Япония и две Кореи

По мокрому Токио

Наутро, хотя и шёл дождь, я пошёл разглядывать японскую столицу. Японцы вообще не очень религиозны, но есть проявления двух религий: буддизм и синтоизм. Основная религия японцев – синтоизм, в чём его суть, подробно не знаю, но много храмов разной величины, куда верующие приходят, оставляют записочки, покупают за 500—700 иен деревянные таблички, на которых пишут свои пожелания и вешают их при храме, пьют святую воду, кланяются и хлопают в ладоши.

Возле храмов находятся, как мне показалось, небольшие кладбища. В могилах торчат деревянные рейки, похожие на лыжи, с надписями, возможно с молитвами. Портретов людей в этих могилах и храмах не обнаружено. Как узналось, там не тела, а прах: покойников в Японии сжигают.

Чем-то связана сия религия с культом предков. Самый важный храм посвящён одному из их известных императоров, Мейдзи, туда постоянно приходят тысячи людей, покупают амулеты на удачу и здоровье, приобретают деревянные таблички и вешают их при храме. Потом жрецы сжигают накопившиеся таблички, таким образом отправляя пожелания удачи куда следует (вероятно, духам предков, сожжённых прежде). Я видел, как в храм пришла группа из сорока примерно человек – свадебная процессия. Служители культа в центральной части храма совершили какие-то моления, вероятно улучшающие и закрепляющие совместную жизнь молодожёнов.

Затем делегация отправилась в другое, специализированное помещение, где возможно оставляли специальные пожелания и пожертвования. А стандартная деревянная табличка – «твёрдый носитель» молитвы – стоит тут от 300—500 иен. Покупаешь табличку и пишешь на ней что хочешь, вешаешь на святое дерево или специальную табличницу. Помимо молитв на японском языке, иногда встречаются просьбы и на английском.

Также при храмах стоят разные небольшие идолы непонятного предназначения. Некоторые каменные идолы – в небольших красных воротничках, фартучках, смешно выглядит. Некоторые в белых фартучках.

В ларьках при храмах можно приобрести амулеты: для божественной защиты (300—500 иен), для хорошей сдачи экзамена (800 иен), для получения новой работы (800 иен), на удачу, для защиты от зла, для нахождения приличной жены/мужа, всё по 800 иен. Можно обезопасить всю семью оптом, купив амулет за 1000 иен. Оберег для удачного путешествия стоит 1000 иен, для выздоровления от болезни 1500, а для успехов в бизнесе – уже 3000 иен. Амулеты, увеличивающие безопасность дорожного движения и помогающие от ДТП, обходятся в 800—1000 иен. Солидные японцы средних лет, прилично одетые, многие приобретают эти амулеты, таблички и прочие религиозные предметы.

Кроме сей идолопоклонской религии, есть представители буддизма. В первый час прогулок по Токио мне попался буддийский монах в белом халате, с которым по улице шли его приверженцы, держа над ним большой зонт. Монах подошёл к пузатому истукану и стал делать ему какое-то подношение. Мне стало интересно, что происходит, я стал разглядывать осторожно. В итоге, что-то поднеся статуе, монах заметил мокрого меня и тут же мне был подарен зонт: монах распорядился снабдить меня зонтом. А сторонники монаха тут же развернули над служителем культа другой зонт, дубликат. Так что я в первый раз в своих путешествиях стал прогуливаться с зонтом.

Помимо синтоистов и буддистов, в Японии есть и мусульмане. Небольшой процент, скорее доля процента. В Токио есть несколько мечетей – Гугл-карты показывают аж четырнадцать; некоторые из них представляют просто молельные комнаты, восемь представлены как отдельные здания-мечети. Город большой, до некоторых мне ехать больше часа, поэтому все посетить не удастся (иначе придётся только по мечетям и ездить).

Меня интересуют мусульманские общины в разных странах, поэтому я заранее выяснил, какие мечети окажутся ближе к месту моего ночлега, съездил на метро и посетил две из них, заодно и сфотографировал.

Одна из них, главная токийская мечеть, выстроена в турецком стиле, очень аккуратная, модная, активная – в неё каждый день ходят экскурсанты (по выходным – десятки), они смотрят на интерьер мечети (и на немногих молящихся), пьют чай на первом этаже с финиками (они бесплатно всем предлагаются), внизу есть специальный зал, где большущий Коран экспонируется и висит фото турецкого руководителя Эрдогана, который, видимо, спонсировал весь комплекс.

Вождь турков Эрдоган, под видом распространения турецкой культуры, строит мечети в некоторых странах – их легко отличить по турецкому стилю. Иногда они называются «Турецкий культурный центр». В Монголии всё устроено аналогично: мечеть в турецком стиле и монголы внутри. Турки просачиваются в разные азиатские страны, в том числе на территорию бывшего СССР; есть их центр и в молдавской Гагаузии (городок Комрат). Параллельно по миру ведут экспансию китайцы, открывая в разных странах Институт Конфуция – и на Мадагаскаре, и в Того… Там местные жители изучают китайский язык, культуру и проникаются величием китайского народа.

А что же касается российской культуры? Есть в Токио и Российский культурный центр. Заранее, перед поездкой в Японию, я написал в него, предлагая выступить там с бесплатной лекцией о своих путешествиях по миру на русском или английском языке; думал подарить им и свои книги. Письмо было открыто, даже дважды (мне пришло два сообщения о том, что письмо прочитано), но никакого интереса от соотечественников не последовало. В разных странах по-разному проявляют активность Российские культурные центры. Где-то, как в Малайзии, Индонезии, Испании, Египте, они были рады и готовы организовать встречу и лекцию со мной; где-то, как в Монголии, решали прицепить моё выступление к какому-либо очередному плановому мероприятию; в Японии – молчок.

Была посещена и вторая мечеть. Посетителями оказались разные индонезийцы и пакистанцы, японского народу на вид было маловато.

Мечеть в Токио

Ходя по городу, замечал разные интересные мелочи. Например, двухэтажные паркоместа для автомобилей. Как-то машина туда заезжает и поднимается наверх – процесс поднятия не подловил. Сами авто имеют номера на японском языке. Латиницей не дублируются. Оно и понятно – что им дублировать, когда Япония находится на островах, и машины в другие страны не ездят!

Здесь, как и в США, и как и во многих других богатых странах, люди не всегда имеют дома личную стиральную машину, а ходят в общественные прачечные. Там стоит уже двадцать или более стиральных машин, отдельно есть сушильные машины – все они принимают монеты. Приходишь с монетами и бельём, кладёшь туда свои шмотки и они стираются, за несколько сотен иен. Потом, если нужно, ещё просушиваешь – ещё двести или триста иен.

Интересно, что в СССР тоже многие стирали бельё не сами, а сдавали в прачечный комбинат, нашив на одежду тканевые номерки, чтобы её не перепутать. Теперь «совок» кончился, у всех свои стиральные машины индивидуальные. А в США, Таиланде и Японии чаще нету стиралки дома, идут в общественную.

Существуют ли в Токио бомжи? Мне показалось, что несколько бомжей всё же я видал, невзирая на дождливую погоду. Вот на фотографии один из подозрительных персонажей. Но, в отличие от бездомных США, таскающих с собой тележку с полуцентнером барахла, токийские бичи были без большого количества вещей. Или у них вообще нет вещей, или они всё же где-то живут и там хранят своё имущество в сухом, защищённом от тайфунов месте. От наших советских бомжей японские отличаются отсутствием запаха.

В центре Токио я обнаружил специальный щит, отсчитывающий дни до Токийской Олимпиады-2020. До назначенного начала Олимпиады было 664 дня, но предусмотрительные японцы уже начали готовиться к этому событию. Потом обнаружил и другие плакаты и символы олимпиады, грядущей через два года. Ещё никто не знал, что 2020 год будет «ознаменован» коронавирусом и никаких публичных мероприятий в том году в Японии провести не удастся. Олимпиада была перенесена на 2021 год, и проводилась без толп иностранных зрителей (въезд в Японию затруднился из-за эпидемии вируса).

Посетил несколько супермаркетов и небольших магазинов. Почти ничего дешёвого не обнаружил, только ростки какой-то пшеницы или сои, проросшие, мечта разных веганов и сыроедов. Упаковка этих ростков, граммов на двести, стоит всего тридцать иен. Попробовал ими питаться – совсем невкусно, как трава, а я не корова. Цены на остальные продукты, примерно как в США или в Центральной Европе. Самые недорогие продукты стоят под сотню иен. Ничего страшного, у меня пока столько запасов, можно ими питаться всю Японию, или пока не найду дешёвых продуктов.

…В гостях у Марины и Сергея я провёл три ночи (на 29, на 30 сентября и на 1 октября). 30 сентября погода совсем ухудшилась. Вечером и ночью был огромнейший ураган, тайфун, каких вообще не бывает в Москве + дождь. Ветер чуть не сносил (казалось) японские строения и гонял туда-сюда мешки с мусором по балкону 12-го этажа, где располагалась вписка. Ветер мог бы снести наверное какой-нибудь небольшой дом, но все домишки, которые может унести тайфун, уже унесло в прошлые разы. Удивительной силы дутьё. А к утру 1 октября всё это прошло. Стало сухо, ветер некоторый остался, но погода вообще стала нормальная, свеже-тёпло-солнечная.

Ночлег «по-научному» в Токио

Первые три ночи в Токио я провёл у гостеприимных соотечественников, но 1 октября их покинул. Наглеть тоже не следует, ну и к тому же, нужно исследовать другие формы и варианты ночлега: посетить другие районы и других людей.

Собственно, что должно быть дальше? я имел ещё один контакт человека, который также пригласил меня к себе, но человек этот неожиданно заболел и принять меня не смог. А о вписке в городе Нагойя я договорился на 2 октября. Тем самым, у меня появилась возможность остаться ещё на день в Токио и проверить ночлег по-научному, в «ручном» режиме (без применения Коучсерфинга, Интернета, гостиниц и других привычных современному читателю способов).

Погода наконец распогодилась – стало яснее, приятней стало гулять и фотографировать. Из-за дождевых туч и крыш домов показалась верхушка Фудзиямы: до неё примерно сто километров, но при хорошей погоде можно её увидеть.

В японской столице я уже разведал несколько мечетей. Самая большая мечеть в турецком стиле – я уже побывал в ней, но не решил идти повторно с ночлежным вопросом: в главном культовом заведении могут быть трудности с ночлегом. Есть и вторая мечеть, на небольшом клочке земли четырёхэтажное здание, с виду более народное, но в ней я тоже был, так что, думаю, давай схожу в третью, которая называется «индонезийско-японская мечеть».

Сия индонезийско-японская мечеть была пристроена к индонезийской школе и располагалась в западной части Токио. Заведовали ей индонезийцы (преподаватели этой школы), принадлежал весь комплекс, как они говорят, посольству Индонезии в Токио. Как выяснилось, ночевать там не позволено, кроме ночи с субботы на воскресенье, когда это, напротив, приветствуется. По выходным там уроки Корана и угощение. Но сейчас был будний день, так что, сказали мне учителя школы, остаться в этой мечети на ночь будет никак невозможно. Ну ладно, поставил рюкзак на самосохранение в молельном зале и отправился изучать город, тем более что погода была уже не дождливая, а солнечная. А гулять по городу тут весьма интересно, проникаясь постепенно флюидами и запахами Токио, смотреть и подмечать разные мелочи.

Дело к вечеру. Возвращаюсь в школу и мечеть, там уж вообще никого нет, преподаватели-индонезийцы все разбежались по домам, один мой рюкзак грустно стоит такой (грустит, что я его покинул). Вскоре подошёл один человек, оказался молодой парень, японец двадцати примерно лет. Он, изучая в Интернете разные религии и языки, – принял ислам три года назад. Теперь вот активно посещает мечеть (а работает тут рядом в магазине продавцом). Обсудили с ним разные страны и вопросы мироздания. На намаз пришло ещё несколько человек – пара индонезийских туристов с ребёнком и вахтёр-сторож школы, который, извиняясь, говорил, что ночевать в мечети не получится.

Пришлось мне этим вопросом озаботить единственного японца, вот этого парня. Чем я его поставил в сложное положение. Оказалось, что своего жилища он не имел, а вписывался в столице (по его словам) в небольшой комнате у своего друга, мусульманского китайца из Уйгурии, который, по его словам, имел антипатию ко всем русским. Может быть, явись мы с ним прямо туда в квартиру, антипатия китайца смогла бы перейти в симпатию, но расстояние до жилища было по-токийски большим (а на переписку в каком-то японском чате китайский друг не реагировал, вероятно куда-то ушёл и выключил телефон).

Японец хотел меня вписать за его счёт в гостиницу, но тут я отказался, ведь я приехал не для того, чтобы попаразитировать на религиозных чувствах япончика. Поэтому сказал, что гостиница ложный вариант, я не планирую вводить в расход его или себя – лучше уж парк, крыша или другая мечеть.

Постепенно, пока мы ехали с ним в метро, обсуждали разные варианты бомжевания, и его озарила идея, как оказалось, верная – позвонить по телефону в другую мечеть. Так он и сделал, и человек на другом конце телефонной линии сказал, что пусть приезжает, конечно, впишем его, не вопрос.

Япончик с облегчением сдал мне координаты, и мы с ним довольные расстались (провожать он меня не стал, так как другой конец города от его жилища, а дело к вечеру). И я сам отправился в некоторые выселки, ну не выселки, но далёкий район Токио, где находилась неизвестная пока мне мечеть №4…

Выйдя из метро (с пригородной платформы электричек), я углубился в полутёмные кварталы. Мечеть не была указана в Maps.me и являлась «секретной». Через 17 минут была обнаружена. О чудеса! это оказалось целое трёх-четырёхэтажное здание, без каких-либо вывесок, но внизу было видно, что здание используется для молитвы. Свет горел, я постучал.

Хвала Творцу всего сущего! Оказалось, что это не просто мусульманский храм, а аналог Дома для всех, с той только разницей, что это не совсем для всех, а для мусульман и притом мужского пола, весьма обширное пристанище!

На входе меня сразу удивило количество обуви. Оно не совпадало с числом видимых людей, в несколько раз не совпадало. Много лет организуя разные вписки, я заметил, что люди размножаются обувью. Если в квартире живёт 5—6 вписчиков, через пару недель возникает 20 ботинок или кроссовок. Если даже они уходят, всё равно боты или шлёпки остаются. Так люди плодятся, как семенами, ботинками – это и у меня дома, и в Домах для всех, и тут в мечети люди размножились обувью.

И кроме того, сразу вижу множество чемоданов, сумок, чемоданов. И вижу занавеску, за ней жизнь. Несколько человек – пакистанцы, африканцы – сразу видны. Прошёл, снял рюкзак, поздоровался, умылся, помолился, огляделся.

Здание оказалась пристанищем многих десятков людей. Некоторые жили на верхних этажах, в комнатах, оттуда ходили и выходили жители Африки, Азии. В нижнем этаже, в помещении, отделённом занавеской от молельного зала мечети, спали, жили другие люди, разными тюфяками, ковриками устелив пол. В розетках сидели гроздьями зарядные устройства. То, что многие устройства имели переходники с евро- на японский стандарт, говорило мне о том, что многие их владельцы недавно приехали из стран не-японских. Стояли многие чемоданы – вероятно, эта мечеть ещё и выполняет функции камеры хранения (ведь стандартная камера хранения тут в Японии 700 иен стоит, это более 400 рублей, не разгуляешься).

В углу на тюфяке лежал крупный мужчина из Лахора и тёр телефон. Я подошёл, представился – он оказался типа дежурным. Я сказал, что на одну ночь.

– Не проблема, – отвечал он, – хвала Аллаху! можно два, три дня, можно четыре, можно месяц, сколько хочешь, столько живи, бесплатно, это дом Аллаха.

Я поблагодарил.

– Не стоит благодарности, вся хвала Всевышнему Аллаху! А ты ужинал?

Отвечаю – э-э-э…, собственно и не нужно, уже ж вечер, а поесть можно и на следующий день. (Действительно, в разных делах и прогулках так как-то и не успел поужинать, забыл.)

– Нужно поужинать! Я сейчас принесу, у меня всё готово на втором этаже, – отвечал пакистанец, отложил телефон и исчез. Через несколько минут передо мной стояло большое блюдо с рисом и огненно-пакистанской подливой, от которой хотелось поскорее в Пакистан.

– Съешь всё! – назидательно сообщил этот человек, – нужно будет ещё, скажи, принесу, у меня там ещё есть.

Таким образом, я поужинал, потом лёг спать (мне выдали тюфяк и покрывало). Весь вечер число людей в мечети возрастало. Сперва они заняли весь отсек за шторой, потом смотрю в полусне – ещё увеличились, в основном жители Африки, но и пакистанцы, и другие личности, и заняли даже большую часть молельного зала.

Наутро все пробудились на молитву (вёл намаз другой пакистанец), потом опять ушли в мир сна, а часов в семь жители начали растекаться по городу, оставив в мечети на хранение свои сундуки. Интересно, какая судьба всех этих людей? Наверное, это точка их перевалки после попадания в Японию? вот такой своеобразный у них японско-пакистанско-африканский Дом для всех!

И я вышел на солнечную улицу – пакистанец дружелюбно попрощался со мной с балкона второго этажа – и отправился я в дальнейший путь по Японии, а именно в Нагойю.

Какие ещё варианты «научного» ночлега, без применения Интернета, я мог бы представить в Токио? Есть и такие. Например, должны же быть нормальные буддийские общины. Чтобы остановиться у них, не нужно проявлять свою религиозную направленность, притворяться буддистом не следует – буддисты обычно пускают и так (как это получилось у меня в Южной Корее, я написал во второй части данной книжки). Также можно было бы подойти в район студенческих общежитий и подружиться со студентами, среди которых явно кто-то говорит по-английски. Также, вероятно, в Токио есть университет с кафедрой русского языка – пойти туда, заодно пусть на мне русский язык поизучают. Такие варианты я придумал в голове, но каждый из них проверять – довольно времязатратное дело, исходя из размеров Токио: ведь все полезные мне учреждения оказались на разных краях города.

Можно и ни к кому не идти на ночёвку, а поставить палатку в любом небольшом парке: мне уже было известно, что из парков не гоняют, максимум что будет – сторож предупредит, что утром, скажем в шесть утра, начнётся уборка парка и полив газонов. В летнее и осеннее время такой вариант в Японии – самый простой. Помыться наутро в любом туалете можно. Но мне это всё не понадобилось.

В город Нагойю я поехал на электричках. Заранее рассмотрел расписание электричек на сайте. Поделюсь с читателями информацией, как расписание электричек узнать.

Электричка

Есть транспортный сайт www.hyperdia.com. На нём есть различные расписания, но нас интересуют электрички. Вводим там английскими буквами станции отправления и прибытия. помним, что Киото пишется не Kioto, а Kyoto, и Токио = Tokyo, а вовсе не Tokio, а вот Хиросима – почему-то Hiroshima, а не Hyro… В общем, разобрались. Дату укажите и время старта.

Дальше, если нажать «More Options», там есть разные варианты – виды транспорта. Можно выбрать: Airplane, Airport Shuttle Bus, Bullet Train или Shinkansen («поезд-пуля»), Limited Express, Sleeper, ещё какие-то опции, и наконец «Local Train» (местный, пригородный поезд). Оставляем галочку только в разделе «Local Train». Сайт покажет, где пересаживаться, и сообщит общую сумму по времени и по деньгам. Например, если набрать станцией отправления Киото, а прибытием Фукуоку, то ехать на локальных поездах (электричках) потребуется 14 часов; нужно будет сделать 13 пересадок. Честный пассажир (но экономный) заплатит за проезд 1100 иен (100 долларов), а нормальный японец не поедет на электричках, а воспользуется нормальным быстрым поездом с отмеченными местами: проезд займёт 4 часа, но стоить будет уже 2200 иен (200 долларов).

Деньги и билетик в Японии

Благосостояние россиян выросло за последние двадцать лет, после «голодных» 1990-х. Теперь во многих странах – и в России, и даже в Италии, Швеции, Франции, США я аккуратно оплачивал свой проезд на железнодорожном транспорте. Но, оказавшись в Японии, мне уже не так просто казаться состоятельным туристом. Проехать автостопом по стране я тоже мог, но хотелось испытать железнодорожную романтику – поэтому японские железные дороги выступили моим невольным спонсором, сами не зная об этом. Штрафа за безбилетный проезд в Японии нет, контролёры по электричкам не ходят, и если вдруг по какой-то причине по поезду пройдёт проводник – скорее всего, он никого ни о чём не спросит. Появление проводника (он заходит в вагон и кланяется пассажирам, иногда что-то бормочет) означает, что попадались по пути станции без турникетов и без кассы, и честные японцы сами к нему обращаются с пожеланием купить билет. Если же пассажир-злодей, типа меня, никакого интереса к проводнику не проявляет, то он, поздоровавшись и попрощавшись оптом со всеми пассажирами вагона, продефилирует мимо.

Ни в одной электричке в Японии я не увидел ни одного продавца, или музыканта, или нищего, или спящего на сиденьях лежачего гражданина, или бича с тележкой, или другого человека, чья цель была иной, кроме проезда в электропоезде.

Между электричками промежуточных турникетов нет, и контроль в виде турникетов ждёт вас только на выходе с последней станции. Есть малые станции, где и турникетов нет. Но обычно они всё же есть, такие же мягкие, как у них и в метро. В районе турникетов есть будка с охранником, который должен подсказывать пассажирам, что делать, если билет вставил не той стороной. Вариант, что пассажир потерял билет или вовсе не успел его купить, тоже имеется: тогда человек говорит, на какой станции он садился, и ему изготовляют билет на выход (минимальный на одну остановку стоит примерно сто рублей, нужно знать название этой предыдущей остановки). Если же пассажир является, как я, злобным зайцем, и проникает сквозь закрытый мягкий турникет, то сторож, увидев такой ужас, наверное должен сделать себе харакири… Но делать харакири неприятно, поэтому сторож остаётся в своей будке, наверное, думая про себя «какой же глупый иностранец, не знает, что нужно билет показать турникету!»

За время путешествия по Японии я проехал, наверное, в двадцати электричках. Выходил раз семь из этих турникетов, и только один раз за мной погнался вежливый сотрудник. Не догнал. Слышал об одном случае, когда девушка убежала из турникетов, потом её полиция искала, контролёры, по городу её разыскивали, нашли, привели на вокзал и заставили… купить билет на небольшое расстояние.

Вот так я вам раскрыл свою злокозненную сущность. Теперь про сами электрички: они внешне похожи на поезда московского метро, ходят каждые полчаса, некоторые раз в пятнадцать минут, идут в основном по поверхности земли – в городах иногда на эстакадах, и очень редко оказываются в тоннеле. В электричках можно сесть на любое место, они обычно неполные, как наши «собаки» между Бологое и Окуловкой. Сиденья нередко тут расположены вдоль вагона, как у нас в метро, а не поперёк, как в российских электричках. Многолюдно в них только в окрестностях городов в часы «пик», тогда есть и стоячие пассажиры. На просторах между городами видны зелёные поля: видно, что сельское хозяйство в стране процветает.