Хорошо, если объектив имеет встроенную систему оптической стабилизации. Это позволит избежать «шевеленки» в условиях недостаточного освещения, и во многих ситуациях даст возможность обойтись без штатива. Оптическая стабилизация в объективе лучше и эффективнее, чем стабилизация в самой камере. Оптика со стабилизацией обходится дороже, но такой вариант полезнее стабилизированной матрицы.
Есть объективы, подходящие как к обычным пленочным, так и к цифровым камерам. Кроме того, в продаже есть «цифровые» объективы, рассчитанные на применение только с цифровыми фотокамерами, у которых матрица не полноразмерная, то есть с кроп-фактором. «Цифровые» объективы легче традиционных и больше подходят именно к цифровым фотокамерам. К полнокадровым «цифровикам» они уже не подойдут. Поэтому, если вы в дальнейшем собираетесь перейти на полноформатные зеркальные или БЗК фотокамеры, у которых размер матрицы соответствует размеру стандартного 35-миллиметрового пленочного кадра, помните, что для них придется покупать традиционные объективы.
Поскольку у многих цифровых камер размер матрицы меньше стандартного 35-миллиметрового кадра, на матрицу попадает лишь центральная часть проецируемого объективом света, а края изображения отсекаются. В этом есть положительный момент – многие объективы дают оптические искажения по краям, и при съемке на такую матрицу все это остается за кадром, что хорошо заметно на полноформатном «цифровике».
Если цена «родных» объективов достаточно высока, существует более экономичное решение – объективы от стороннего производителя: Sigma, Tamron, Tokina и др. Среди них есть удачные модели при довольно скромной цене. Разница в цене между более дешевыми объективами стороннего производителя и дорогими «родными» при картинке примерно равного качества объясняется тем, что первые имеют худший конструктив, надежность, стабильность, работают громче и медленнее, автофокус функционирует не так уверенно, иногда искажается цветопередача. Цвета могут быть чуть желтоватыми или серыми, а резкость по полю кадра – неравномерной. Часто имеют место различные оптические искажения.
«Родная» оптика намного лучше подходит к камере, создает меньше проблем, дает более качественный результат.
При покупке оптики, особенно сторонних производителей, желательно выбирать из нескольких экземпляров. При производстве одного и того же изделия встречается большой разброс параметров.
Выбирая объектив, следует учитывать его светосилу, скорость работы автофокуса, вносимые оптикой искажения, конструктивные особенности.
Как проверить объектив при покупке? Осмотрите на наличие царапин, потертостей, сколов. Стекла должны быть чистыми, без отпечатков пальцев. Посмотрите объектив на просвет. Желательно, чтобы в стеклах не было пылинок и пузырьков.
Проверьте фокусировку. Объектив должен точно фокусироваться на нужном объекте. Для этого можно использовать линейку, которая лежит под углом, три пальчиковых батарейки, газету, текст и т.д. При работе объектив не должен издавать странных призвуков. Стабилизация работает с заметным на слух звуком, так что не надо пугаться, такое явление норма. Некоторые объективы при фокусировке могут жужжать.
Выбор нужного объектива дело далеко не простое. Зум-объективы кратностью более трех-четырех редко бывают качественными. Чтобы получить действительно качественную картинку, не выбирайте зумы кратностью более трех. Всегда вспоминайте правило – универсально лишь то, что достаточно грубо.
Гиперзум
Гиперзумы, то есть объективы с 10-х и более кратным оптическим увеличением не блещут оптически. Они востребованы как универсальные туристические или репортажные объективы, когда нет возможности и желания носить более одного объектива, менять оптику. Сильно проигрывают по качеству объективам с меньшим коэффициентом оптического увеличения. Фокусные расстояния для цифровых камер равны 18–125, 18–135, 18–200, 18–250 мм, 16-300 и т.д. Для пленочных и полноформатных камер – 24–200, 28–200 и 28–300 мм. Как показывает практика, обычно у гиперзумов проблемы с неравномерным качеством изображения на разных фокусных расстояниях, «хромает» виньетирование, дисторсия, проявляется недостаточная резкость.
Бывают исключения. Из всех гиперзумов самый лучший по качеству объектив – это Canon EF 28–300 mm 3.5–5.6 L IS USM, который передает великолепное изображение для гиперзума, но его стоимость и вес скорее подойдут профессиональному репортеру. Также стоит отметить и в целом неплохой объектив Nikkor AF-S 18-200 mm f3.5–5.6 G ED DX.
Помните, что, если поставить рядом два снимка, сделанные на качественный фикс и гиперзум, смотреть на кадр, выполненный на гиперзум, вам вряд ли захочется.
Для съемок в условиях недостаточного освещения, например в помещении, предпочтительны светосильные объективы. Такая оптика стоит дороже, но даст более качественный результат по сравнению с объективом, светосила которого меньше (при одинаковых фокусных расстояниях). Гиперзум в помещении создаст много проблем – из-за низкой светосилы придется увеличить выдержку (светочувствительность). Это приведет к шевеленке или шумам. Автофокус будет испытывать затруднения, особенно на больших фокусных расстояниях, и вы упустите нужные кадры. Немалая часть снимков с большой долей вероятности уйдет в брак из-за «шевеленки», отсутствия резкости или низкой детализации. Такой объектив больше подойдет для пляжа или экскурсий по солнечным странам.
Универсальный объектив
Объектив предназначен для повседневной съемки, может заменить несколько объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Фокусные расстояния могут быть разными и смещенными в ту или иную сторону. Обычно фокусные расстояния универсальных объективов охватывают диапазон от широкоугольника до телевика и составляют 28–135, 28–105, 24–105, 28–70, 24–85, 24–75 мм и т.д. Для цифровых камер с учетом кроп-фактора специально разработаны стандартные «цифровые» универсальные объективы – 17–50, 17–55, 18–50, 16–50, 15–85, 16–80, 16–85.
Так или иначе, в каждом стандартном универсальном объективе присутствует фокусное расстояние 50 мм, соответствующее взгляду человека, которое на фотографии передает изображение таким, каким видит его человек.
В качестве стандартного «фикса» подойдет объектив с фокусным расстоянием 50 мм, так называемый «нормальный» объектив. Он хорош как для пленочной, так и для полноформатной камеры. Но для цифрового фотоаппарата с матрицей меньше стандартного пленочного кадра по размеру этот объектив превращается в умеренный телевик. Поэтому, например, в камере с кроп-фактором 1,6 мм целесообразнее использовать объектив с фокусным расстоянием 30–35 мм.
Для матрицы системы 4/3 (кроп-фактор 2) нормальным будет объектив 25 мм (25 ? 2 = 50). Так, универсальный объектив 14–42 будет соответствовать углу зрения 28–84 мм.
Но не ждите великолепного изображения от широкоугольного положения универсального объектива. Обычно здесь вылезают все его «прелести» – оптические искажения: геометрические искажения, виньетирование, неравномерная резкость. Для более качественного результата желательно использовать специализированный широкоугольный объектив.
Широкоугольный объектив
Широкоугольные объективы (например, 17–40, 17–35, 16–35, 14–24 и т.д.) – это объективы с большим углом обзора, предназначенные для качественной съемки пейзажа, интерьеров и архитектуры. Наличие широкого угла у универсальных объективов хорошее дело, но в перспективе малополезно, так как они сильно уступают специализированной широкоугольной оптике по качеству изображения.
Если ваша съемка преимущественно в широкоугольном диапазоне, то стоит выбрать именно широкоугольный объектив. Не спешите сразу брать дорогой. Дело даже не в цене. Если и есть возможность приобрести сразу дорогой, он может вам не подойти по разным причинам. Выбрать широкоугольник, который вас устроит – поверьте не такое простое занятие. Действительно качественный широкоугольный объектив, во-первых, дорого, во-вторых, вам вначале надо понять – какие вам нужны фокусные расстояния, зум или фикс, от какого производителя, с какими характеристиками и т.д.
Снимая с подобным объективом, следует принимать во внимание, что при попадании человека в кадр – если лицо находится не в центре – геометрические искажения лица заметны, оно получается «растянутым».
Сверхширокоугольные объективы
Сверхширокоугольные объективы также предназначены для съемки пейзажа и интерьера, но имеют больший угол обзора. По этой причине усиливаются и геометрические искажения. С такими объективами (12–24, 11–16, а также их цифровые аналоги – 10–22, 10–24 и т.д.) вы можете получить интересные сюжеты.
«Рыбий глаз», или «фишай»
Такие объективы предназначены для получения выразительных изобразительных эффектов, и их можно использовать для художественных целей и получения оригинальных снимков. При этом подобный объектив искажает изображение, внося бочкообразную дисторсию.
Объектив охватывает угол поля зрения 180. Светофильтры крепятся за задней линзой. Существует два вида таких объективов – диагональный и циркулярный «фишай»:
диагональный (Diagonal Fisheye) – объектив создает изображение на полный кадр;
циркулярный (Circular Fisheye) – объектив формирует круговое изображение.
Телеобъектив
«Телевики» предназначены для съемки портретов крупным планом и удаленных объектов, птиц, животных. Стандартные телеобъективы имеют фокусные расстояния 70–200, и более дешевый, лёгкий с ф.р. 70–300 мм. Для съемки дикой природы, птиц, мелких животных и удаленных объектов, к примеру, самолетов и т.д. понадобятся объективы с большими фокусными расстояниями, например 80–400, 100–400, 50–500, 150-600 мм и др. Для качественной съемки животных или спортивных состязаний оптимальный выбор – теле-фикс-объективы, но их вес и стоимость все же подходят лишь для профи и увлеченных любителей.
Среди чисто «цифровых» телевиков есть выбор. Это объективы с фокусными расстояниями 55–200, 55–250, 55-300 мм и др. Они заметно меньше и легче традиционных, к тому же стоят гораздо дешевле. Однако в целом качество у них ниже. Если при дневном освещении они передают весьма неплохую картинку, то при съемке в помещении такие объективы практически не нужны. Здесь, особенно при съемке на концертах, в театре и т.д., стоит ориентироваться на более светосильные объективы: хотя бы f4, а лучше – 2,8.
Использование двух объективов – широкоугольного и «телевика» – вместо одного универсального даст гораздо лучший результат. Однако главное преимущество последнего – это удобство, отсутствие пыли на матрице из-за того, что нет частой смены оптики, вес и оперативность.
Макрообъектив
Макрообъектив позволяет сделать качественное изображение миниатюрных объектов в натуральную величину – передать на снимках мир насекомых, растений и мелких предметов. С помощью макрообъектива снимают и общие планы. Фокусные расстояния таких объективов могут составлять 50, 60, 100, 105, 150 и 180 мм. Макрообъективы дают прекрасную резкость изображения. Если макрофотография интересна, есть смысл приобрести специальный макрообъектив, а не телеобъектив с возможностью макросъемки.
Объективы с ультразвуковым мотором предпочтительнее, так как работают быстрее и тише, чем объективы без ультразвукового привода. У разных производителей подобные объективы обозначаются по-разному: Canon – USM (Ultra Sonic Motor), Nikon – SWM (Silent Wave Motor), Sigma – HSM (Hyper-Sonic Motor).
Перед тем как выбрать тот или иной объектив, почитайте форумы, отзывы пользователей, посмотрите фотографии, сделанные этим объективом. От правильного выбора оптики зависит многое: качество картинки, возможность снять тот или иной сюжет. Например, слишком медленный объектив не позволит снять спортивные соревнования или динамичный репортаж.
Насадки на несъемную оптику
Если у вашей фотокамеры объектив несъемный, это не помеха. Для многих компактов выпускаются дополнительные оптические насадки. Некоторые устанавливаются через переходник.
Насадки уменьшают свет, попадающий на матрицу. При ее использовании приходится менять настройки: раскрывать диафрагму или увеличивать выдержку. Нередко насадка, особенно широкоугольная, приводит к виньетированию – уменьшению (затемнению и смягчению) четкости по краям изображения. В лучших камерах это исправляется настройкой меню, где выбирается пункт «Присоединение дополнительных насадок».
Защитная бленда
Защитная бленда убережет переднюю линзу объектива от попадания лучей источников света, например солнца, фонарей или прожекторов, и избавит фотографию от неприятных бликов. Компактные фотоаппараты обычно не предусматривают крепление бленды. Такую возможность предоставляют любительские камеры высшего уровня, полупрофессиональные и профессиональные камеры.
В некоторых случаях для установки бленды требуется переходное кольцо. Перед покупкой бленды необходимо узнать диаметр резьбы объектива – он указывается в инструкции и на упаковке объектива.
Бленду лучше вообще не снимать. Она защищает объектив не только от ярких лучей, но и от внешних воздействий: дождя, брызг, случайных касаний пальцами или острыми предметами. Перед съемкой убедитесь, что бленда не заслоняет свет от вспышки, особенно при оптическом увеличении. Если на фотографии внизу видна темная часть, во время съемки со вспышкой бленду снимите.
Бленда может иметь форму усеченного конуса или представлять собой лепестковую конструкцию. Чаще всего бленды изготавливают из пластмассы, реже – из резины или металла.
Насадки на фотокамеру
Для защиты ЖК-дисплея выпускаются специальные прозрачные насадки и крышки, а также козырьки для защиты от солнечных лучей – не для всех моделей камер.
