Случайности не случайны

3

В тот же день после супероздоровления и последующего за ним обеда мы поехали посмотреть местную достопримечательность, сосредоточение африканской флоры и фауны – парк Фригия.

При слове «зоопарк» меня всегда передергивает, очень жаль животных. Единственное место на Земле, где я могу находиться сколько угодно, – это зоопарк в Сингапуре. Там точно как в сказке, где люди в гостях у животных.

Зоопарк Фригия не совсем обычный, он открылся в 2000 году. В нем содержат более 420 животных 61 вида. Общая площадь – 36 гектаров. В 2010 году там же открылся и единственный в Тунисе дельфинарий.

Фригией управляют совместно министерство лесного хозяйства Туниса и администрация Парижского зоопарка. Целью своей работы они поставили сохранение исчезающих видов животных и последующий их выпуск в естественную дикую среду Африки.

В итоге, проникнувшись аурой этого места, мы пообнимались с жирафом, покормили стадо буйволов с огромными рогами и познакомились с местной лисичкой фенек. Это маленький хорошенький зверек с огромными ушками, который проживает в Сахаре и даже является символом Туниса!

Не могу сказать, что я в полном восторге, но массу позитива мы получили. Особенно на шоу зулусов, которое нас ожидало в конце мероприятия. Про это стоит отдельно рассказать.

Племя зулусов живет главным образом в ЮАР. Занимаются они разведением скота, выращиванием растений, а также работают в промышленности и на шахтах. С древних времен зулусы считаются самыми сильными во всей южной Африке, побеждая другие племена.

В одной из легенд рассказывается, как они стали «элитным» племенем.

В стародавние времена в восточной части Южной Африки, ныне известной как Квазулу-Натал, поселились племена, которые называли себя Ама Ква Зулу. Согласно легенде, в одной семье этого племени родилось два мальчика: Зулу и Квабе. Зулу был любимым ребенком своих родителей, в отличие от своего брата Квабе. Этот брат из ненависти и зависти хотел убить его. Однако мать, узнав о намерениях сына, предупредила Зулу, и он сбежал.

Странствуя по просторам Африки, он создал свою семью, которая стала началом нового племени. Место, где они поселились, оказалось настоящим раем. Плодородная земля, заросли густого кустарника, высокие леса с множеством рек и ручьев, фиговые деревья, огромное количество антилоп и других диких животных в близлежащих долинах и на зеленых холмах. В этом удивительном месте зародилось сильное и опасное племя зулусов, которое постепенно стало одним из самых многочисленных в Африке.

Вот и на тематическом ужине во Фригии мы с превеликим удовольствием насладились не только национальной кухней, но зулусскими и тунисскими танцами. Ужин и шоу проходят в большом ресторане «Шака» недалеко от входа в парк. Ресторан одновременно вмещает 450 гостей. Назван он в честь знаменитого вождя, который управлял племенами зулусов в конце XVIII – начале XIX веков, именно он сделал зулусов господствующим племенем в южной части Африки.

Здание ресторана очень интересное, оно по форме повторяет традиционную хижину зулусов. Разница только в том, что жилище зулусов не более четырех метров в высоту, а ресторан «Шака» в высоту более 10 метров. Гости сидят за большими столами по шесть мест. За антураж устроителям этого развлечения можно поставить твердую пятерку.

Когда все посетители оказались за столами, началось шоу. Оно состоит из игры зулусов на барабанах, африканских танцев со щитами, копьями, барабанами и тому подобного. Танцуют африканцы действительно зажигательно, хочется пуститься в пляс вместе с ними – видимо, любят они это дело (я имею в виду танцы) и отдаются ему без остатка. Никакой акробатики они не показывают, просто очень хорошо чувствуют ритм. Тела красивые, движения стремительные, все настолько отработано, что в конце представления их черные гладкие тела блестят от пота.

А поскольку они выступают только в набедренных повязках, то, что они стали полностью мокрыми, им не мешает. Мои ноги под столом отбивали ритм в такт дикой музыке, с лица не сходила улыбка, а ладони болели от непрекращающихся оваций!

В ресторане мы впервые попробовали тунисское красное сухое вино – терпкое, настоящее, вкусное.

А вот тунисский танец с горшками впечатления не произвел, но в атмосфере ритмичной зулусской музыки тоже смотрелся неплохо. Чем больше горшков танцор может держать на голове одновременно во время танца, тем он искуснее. Во Фригии нам показали танец с четырьмя горшками. Но бывают артисты, исполняющие танец с пятью и даже шестью горшками на голове.

На Кипре что-то подобное нам показывали на шоу Сиртаки. Внезапно нахлынули воспоминания, и приятно защемило сердце. Жаль, что я тогда не писала. Зато где-то в уголках памяти сохранились воспоминания о лучших впечатлениях жизни, и в определенные моменты они всплывают, радуют и вызывают легкую ностальгию.

Но вернемся к зулусам. Что зулусы вообще делают в Тунисе? Между Тунисом и ЮАР – 8000 километров. Получается, что зулусы имеют к Тунису примерно такое же отношение, как Москва к Японии (расстояние примерно такое же). Найти ответ в Интернете на этот вопрос я так и не смогла. Вероятней всего, хозяин парка сам выходец из ЮАР, и построив ресторан в виде национальной хижины зулусов, он и организовал шоу. И животные собраны со всей Африки, в том числе с юга, где их обитает больше всего. Кстати, приезжают зулусы раз в году на два месяца, с июля по сентябрь, на заработки.

Конечно же, эта работа полегче, чем в шахте. Зато они очень и очень стараются! Молодцы – красивое, зажигательное и качественное шоу!

В отель вернулись поздно, сил хватило только на то, чтобы с бокалом местного молодого вина полюбоваться с балкона золотой Луной. Да, опять попали на полнолуние, как в Амазонии. Но в Тунисе Луна кажется какой-то особенной: очень близкой, объемной и загадочной в своем оранжево-желтом сиянии. Жаль, что фотография не передает всей ее красоты – на снимке она выглядит просто… солнцем! При такой луне ночи здесь белые. Все очень и очень необычно!

Надышались целебным морским воздухом, буквально физически борясь со сном, чтобы как можно больше видеть и слышать, но разница в девять часов все же предательски сказалась, буквально свалив нас с ног. Но, даже несмотря на то, что сна опять катастрофически не хватает, нам было хо-ро-шо!

4

У нас было запланировано двухдневное путешествие в Сахару, и вот наступил этот долгожданный день, когда нам предстояло прочувствовать всю прелесть песков. Тем более что сравнить было с чем. Слишком жива в памяти пустыня Вади Рам в моей любимой Иордании. За два дня нам предстояло преодолеть маршрут протяженностью более 1200 км!

Накануне вечером, когда собирались в путешествие на двое суток, перед глазами всплыла картинка, и мы с Сергеем, вспоминая тот случай, расхохотались.

В парке Фригия, намотав огромное количество километров и присев отдохнуть, мы с удивлением обнаружили у своих ног красивого черного котенка с необычайными зелеными глазами. Он терся вокруг лавочки, потом запрыгнул за наши спины на ограждение и самым настоящим образом начал позировать, чтобы его сфотографировали.

Пока мы ходили по парку, к нам постоянно подходили служащие и предлагали нас сфотографировать с животными за 10 динаров, покормить их за 15 динаров, и под конец это уже конкретно утомило.

И вот в то время, когда мы сидели и любовались необычным котенком, мимо проходила группа русских туристов, которые тоже стали восхищаться необычным животным за нашими спинами. В этот момент Сергей с невозмутимым видом сообщил, что это детеныш пантеры, фото с ним стоит пять динаров, а покормить можно за 10. А скидка, потому что детеныш!

Сначала все онемели, затем дружно начали хохотать. Я же вообще покатывалась со смеху, не ожидая такого розыгрыша от мужа, который сидел со скучающим видом и, улыбаясь, поглядывал на черного котенка.

Естественными границами Туниса в Северной Африке являются Средиземное море и пустыня Сахара, на западе страна граничит с Алжиром, а на востоке с Ливией.

Собираясь в дорогу, я буквально молилась, чтобы нам повезло с гидом. О, Боги, нам в очередной раз повезло!

К нашему удивлению, гид на чисто русском языке представился Алексеем. Выглядел он весьма колоритно: традиционный платок туарегов, покрывающий голову и удерживаемый скрученной в жгут тканью, свободная рубашка и шаровары, и все это в ярко-ультрамариновом цвете.

Как выяснилось чуть позже, именно этот цвет ассоциируется с туарегами. А одет Алексей был в их национальную одежду. Обувь у гида также была аутентичная – кожаные сандалии с закрученными носами, переходящими в застежки, как у героя из «Волшебной лампы Аладдина». Да, выглядел Алексей очень эффектно, а манерами, лицом и даже голосом очень смахивал на артиста Дмитрия Нагиева, что сразу сделало его для нас чуть ли не родным.

Кем-то очень точно подмечено, что нельзя произвести первое впечатление второй раз. Ему это удалось! И далее все наше путешествие он буквально превратил в костюмированное представление, переодеваясь в дорогие одежды в виде национальных костюмов коренных жителей пустыни. Более того, с аксессуарами в виде сумок из верблюжьей кожи, массивных защитных и даже ритуальных украшений и великолепных головных уборов. И выглядело все это настолько гармонично, что нам оставалось только дивиться и восхищаться!

На самом же деле его сказочная внешность оказалась очень обманчивой. За два дня мои нейронные связи нарастали в геометрической прогрессии, и я себя почувствовала, как в Иордании, когда Басим буквально вливал в нас информацию со скоростью света, расширяя наш кругозор.

Алексей отработал на экскурсии на 1000 %, полностью изменив наше восприятие Туниса, а заодно и всего арабского мира. Оказывается, около 20 лет назад он с отличием окончил Московский государственный университет, кафедру истории древнего мира. Имеет два гражданства, одно из которых российское, поскольку мать у него русская, а отец араб, который в свое время получил высшее образование в СССР, а потом был военным атташе в Анголе.

Почти 17 лет Алексей работает гидом. Владеет арабским, английским, русским, французским языками, и помимо этого, понимает множество наречий племен, разбросанных по всей Африки. Обладает настолько глубокими знаниями, что меня не отпускал вопрос: что он здесь делает?!

Во-первых, он обладает неоспоримым авторитетом не только среди своих коллег, но и в любой точке Туниса. Куда бы мы ни приезжали, его встречали местные с распростертыми объятиями, что, как оказалось позже, очень важно в арабском мире, впрочем, как и везде…

Во-вторых, он пояснил, что Тунис – это огромная деревня с населением 12 млн человек, где все друг другу если не родственники, то знакомые…

Как только мы разместились в комфортабельном автобусе, в котором нам предстояло проехать более 1000 км, Алексей сразу же нас успокоил по поводу произошедшей ночью революции в Тунисе. И подробно рассказал, что это значит в его стране. Если бы он нас не просветил по поводу всего, что произошло накануне ночью, то мы, услышав новости из российских и мировых СМИ, несомненно, впали бы в панику.

Итак, в день рождения Сергея, 25 июля, когда мы поздно возвращались на такси из ресторана, меня очень удивило количество людей на улицах. Их было очень много: нарядных, веселых, и глядя на них, складывалось ощущение, что жители города просто гуляют. Это выглядело странно из-за жестких ограничений комендантского часа и вызывало смутную тревогу.

Невзирая на большое количество людей и автомобилей на улицах, мы благополучно добрались до отеля и легли спать, но не тут-то было! Начали взрываться петарды и салюты, гудели машины. Всю ночь мы промучились, думая, что таким образом люди празднуют национальный праздник – День независимости, который тоже совпал с днем рождения Сергея, не понимая, что происходит и как такое возможно.

И только уже в автобусе мы от Алексея узнали, что ночью в Тунисе свершился переворот, произошла революция. Свергли правящую партию «Братья мусульмане». Премьер-министра, лидера этой партии, посадили в тюрьму, откуда благополучно освободили через сутки, после того как он отрекся от должности и передал власть над полицией президенту. В Тунисе так – у кого в подчинении полиция, тот и главный!

Несмотря на беспорядки, которые были на самом деле точечными и управляемыми, вся власть перешла в руки президента, премьер быстренько сложил свои полномочия и благополучно ретировался в одну из ближайших стран, завершив многолетнее противостояние с президентом. Муниципальная жизнь в стране оказалась парализована, также не работали и все коммунальные службы, что повлекло за собой в скором времени хаос.

Это очень и очень кратко о том, что произошло в Тунисе во время нашего путешествия. У них уже был опыт революций: последняя произошла в 2011 году, тогда неразбериха продолжалась два года, пока к власти не пришла партия «Братья мусульмане», кстати, запрещенная в России.

К сожалению, как показал опыт, революция грозит загрязнением территории всей страны, поскольку коммунальные службы заморожены, люди боялись, что мусор опять не будут вывозить достаточно долго… Представляете, что может случиться при 50-градусной жаре и со множеством легких на подъем, взлетающих от любого дуновения ветерка пластиковых пакетов, использованных бахил и масок?

Кстати, последствия подобного коллапса после революции 2011 года в Тунисе разгребали несколько лет, и когда произошел новый переворот, говорили о том, что постараются не допустить этого безобразия повторно! И это радовало!

Пока добирались до Сахары, Алексей рассказывал о своей стране, и не только. Государственный официальный язык в Тунисе, оказывается, один – арабский, а вот французский и берберский просто разговорные. Так сложилось исторически, все жители легко переходят с одного языка на другой, поэтому нам и показалось в первые дни, что в стране три национальных языка.

Ливийцы и алжирцы и приезжают в Тунис «похулиганить», потому что в стране светский ислам, нет жестких запретов. Даже алкоголь можно купить в любом продовольственном магазине. Алексей рассказывал практически про все населенные пункты, мимо которых мы проезжали, и кое-что я успела записать. Первым значимым городом, в котором мы остановились, был Кайруан с примерно стотысячным населением – это мощный промышленный центр, где производят автомобили и многое другое. Есть старейшая кондитерская фабрика, с 1960 года выпускающая высококачественные сладости и даже известную во всем мире халву в железных коробках.

Но нашей целью была четвертая по значимости в арабском мире мечеть Агба. Если мусульманин посетит семь раз эту мечеть в Кайруане, то хадж будет приравнен одному посещению Мекки, что для жителей страны очень удобно, поскольку каждый мусульманин хоть раз в жизни должен посетить Мекку. Мечеть эта, конечно же, находится под охраной ЮНЕСКО, ведь она построена из гранитных плит, блоков и колон разрушенного Карфагена…

Это древнейшая мечеть в Африке. Но самое интересное, что в Кайруане есть еще один интересный объект – Медина. Это древнейшая крепостная стена, охраняющая старый город, которая тоже под охраной ЮНЕСКО. Получается, в центре Кайруана построена мечеть, которая находится за древней мощнейшей кирпичной стеной, высотой около 15 метров, а шириной не менее пяти. Сама мечеть огромная, построена из розового и белого гранита Карфагена.

Как-то странно разрушали Карфаген – так, что весь гранит и мрамор оказались в великолепном состоянии, пригодными для использования в качестве строительного материала. Мне было очень любопытно, а как транспортировали в те времена гигантские колонны?! Интересно получается: строить умели, а колоны изготавливать – нет? Какими же машинами и в какое время они были созданы, что затем из века в век при захвате территорий разбирали древние постройки, при которых особенно ценились мраморные колонны!

При посещении этой мечети мы, к сожалению, можем только созерцать сверху (!), по периметру внутреннего двора сотни карфагенских колонн.

А вот вблизи потрогать и посмотреть нельзя! Только сверху можно заглянуть во внутренний двор со специальной, достаточно удаленной площадки для осмотра. Очень странно, видимо, есть что прятать. По своей архитектуре строение очень похоже на главную мечеть в Каире, где мы ходили совершенно свободно.

Опять ЮНЕСКО рулит! Так что смотрели мы на мечеть сверху, с обзорной башни, где я впервые в Тунисе увидела сахарскую розу, но об этом чуть позже.

Когда Алексей рассказывал о святых местах Туниса, не обошлось без так называемых священных волос. Когда мы были в Бирме, впервые столкнулись с этой темой. Здесь повторилась та же история.

Оказывается, сама мечеть, несомненно, одна из главных святынь (жаль, что нас туда не пустили, я так хотела повнимательней рассмотреть уникальные, идеально сохранившиеся колонны Карфагена), но более важной считается мечеть цирюльника, который был… брадобреем Пророка! По преданию, именно там и хранятся три (!) волосины из бороды Пророка. У меня, конечно же, возникли по этому поводу вопросы, и главный, на который я так и не нашла ответ, – почему этот цирюльник сохранил только три волоса?

Есть еще одно преимущество мечети цирюльника – там делают бесплатное обрезание всем желающим мальчикам, и люди, у которых нет средств, имеют возможность соблюсти национальные традиции, поскольку эта операция в частных клиниках стоит от 300 динаров.

По ходу приближения к Сахаре Алексей завез нас в местечко, где можно было купить сувениры и ковры, начиная от шелковых и заканчивая коврами из натуральной шерсти, а также узнать все тонкости их производства. Оказывается, шерсть тоже может быть живой и мертвой. Живая – это когда стригут животное, полное сил и энергии. А мертвая – это шерсть со шкуры уже убитого животного.

Этому придают огромное значение при производстве как ковров, так и одеял и одежды. И конечно же, цена от этого тоже зависит.

Мы так хохотали, когда Алексей с юмором рассказывал про менталитет арабов, что даже сейчас, когда я описываю те события, улыбка не сходит с лица. Надо обладать определенным даром, чтобы суметь передать тонкости арабской жизни по-доброму и в то же время так интересно.

Любое местное кафе – это главный источник информации, где все сидят не внутри помещения, а снаружи, на открытых верандах, по три-четыре человека за столиком, обсуждая последние новости. На первый взгляд, кажется, что сидят одни и те же мужчины с раннего утра до позднего вечера. На самом деле люди постоянно меняются, заходя всего-то на 2030 минут, чтобы обменяться новостями.

В Тунисе все всё друг про друга знают. Общество абсолютно открытое! А вечернее кафе – это вообще отдельная история, где каждый участник покруче любого детектива! Одним словом, как назвал их Алексей, это МОБ – «местный отдел безопасности», от коллективного взгляда которого ничего нельзя утаить!

Как я уже упоминала, в кафе сидят только мужчины и пьют кофе или курят кальян, обсуждая то или иное событие. Есть в кафе не принято. Кстати, культуру употребления кофе принесли в мир тоже арабы.

Так вот, мужчины в кафе все видят, все слышат и про всех все знают. Каждый хочет являться так называемым источником тайного знания, т. е. быть нужным – значит, владеть той информацией, которую еще никто не знает! И если мужчина зашел в кафе с такой новостью, его рейтинг может взлететь чуть ли не до небес!

Бывает так, что новость к вечеру приобретает совсем другие очертания, обрастая неимоверным количеством подробностей. Например, если кто-то задолжал 10$, то через некоторое время он будет должен 10 тысяч $, и его никто не будет уважать. Так что быть должником в Тунисе очень и очень невыгодно. Не говоря уже о том, чтобы совершать какие-либо неблаговидные дела! Когда общество настолько открытое, все тайное моментально становится явным.

Или, например, идет по улице приезжий парень с бородой, но без усов. С учетом менталитета тунисцев, к такому человеку сразу никто не подойдет, не спросит, почему у него нет усов, но через день-два в дом, где он остановился пожить (о чем уже знают все вокруг), обязательно придет настоящая служба безопасности и задаст ему интересующие их вопросы. Потому что борода без усов – это признак радикала. А к ним в Тунисе относятся крайне настороженно, потому что народ в стране очень миролюбивый. И это касается всех аспектов жизни.

Еще одна причина, по которой мужчины ходят в кафе, – это показать себя, как бы представиться, и только после такой импровизированной презентации можно обсудить все новости. В Тунисе тебя должны все знать, потому что уважают только тех, кто «бомби» – крутой.

Заходя в кафе в любой точке Туниса, мужчина должен сразу вывалить на стол все, что его как бы презентует, – телефон, ключи от машины с брелоком, где видна марка автомобиля, и ключи от квартиры, которые свидетельствуют о том, что это не бедный человек. И еще очень важная деталь – мужчина должен быть очень шумным, чтобы его все знали, везде узнавали и уважали. А уж если он принесет какую-то информацию, которая тут же оживляет жизнь в кафе, такому мужчине вообще нет цены.

Вот таким необычным образом начала приоткрываться перед нам страна. И это было только начало!

В Тунисе, впрочем, как и во всем исламском мире, мужчины золото не носят. У них считается, что золото – проклятый металл. Все украшения у мужчин серебряные, массивные и чаще всего еще и ритуальные.

Самые важные люди в стране – это копы (полицейские). Всего в Тунисе около 400 тыс. полицейских, то есть один на 30 человек. Они получают 1600 динаров в месяц (42 тыс. рублей) при средней зарплате 600 динаров (16 тыс. рублей). Это одна из самых уважаемых профессий в Тунисе. Престиж держится на страхе и возможностях, которые позволяют копу решать чуть ли ни все проблемы. У каждого тунисца обязательно должен быть знакомый коп, который в любой момент поможет – подобная дружба очень важна для комфортной жизни! К таким отношениям бережно относятся, ценят их и поддерживают всеми возможными способами.

Алексей посмеивался, рассказывая про подмеченную им в России особенность, – у нас надо иметь не знакомого копа, а своего врача, к которому всегда можно обратиться. Но, в отличие от России, в Тунисе очень и очень дорожат дружбой с копом.

Как только звание становится повыше, соответственно и зарплата у того же майора или полковника полиции поднимается до шести тысяч динаров (160 тыс. рублей)! А это уже огромные деньги, соответственно, и положение знакомых, кому надо помогать, и уровень подарков за оказанные услуги тоже возрастают.

У мусульман есть интересная игра слов: слово «харам» означает «запрет».