Случайности не случайны
Все очень чисто, эстетично и достойно, но сам рассказ уморительный! Борис умудрился презентовать своих питомцев так, что все ржали как кони (простите за скудность речи!), по-другому и не скажешь! Представление больше смахивало на шоу одного актера, а мы просто прокатывались от смеха после каждой произнесенной фразы.
Переходя от вольера к вольеру, Борис презентовал своих животных. Например, кабанов представил шашлыками, черных шакалов – развратниками, любителями негров; верблюда, который забрал у Бориса из рук бутылку колы и с удовольствием ее пил, запрокинув голову, – алкашом, и все сетовал, что тот у него по вечерам выпрашивает к коле еще и виски. При демонстрации «ужаса пустыни» – скорпиона – просто вытряхнул его себе на ладонь из сигаретной пачки и стал подсовывать каждому, приговаривая тихонько:
– Подумаешь, всего каких-то 15 минут помучаешься, зато в памяти предков навсегда сохранятся воспоминания, что один из его родственников не побоялся подержать в руках скорпиона!
Затем он его быстро засунул обратно, подгоняя словами:
– А ну, быстро лезь в гараж!
После демонстрации песчаной змеи и саламандр ушел в небольшое помещение за коброй, а оттуда через окно неожиданно выбросил пустую обрезанную шину от велосипеда, крича при этом: «Ложись, кобра сбежала!»
Потом, конечно же, и саму кобру показал, умудрившись даже при ее демонстрации шутить. Одним словом, не человек, а ходячий цирк! Грифы у него были гигантские, Борис открыл вольер и пригласил их погладить, приговаривая:
– Не бойтесь, гладьте! Ничего страшного, одним глазом потом тоже можно будет хорошо видеть…
Мы так смеялись, что у некоторых даже текли слезы. Уж слишком это была колоритная фигура – маленький, сухонький, очень энергичный мужчина с веселыми глазами на испещренном морщинами, высушенном солнцем усатом лице и с фантастическим чувством юмора!
Как только мы вернулись к дому Бориса, Алексей тут же перехватил инициативу и увел нас по ступеням вниз в финиковые заросли, как всегда, каждый свой шаг сопровождая интереснейшими рассказами, но уже о растительном мире оазисов.
Финиковая пальма – это на самом деле трава с глубиной залегания корневой системы до 10 метров! Поэтому народная примета в Сахаре гласит: где есть пальма, там есть вода. Пальма плодоносит один раз в год, принося примерно 25–30 кг фиников!
В начале XIII века стали орошать наземную корневую систему, которая выглядит как толстые наросты у основания пальмы. Такой полив сделал плоды более сочными и сладкими. Сейчас принято повсеместно высаживать вокруг пальм в оазисах плодовые деревья и кустарники – лимоны, абрикосы, жожоба, гранаты, виноград и многие другие. Там же выращивают целебные травы и растения, которые затем используют как приправы при приготовлении пищи, и даже спаржу!
Примечательно, что финиковые пальмы бывают мужского и женского рода. В наше время опылять женские растения стали вручную, чтобы не отдать урожай на волю случая, а использовать максимально данную свыше возможную урожайность при условии 100 % опыления соцветий. Некоторые особо ценные гроздья оборачивают специальной бумагой для защиты от насекомых.
Об этом я написала очень кратко, можно сказать, тезисно, Алексей же рассказывал много и очень интересно о каждом растении, об их свойствах и способах их применения берберами!
Покидали мы оазис с некоторым сожалением и чувством благодарности и к Алексею, который и эту часть программы отработал на «браво», и к судьбе, которая дала нам такого великолепного гида по Сахаре!
Далее мы направились к красивейшим в мире барханам для встречи с верблюдами. Алексей рассказывал о современной жизни в берберских селениях, которые находятся, с одной стороны, около оазисов, а с другой – на границе с Алжиром. Такое расположение не случайно, поскольку берберы живут в основном… контрабандой. Мы не останавливались в этих поселках, да и Алексей просто мог бы промолчать, и мы бы никогда не узнали о жизни внутри этого закрытого общества.
Из нашей компании, к сожалению, узнали об этом очень немногие, потому что остальные просто спали, некоторые даже похрапывали, что было вполне естественно, поскольку проснулись мы для встречи солнца очень рано! Я же старалась не пропустить ни одного слова Алексея, потому что информация была просто эксклюзивная!
Это трудно объяснить, понять меня могут только те, кому когда-то посчастливилось путешествовать по Тунису с Алексеем! Он с любовью и юмором рассказывал о своей замечательной стране, вкладывая в работу частичку души, поэтому путешествие более чем в 1000 км на автобусе было необыкновенно увлекательным и очень интересным!
Так вот, можно было просто проехать мимо этих населенных пунктов, даже и не подозревая о той жизни, которая скрыта от посторонних глаз. Внешне все выглядит очень достойно: чистые домики с живописными двориками, где женщины хлопочут по хозяйству, в отличие от мужчин, которые три месяца в году заняты официальной работой – сбором фиников, а остальное время вроде бы просиживают в кафе, неся свой ежедневный дозор, чтобы ни одно событие не прошло мимо них.
Кстати, в сезон уборки урожая фиников в день можно заработать всего от 60 (21$) до 120 (42$) динаров, но сбор идет всего три месяца в году, и прожить на эти деньги год невозможно.
Их сидение в кафе обманчиво. Каждый заходит туда минут на 10–15, иногда по нескольку раз в день, потому что во время, свободное от сбора фиников, мужчины в приграничных селах подрабатывают контрабандой с Алжиром. В основном перевозят топливо из нефтепровода в Тунис, но не только. Используют для этих целей мулов – очень выносливых животных, идеально подходящих для перевозки канистр с горючим. Хотя у тех, кто попроворней да побогаче, для этого машины.
В селениях сохранились племенные отношения, там правит шейх, который и следит за порядком. Решение шейха безоговорочно, обсуждению не подлежит, потому что он на своем месте и президент, и парламент, и конституция в одном лице. Естественно, вопросы по реализации контрабанды и всему, что с ней связано, именно он улаживает на высшем уровне. Другими словами, контрабанда, если можно так сказать, почти легальная. При подобном укладе местной жизни и таком правлении понимаешь, что революция в арабском мире всегда может быть только управляемой!
Шейха слушают беспрекословно. Но существует также жесткая система наказания, хотя с учетом менталитета тунисцев, где в чести коллективизм, никто не хочет быть белой вороной, то есть отвергнутым, она практически не используется. Просто все знают, что будет, если что-то пойдет не так, как надо.
Наш путь пролегал по Транссахарской магистрали, бывшему великому караванному пути. Раньше это была дорога жизни, по которой возили безумно дорогой исфаханский шафран, гвоздику, кофе, шелк и… черных рабов, одним словом – все! Арабы первые привезли в Европу рабов. Вся заварушка в Америке с черными, с целованием их ботинок и прочее, – это так, кто-то сверху развлекается, втягивая не очень умных людей в национальные бредни.
В Тунисе произошло осознание того, что в нашем мире редко происходит реальный хаос. Все управляемо. Стало понятно, что в ночь, когда свершилась революция, бояться было особо нечего. Потому что арабские революции – это когда в четко условленный день «грабят и жгут» только то, что скажет шейх: точечно, выборочно и целенаправленно, без особого ущерба.
Несведущие, со стороны, никогда не поймут, кто есть шейх. Современные шейхи одеваются очень просто, без внешней атрибутики. Хотя нет, главный атрибут богатства – пикап Toyota Hilux 200. Машина может стоить от полумиллиона динаров (примерно 15 млн рублей), дороже Porsche Cayenne.
У самых богатых и самых авторитетных уже есть даже трехсотый «крузак», который там стоит до 650 тысяч динаров, это примерно 250 тысяч долларов, на рубли – 17,5 миллиона. Такая машина – символ благосостояния и авторитета. В год только контрабанда сигарет приносит иногда до нескольких миллионов долларов, об остальном мы никогда не узнаем…
На самом деле золотой век ислама закончился тогда, когда начались гонения на эту веру со стороны европейцев, именно тогда арабы перестали быть толерантными. И после этого, к сожалению, были запущены религиозные войны. Ведь любая религия – это свято, но некоторые используют именно ее, поскольку это самая болезненная тема. К сожалению.
Как хрупок мир…
6
Мы плавно приближались к столь привычной ассоциации с пустыней – барханам, когда повествование Алексея коснулось великого Транссахарского пути. Я внимательно слушала, едва успевая записывать. В итоге получилось следующее.
Когда был построен Суэцкий канал, отпала необходимость в караванном пути, он стал просто не нужен. Весь товаропоток плавно переместился к Суэцкому каналу, и до сих пор перевозка грузов по нему является мировым трафиком всех товаров, и в первую очередь нефти. Открытие Суэцкого канала явилось своеобразной поворотной точкой, которая утвердила экономическую победу европейцев в том регионе.
Мало того, что его открытие поставило крест на великом Транссахарском пути от Омана до Средиземного моря, так еще и лишило работы и соответственно средств к существованию огромное количество людей. Грустная история…
Но вернемся к берберским приграничным селениям. Проезжая через них, я удивилась внешнему виду местных жителей – они кудрявые, и цвет их кожи чуть темнее, чем у тунисцев. Оказывается, когда возили рабов, был такой обычай – женщины могли выбрать себе мужа среди африканцев, в связи с катастрофической нехваткой мужчин в приграничных районах, тем более что женщин в Тунисе традиционно больше. Рабов выстраивали в ряд, и одинокие женщины могли выбирать себе мужа. Рабы замирали в трепетном ожидании, потому что для тех негров, кого выбирали женщины, ад заканчивался, по сути, так и не начавшись!
Мужчины не имели права выбрать себе понравившуюся негритянку. Это было вне закона. В арабском мире темнокожих, мягко говоря, не любят. Хотя рабство было отменено еще в 1861 году, но до сих пор в богатых, как еще их называют – буржуазных семьях стараются иметь чернокожую экономку, это очень престижно и как бы подчеркивает статус семьи.
Особенно интересно было слушать Алексея, когда он перешел на философские темы, которые мне особенно близки. Он рассказал о квинтэссенции познания мира, объединяющей все стороны единого жизненного процесса во всем его многообразии.
Если кратко, то суть рассказа сводилась к тому, что нет и не было на Земле мудреца (а если и был, то мы о нем не знаем, история вся искажена), который бы смог хорошо разобраться в пяти основных понятиях жизни. Сократ, Платон, Аристотель, Гиппократ и Авиценна познавали мир каждый через собственную призму понимания, со своей стороны. Например, Авиценна – через медицину, Платон – через философию, то есть каждый рассматривал мир со своей точки зрения…
Термин «философия» переводится с греческого как «любовь к мудрости». Мудростью древние считали умение связывать одни явления с другими, представлять мир в целостности, как космический порядок. Мудростью считалась настроенность ума на суть проблемы, на оригинальное решение, к которому приводят глубокие знания и размышления.
«Мудрость – стремление человека познать бесконечное» – эту мысль приписывают одному из первых древнегреческих мудрецов Пифагору (580–500 гг. до н. э.). Считается, что именно он первым назвал себя философом (любомудром).
Мудрость рассматривалась и как умение видеть в разрозненных фактах нечто единое, как способность свести в определенную систему разные стороны бытия, объединить их.
Мудрость – не многознание, а знание оснований и причин – считал другой древнегреческий мыслитель Гераклит (V в. до н. э.). Мудрость в древности рассматривалась и как стремление к особо возвышенному, интеллектуальному труду, к постижению мира, основанному на благоразумении и бескорыстном служении истине.
Именно арабы принесли в Европу знания через арабскую культуру, возрождая таким образом мудрость мира, – и эпоха эта получила название Ренессанс, то есть Возрождение. По сути, это было как пробуждение от страшного сна, глоток свежего воздуха после темных, страшных столетий инквизиции, когда фанатики католицизма сжигали не только людей, но и книги, то есть мудрость веков, уничтожая культурное наследие, знание и погружая Европу во тьму хаоса и страха.
И у меня тут же возник вопрос: почему люди боялись тех, кого сжигали, а не тех, кто сжигал?! Мрак, он и есть мрак, в том числе и сознания!
Так, под рассуждения Алексея на философские темы, мы незаметно добрались до пункта очередной нашей остановки, чтобы воочию насладиться той пустыней с барханами, которая так красиво выглядит на картинках.
7
Пустыня Сахара – это иной мир, совершенно отличный от всего, где нам посчастливилось побывать раньше. Ее совершенно нельзя сравнивать с иорданской пустыней Вади Рам. Песчаные барханы в Сахаре занимают всего 10 % от восьми миллионов квадратных километров пустыни, остальные 90 % выглядят точно так же, как в Египте, – «запеченными» дюнами.
Называется такая Сахара – гамада, и в ней оазисы вместе с песками занимают всего 15 %. Сахара является самой большой пустыней в мире. Ее площадь сопоставима с территорией США, а расположена она на землях девяти (!) африканских государств. Она удивительная и очень загадочная.
Когда я искала информацию о пустынях, очень удивилась, узнав, что ежегодно в Сахаре наблюдается около 160 тысяч миражей (кто же специально ходит по пустыне и их считает?). А вот наблюдение за ними – довольно увлекательное занятие! Миражи бывают разными, и считается, что каждый вид «представлен» в Сахаре. На самом деле не бывает миражей в виде волшебных городов и пленительных райских садов с поющими птицами, все намного проще. Миражи примерно такие, какие нам посчастливилось увидеть, – в виде океана с островами. Принято считать, что на фотографии миражи не отображаются, но на видео четко видно – мираж в виде бескрайней глади океана с островами.
Как же нам хотелось в тот момент окунуться в океан, это не передать словами! Потому что температура в тот день превысила 52 градуса!
Описаны случаи, когда в пустыне гибли караваны из сотни верблюдов и десятков людей, сбившихся с пути, которые принимали мираж за явь. Как хорошо, что нас ждал джип с кондиционером, и мы через некоторое время уехали из той низины, где под ногами скрипели и ломались обломки белых окаменевших ракушек древнего моря.
В местности, куда мы приехали, Алексей дал четкие указания бедуинам, и мы, недолго думая, решили, что в пустыне надо испробовать все, что предлагает наш гид.
Итак, проводниками в путешествии на верблюдах стали местные бедуины. Они же были и поводырями. Хорошо, что накануне я прочитала о том, что нам предстояло, поэтому «подъем транспортного средства», который начинается резко, меня не застал врасплох! Держаться надо крепко, иначе можно резко улететь вперед за голову верблюда или хорошенько встряхнуть шею, «клюнув носом» вперед, что крайне неприятно. Дело в том, что верблюд резко встает сначала на задние ноги, и только потом – на передние. Об этом надо всегда помнить и постараться максимально сгруппироваться! У меня все получилось!
Минут через десять за очередным барханом приходит понимание, что знакомство с пустыней с высоты верблюжьего горба – весьма экзотическое мероприятие. Путешествуя по Сахаре на верблюдах, мы насладились видами бескрайних песчаных дюн, в то время как корабли пустыни неторопливо шли в сопровождении хозяина, позволяя созерцать пейзажи классической пустыни более часа.
В середине пути мы остановились, чтобы верблюды передохнули, а сами в это время погуляли по барханам и, набрав на память самого тонкого в мире песка, чтобы показать дома песчинки размером меньше одного микрона (!), тронулись в обратном направлении.
Вокруг, радуя глаз, простирался не нарушенный цивилизацией сахарский пейзаж. Дюны были хоть и невысокие, около двух-трех метров, но песок самый что ни на есть настоящий сахарский – бежево-розоватый, мельчайший и струящийся между пальцами, подобно шелковой ткани. Тончайший песок в мире! Подобный встречается только в Тунисе, да еще, пожалуй, и Ливии.
А еще там удивительно, до звона в ушах, тихо – слышен только шорох песчинок под легким дыханием ветра. Главное – вовремя синхронизироваться с этой красотой и, не боясь верблюдов, насладиться происходящим.
Верблюды в нашем мини-караване были очень ухоженные, красивые и чистые, а два – с белой шерстью. В Тунисе все верблюды одногорбые. Самка используется только для вынашивания и воспитания потомства. Ее никогда не берут для переходов через пустыню.
Беременность у верблюдицы длится год. И еще столько же она обучает верблюжонка жизни. В это время человек не должен даже приближаться к верблюжонку. Иначе верблюдица перестает его обучать, и он в дальнейшем будет не приспособлен к жизни в пустыне. Мать учит его самостоятельно искать воду в песках и правильно употреблять найденную пищу. А это самые важные навыки для выживания в пустыне.
Горб верблюда представляет из себя жировую прослойку, он дает животному возможность продержаться до месяца без еды и до двух недель без воды. Периодически мать специально не кормит детеныша, чтобы выяснить, жизнеспособен ли он или нет, определяя это по способности горба верблюжонка надуваться и опускаться.
Важный показатель здоровья хорошего верблюда не только горб, но и размер и густота ресниц, а так же гипертрофированная слезная железа, которая необходима для смывания песка с глаз. И еще один важный показатель здоровья – хорошие крепкие клыки! Поистине, моему удивлению не было предела, когда я узнала, что у верблюдов есть клыки!..
Когда мы остановились среди барханов, некоторые животные не хотели ложиться и, задрав голову, начали истошно орать, открыв рот и обнажив при этом…огромные клыки!
Я, при виде клыков, как у саблезубых тигров, была просто шокирована. Но, как объяснил позже Алексей, такие зубы верблюдам нужны, чтобы они могли вырывать из песка колючку и съедать ее корни. Верблюды травоядные, но их клыки реально очень пугают. Это миф, что они питаются колючками, нет, они едят корни этих колючек, иначе их нежное небо и язык были бы в клочья изодраны!
Верблюжатину в Тунисе едят, но только мясо молодых животных, до года, потому что у верблюда, оказывается, нет мочевого пузыря, и через год его мясо становится очень вонючим и непригодным к употреблению. В пищу идет мясо только тех верблюжат, которых мать-верблюдица отбраковала.
Продают и покупают верблюдов на рынке. Это очень выгодный бизнес. Кстати, в исламе рынок – это центр жизни народа. Потому что на арабском рынке не только покупают и продают, там еще решают многие житейские вопросы! Это все рассказывал Алексей, открывая нам еще один непознанный пласт местной жизни.
Караваны верблюдов до сих пор используют для перевозки нелегальных грузов, поскольку засечь их среди дюн беспилотники не могут. Поэтому ценность этих сильных и выносливых животных в Тунисе очень высокая. Оказывается, в наше время всю пустыню контролируют беспилотники. Естественно, они американские, но по договору передают данные в тунисские правоохранительные органы. И как бы все знают, что происходит в пустыне… Но мы с вами помним, что есть «система подарков», которая действует волшебным образом и безотказно!
Базы беспилотников находятся в пограничных районах Туниса. Сразу возникает вопрос: какое дело американцам, что творится на безжизненных просторах Сахары? Вероятно, есть необходимость весь мир держать под контролем…
8
У всех жителей пустыни до сих пор очень развито язычество. Поэтому практически все, включая берберов, носят на себе символическую защиту. У Алексея на шее с самого утра второго дня путешествия по Сахаре красовалось замысловатое и, видимо, очень дорогое старинное серебряное украшение огромного размера – около 25–30 см! Я на него поглядывала, но все не решалась спросить. Чуть позже он сам о нем рассказал. Оказывается, это был так называемый Ключ Сахары, который символически защищает от трех главных джиннов пустыни.
Далее Алексей поведал нам завораживающую историю об этих джиннах. Первый джинн – женского рода, и имя ему – мираж, он может свести с ума. Особенно когда температура выше 50 градусов.
Второй страшный джинн – это песчаные бури, чаще всего случающиеся в весеннее время и особенно зверствующие в мае. Не дай Бог попасть в такую переделку! Как сказал Алексей, попадают в песчаную бурю только неопытные путешественники.
Третий джинн – самый коварный, он появляется вечером, когда при резком снижении температуры воздуха поднимается тонкий верхний прогретый слой (внутри песок не прогревается из-за своей плотности и очень мелкой структуры). Микроскопические песчинки поднимаются вверх, соприкасаются друг с другом и создают статическое напряжение, сопровождающееся ультразвуком. В такие моменты появляется едва уловимый человеческим ухом звук, как будто кто-то очень жалобно поет.
За пару минут это «пение» вызывает у всех без исключения всеобъемлющий, ни с чем не сравнимый страх, который блокирует все чувства, а примерно через пять минут появляются необузданная ненависть и сильнейшая злость на всех и на все, делающие человека бешеным, не контролирующим свои действия. Еще через некоторое время начинается очень сильная, буквально разрывающая черепную коробку головная боль, продолжающаяся около пяти минут.
Чем дольше длится это явление, тем больше вероятность появления галлюцинаций, которые объясняются воздействием ультразвука на мозг. Вот эти галлюцинации и путают иногда с миражами. Да, это самый страшный и неконтролируемый джинн пустыни!
Сейчас мы понимаем физику данного явления, но раньше это не могли ничем объяснить, вся надежда была только на магический Ключ Сахары, заклинания и обереги. В наши дни в Тунисе есть специальная услуга, когда особо отважные в поисках приключений или чтобы пощекотать себе нервы платят огромные деньги, чтобы испытать это природное явление в виде явления третьего джинна пустыни, которое случается только вечером.
Без подписания договора, где снимается вся ответственность с организаторов, никто не поведет после захода солнца в барханы туристов. Кто это испытал, описывают свои ощущения как настоящий ад, вызывающий первобытный ужас и вытаскивающий из глубин человека неконтролируемые эмоции – весь его негатив, все самое плохое, что скрыто глубоко внутри, все то, о чем он даже не подозревал, что это есть в нем. Некоторых это сводит с ума…
Мы не рискнули. Выбрали более традиционное развлечение, поскольку не могли покинуть это славное место, не испытав наслаждения от бешеных гонок на квадроциклах. Сначала оплатили один на двоих, но хорошо, что вовремя опомнились и взяли два, иначе кайф получил бы только Сергей, а мне досталась бы незавидная участь поедателя песка на скорости. Рассадив нас на железных коней и кратко проинструктировав, типа – вот газ, а вот – тормоз, отправили в путь!
Более часа наш «караван» на квадроциклах носился с неимоверной скоростью по барханам. Несколько первых минут мне трудно было управлять этим видом транспорта, но многолетний опыт вождения помог справиться, и через некоторое время я почувствовала себя с квадроциклом единым целым. Ощущения можно передать одним коротким словом: восторг, ни с чем не сравнимый восторг! А после того, как мы повыплевывали и повытряхивали с себя горы песка, вновь засобирались в путь. Алексей посмеивался, говоря, что еще не один день мы будем находить на себе в самых неожиданных местах напоминание о барханах в виде тончайшего песка, неизвестно откуда взявшегося. Так и было…
9
Далее нас ждала поездка к… троглодитам, которые также являются берберами, но проживают в горной местности. Мы отправились в местечко под названием Матмата, где они исторически живут столетиями, а возможно, и дольше.
Когда подъезжали к границе пустыни Сахары и Атласских гор, нам открылась удивительная картина – на склонах холмов среднего Атласа были видны множественные входы в пещеры. А при ближайшем рассмотрении бросились в глаза необычные, почти «лунные» пейзажи. Пещеры оказались жилыми, ведь некоторые семьи берберов до сих пор в них живут. Это и были жилища троглодитов.
Для нашего слуха слово «троглодит» сродни слову «людоед» или «дикарь». На самом деле настоящие троглодиты не имеют никакого отношения к обидному стереотипу. С древнегреческого это слово переводится как «живущий в пещере». Да, повторюсь, что троглодиты – это одно из многочисленных племен берберов.
Одна из семей пригласила нас в гости. Естественно, без Алексея мы бы смотрели на все из окон автобуса. Походив по их многокомнатным и даже многоуровневым, выдолбленным прямо в горах пещерам, которые на входе и внутри выбелены известкой от насекомых и устланы коврами ручной работы, мы поспешили спрятаться от палящего солнца на улице и сумрака внутри пещер в комфортабельном автобусе.