в 1878 г. и придумавшего первый станок для навивки сетки. Первоначально рабица задумывалась как основа для штукатурки.
Чаще всего сетка-рабица продается в рулонах, и нужно приобрести рулон подходящей длины. Вне зависимости от разновидности сетки, толщина проволоки, из которой она изготовлена, должна быть не менее 2,2 мм.
Размер ячеек рабицы зависит от назначения забора. Если сетка будет огораживать птичник или вольер для собаки, их размер должен быть минимальным. То же касается и сетки для внешнего забора на участке, по которому свободно передвигаются домашние животные и птицы. Практика показывает, что животные очень любят просовывать в широкие ячейки рабицы лапы и голову. При неудачном стечении обстоятельств это может окончиться травмой и даже смертью вашего питомца.
Опоры
Сетку крепят между опорными столбами, которые могут быть металлическими, асбест-цементными или деревянными.
Деревянные столбы дешевле, к тому же их проще установить. Однако и срок их службы меньше, чем у металлических. Чтобы дерево не гнило, его необходимо обработать специальными средствами, обмазать битумом или обжечь на костре. В процессе эксплуатации забора деревянным столбам также требуется уход: покраска, обработка противогрибковыми препаратами и т. п. Если для вас плюсы деревянных столбов перевешивают их минусы, отдайте предпочтение столбам из лиственницы.
Металлические оцинкованные столбы обойдутся дороже деревянных, а установить их будет немного сложнее. Однако такие опоры прослужат не в пример дольше, а в процессе эксплуатации почти не будут доставлять хлопот.
Сетка-рабица – достаточно легкий материал, поэтому не нужно приобретать излишне массивные столбы. Конечно, и тонкие металлические жердочки не подойдут: сетку они, может быть, и выдержат, но надежным такой забор не будет. Оптимальный диаметр опорных металлических труб – 70 мм.
Асбест-цементные столбы еще надежнее, однако стоят они дороже, а их установка очень сложна. Поэтому чаще всего владельцы участков выбирают «золотую середину» по цене, надежности и сложности установки – металлические опорные столбы.
Число столбов зависит от протяженности забора. Оптимальное расстояние между опорными столбами составляет 2,5 – 3 м. Чтобы рассчитать количество опор, длину забора (периметр участка) делят на частоту расположения столбов (2,5 – 3 м).
Если забор имеет большую протяженность, опорные угловые столбы рекомендуется разместить через каждые 8 – 10 м, а промежуточные – через каждые 3 м.
Различают промежуточные и угловые столбы. На угловые столбы приходится основная нагрузка, поэтому их глубже вкапывают и, следовательно, они должны быть длиннее.
Высоту столбов определяют исходя из размеров сетки-рабицы, поэтому сначала покупают сетку, а затем уже подготавливают столбы нужной длины. Высота промежуточного столба равна ширине сетки-рабицы плюс 5 – 10 см (просвет между забором и землей) и 1 – 1,5 м (глубина, на которую будет вкопан столб).
Высоту углового столба рассчитывают аналогичным образом, но глубина его вкапывания должна быть на 20 см больше, чем у промежуточного столба. Следовательно, к ширине рабицы и зазору между сеткой и землей прибавляют не 1 – 1,5 м, а 1,2 – 1,7 м.
Дополнительные материалы
Для угловых столбов необходимо приобрести по две металлические подпорки. Для сооружения поперечных прожилин потребуется проволока-катанка диаметром 3 мм, длина которой должна быть равна длине забора плюс запас для крепления к опорным столбам.
Для стяжки используют болты с большим ушком, для заливки столбов – бетон, а для крепления рабицы к промежуточным столбам – вязальную проволоку диаметром 2 мм.
Установка забора из металлической сетки
Разметка. С помощью песка намечают контуры будущих ям для опорных и промежуточных столбов. В ямки вбивают колышки, между которыми натягивают веревку, проверяя, чтобы все они находились на одной линии.
Установка опорных и промежуточных столбов. В опорных столбах сверлят по 2 – 3 сквозных отверстия для протягивания через них прожилин из проволоки-катанки или дерева. Если каркас будет выполнен из металлического уголка, отверстия в опорных столбах делать не требуется – прожилины к ним крепят при помощи скоб.
Внутри намеченных песком контуров роют ямы. Это можно сделать лопатой, но удобнее воспользоваться мотобуром, который в целях экономии можно взять напрокат. Глубина ям должна составлять около трети высоты столба. Напоминаем, что ямы для угловых столбов должны быть примерно на 20 см глубже, чем для промежуточных.
Чтобы столб в дальнейшем не просел, на дно ямы насыпают слой песка и щебня, который тщательно утрамбовывают. Песок смачивают водой, чтобы он лучше уплотнялся.