Прекрасная Зелёная
На трассе в большом количестве встречались группы и индивидуальные туристы, преимущественно – японцы (у нас так в лесу не гуляют, как здесь на гору ползут). Почти все с палками, запасами воды, в ярких тайцах, поверх шорты, белых футболках, кепках, на привалах дышат кислородом из портативных баллонов. У меня это вызывало только усмешку. Но надо отдать должное – предельная вежливость и учтивость. Многие здороваются и все уступают тропу, заслышав моё шумное дыхание. А один дядечка даже словил меня, когда я срывался с камня.
Шестую станцию я пропустил, на седьмой отсёк время – двадцать восемь минут в пути, что на полтора часа опережает график прохождения, предписанный японцем из информцентра. Не успел я возрадоваться, как начался climbing или скалолазание без подручных средств. Правда, я хватался за огораживающие тропу цепи и прутья (поначалу не заметил запрещающих это делать табличек), где можно, или просто передвигался почти по-пластунски. Пожалел, что не взял перчатки, так как пальцы не раз натыкались на острые камни. Пот тёк градом. Как только испытывал дискомфорт, два глотка воды – и дальше. Скалолазание вызывало азарт. На Восьмой станции я оказался через тридцать минут (по графику требовалось сто минут) и уже понимал, что где-то должен быть финиш. Час в пути – и половина пройдена. Для себя поставил цель – выйти из двух часов и, на ходу подкрепившись печеньем с орехами, опять ускорился. Голова гудела, кислорода не хватало, но мышцы и связки выдерживали нагрузку.
Отели работали лишь как ночлежки, а сейчас сотрудники вынесли на просушку матрасы, занимались мелким приусадебным хозяйством или торговали сувенирами. Собственно гостиницей их назвали весьма условно. Скорее – рефьюги или убежища. Через открытые двери некоторых из них заметил двухярусные деревянные кровати, установленные в общей комнате. Многие туристы останавливались, чтобы передохнуть, перекусить и посидеть на террасах при отелях. Это бесплатно. Можно было купить открытку и поставить штамп о прохождении станции.
После восьмой станции состав туристов поменялся. Пожилые исчезли. Всё чаще встречались стройные и более спортивные. Обогнал две роты японских военных. Странно, думал, что в стране нет регулярной армии. Они по команде офицера останавливались и пропускали меня. Девятую станцию я также не заметил, так как была ещё 8,5. А перед входом на десятую торжественно встречали пара белых мраморных львов и ворота.
На секундомере 1:58.12, и я доволен! Тело приятно постанывает, но силы есть. Сфотографировался, перекусил яблоком, водой, печеньем, познакомился с подошедшими военнослужащими, разговорились с ними. У них портативные газовые горелки, и они разогревали сухпайки, кипятили чай. От прогулки вдоль кратера отказался из-за сильного холодного ветра. Температура на вершине всего два градуса, а у меня только спортивная куртка да две футболки. Поэтому через двадцать минут после промежуточного финиша дал отсчёт времени и начал спуск.
Спускаться, конечно, легче, чем подниматься и, учитывая изменившийся профиль трассы, я побежал. В принципе, основная задача сделана, силы рассчитал грамотно, можно и поускоряться. К тому же уклон позволял, да и поверхность тоже. Не очень комфортно из-за такого точечного массажа от попадающих в кроссовки камней, но это не больнее чем бособег (японцы для защиты от камней надевали специальные бахилы). Главное – максимальное расслабление и помогать верхними конечностями при парировании. Ведь местами скорость была хорошей, и приходилось прилагать усилия, чтобы не вылететь с виражей. Временами плотность тумана вызывала опасения. Ведь можно сбиться с пути или наткнуться на туриста. Видимость колебалась от трёх до пяти метров, поэтому сигнализировал криком.
Для себя поставил цель – выбежать из часа и выполнил её, несмотря на некоторое обезвоживание. Время на финише 54.21. Конечно, было тяжело. Мышечная крепатура от необычной нагрузки преследовала почти неделю после трейла.
Поделился своими результатами с мужчиной из информцентра, чем вызвал у него восхищение, и он подарил на память два буклета, которые я отнёс к призу. Он также забронировал мне место в автобусе, пока я покупал сувениры (за прошедшие два дня не встречал в городе сувениров). А через тридцать минут я с чувством выполненного долга и хорошо проведённого времени на двухчасовом автобусе уехал в Токио.
Мои китайские кроссовки New Balance не выдержали и двух месяцев эксплуатации: подошва на правом лопнула, а верх на обеих разорвался. Поэтому, сойдя на конечной станции Синдзюку, зашёл в универмаг Odakyu, в залах которого можно потеряться. Первое, что попалось на глаза – отдел спорттовары. Перемерив с десяток пар, удовлетворил юношескую мечту – купил кроссовки Asics, сделанные в Японии, выполненные в цветах флага страны. Удивило, что здесь в универмаге вернули и tax free. Забавно было наблюдать, как девушка наряду с латиницей копировала русские буквы из моего загранпаспорта, заполняя справку-квитанцию. Постфактум анализировал и сравнивал качество схожих моделей кроссовок двух соседних стран. Забегая вперед, скажу, что через полтора года эксплуатации у них лишь протерлась подошва, тогда как у китайского аналога верх стал рваться на втором месяце пробежек. При этом разница в стоимости составила семь долларов.
По случаю успешного преодоления горы и себя вечер провёл в итальянском ресторане при отеле – Saizeriya. Довольно быстрое качественное обслуживание и относительно недорого. Большая порция пасты с морепродуктами, салатом с креветками и бокалом пива – 8$. При заказе десерта – неограниченное количество подходов к автоматам с чаем, кофе, сладким газированным напиткам. Шумно и многолюдно, правда. Тихие и неприметные на улице японцы отрывались здесь галдежом и другими яркими эмоциональными проявлениями. Выпить они любят, так как в ресторане много акций: купи одну порцию алкоголя – вторая почти бесплатна. Да и к сладостям неравнодушны. При заказе любого десерта количество подходов к автоматам со сладкими газированным напитками, кофе- и чаемашинам не ограничено и они бесплатны. Над рестораном располагалось кафе с итальянским названием «Pronto», которое должно было знакомить посетителей с кухней Апеннинского полуострова. Российские суши-рестораны более похожи на японские, чем их псевдоитальянские. Увы, даже чашку эспрессо заказать нельзя, так как нет такого пункта в меню. И в каком итальянском кафе предлагают чай матча или дарджилинг с молоком?
Kyoto
Проснулся без будильника на рассвете с первыми лучами солнца. Явления простуды не купировались, крепатура бёдер – ощутимая. По плану сегодня – поездка в Киото. Подумал-подумал, а почему бы и нет? По крайней мере, в поезде можно отдохнуть, заняться систематизацией впечатлений или кадрированием фотографий. На ресепшене уточнил, с какого вокзала отправляется поезд в Киото. Это Tokyo central. Правда, собственно громадного здания – его я так и не обнаружил. Километровые подземные переходы, торговые центры, предприятия общепита, книжные магазины. Никаких объявлений по громкоговорящей связи, никаких баулов, тележек, подозрительных типов. Складывалось впечатление, что это просто улучшенная станция метро. Касс я не нашёл, или, может быть, они ещё не работали. Зато везде красовались автоматы по продаже билетов, отдельными цветами выделялись продающие билеты на Shinkansen. Этим поездом, являющимся эталоном скорости и точности, страна гордится. Опоздание на одну-две минуты является нонсенсом. Внешне он напомнил сименовский «Сапсан», только с птичьим клювом и длиннее. Билет достаточно дорогой. За поездку между городами протяжённостью 450 км и продолжительностью два часа, пришлось заплатить 11300¥. Но альтернатив не нашёл, сколько не исследовал другие кассовые автоматы. На поездки по стране можно приобрести проездной билет на этот поезд, но в мои планы входил только один дальний вояж.
Купил билет на незарезервированное место, прошёл через два ряда турникетов, через которые пропускал свой картонный талончик. Если вы не бронировали места, то следует садиться в первые три вагона. На перроне никто не проверял билеты. В салоне, как в небольшом самолёте, только пять рядов кресел. Многие из пассажиров завтракали принесёнными с собой блюдами из кафе, работали за ноутбуками или читали газеты. Никто за всю дорогу не разговаривал по мобильному телефону. Сам же салон ничем не удивил. Чисто, просторно, тихо, платный wifi от wi2, электророзеток нет, периодически разносили горячие напитки, булочки и снэки. Я купил чашку кофе за 310¥. Следует отметить, где бы ни приступали к пище, вам предложат влажную салфетку, и здесь это не было исключением. Провоз багажа ограничен десятью килограммами. Молодой человек в бежевом форменном костюме и фуражке вежливо проверил билет, поставив на него персональную печать. Сон спящих пассажиров он не стал нарушать. Вообще у меня так и не возникло ощущение, что я куда-то еду, так как не было привычных атрибутов поездки: сборов в дорогу, сумки, прощаний, билетов, строго-угрюмых проводников, провожающих, встречающих на платформах, слёз, выпивки, закуски, цветов.
Поезд за весь путь сделал две минутные остановки и через два часа с небольшим припарковался на вокзале древней столицы страны. Однако само его здание как внешне, так и внутренне выглядело довольно современно и было выполнено в стиле хай-тек. Турникет привычно съел мой билет и выпустил в кассовый зал. По левую руку информационный центр, в котором карты на любой вкус, а также можно заказать туры и маршруты. Все городские достопримечательности описаны на сайте www.city.kyoto.jp. Взяв карту для ориентировки и масштабирования, в привокзальном кафе изучил её. Пришёл к выводу, что размеры города позволяют обходиться без метро и автобусов и все основные достопримечательности находятся в шаговой доступности. На привокзальной площади располагалось центральное почтовое отделение и автовокзал. Почту оставил на вечер, а вот кассы автостанции посетил. Поездкой на автобусе можно существенно сэкономить, так как билет стоит 4770¥, но ходят они всего шесть раз в сутки (утром и ночью) и весь путь преодолевают за восемь часов. Поэтому вариант с экономией не прошёл.
Перпендикулярно вокзалу проходила широкая улица Kamasura dori, по обеим сторонам которой имелись достопримечательности: храмы, музеи, парки. Выбрал в качестве конечной точки пешеходного маршрута Kinkakuji Temple или Golden Pavilion, расположенную на северо-западной окраине. Однако далеко уйти не удалось. Через пять минут ходьбы в поле зрения попал буддийский храм Higashi Honganji Temple с 750-летней историей и, очевидно, один из самых больших в стране (длина 76 м, ширина 58 м и высота 38 м). Вход в него бесплатный. Это целый комплекс построек, в котором главным является собственно сам деревянный дацан. К нему пристроены подсобные и культурные здания, в том числе и современный трёхэтажный музей с большой аудиторией.
Перед входом в японское святилище всегда установлен колодец, в котором следует помыть руки. Здесь таким водным резервуаром выступал бронзовый дракон, из пасти которого ручьём вытекала вода. Для её забора имелись черпалки с длинными рукоятками. Пить запрещено. Далее, если вы заходите в храм, следует снять обувь. Здесь довольно чисто, так как даже белые носки не изменили цвета. Для хранения обуви предлагались бесплатные пакеты. Никаких бахил. Наверное, здесь сей медицинский акссесуар используется только в операционных, как у нас в восьмидесятых годах.
Я зашёл в просторное здание храма и разместился на бамбуковкой циновке, стараясь не привлекать к себе внимания. Просторный зал был разделён на две половины. В моей половине несколько групп посетителей медитировали. В соседней половине молодой лама в чёрном костюме с белыми отворотами обучал детишек детсадовского возраста, одетых, как взрослые. Они внимательно его слушали, запрокинув свои чернявенькие головы, покрытые бамбуковыми шапочками. Такой дисциплины я не встречал у московской ребятни. Когда его «лекция» закончилась, они хором его поблагодарили и под руководством воспитателей без гама и лишней суеты покинули храм.
Тем временем начался дождь. С собой только непромокаемая куртка. Чтобы скрасить время, ушёл гулять по малопонятным для меня комнатам музейного комплекса храма, знакомящих с его строительством, техниками приготовления риса и историческими вехами в жизни Киото. В специальной комнате можно было поставить печать, на оттиске которой было изображение фасада центрального здания.
Через час направился к дворцу Nijo Castle – резиденцию сёгуна Tokugawa в XVII веке. На пути встречались горожанки, одетые в кимоно и смущённо отводящие взгляды при фотографировании. Думал, что кимоно носят только в кино. В Киото даже мужчины надевают национальные одежды, под руку сопровождая своих барышень. Ритм древней столицы был на порядок ниже ритма настоящей. Это сравнимо, пожалуй, с тем, когда из Москвы приезжаешь в Питер, а если точнее, из Тель-Авива в Иерусалим. Какая же она разная, Япония! Несмотря на различия, забегая вперёд, у меня не раз возникало ощущение, что живут они под общим знаменателем.
Здоровье барахлило, и решил протестировать аптеку. Что сказать – понравилось. Наряду с традиционными наборами парфюмерии, косметики, гигиены, спортивного питания, энергетиков, компрессионного трикотажа, предметов асептики, большое количество витаминов, биодобавок, продуктов из жень-шеня, аралии, лимонника. Японцы помешаны на своём здоровье. Многие носят одноразовые маски. Если бы они приехали к нам, то им пришлось бы надевать противогазы. В мою покупательскую корзину вошли гигиенические принадлежности, изделия компрессионного трикотажа и препараты для лечения ОРЗ. Горло прошло после второй таблетки фарингосепта. Ринит – нет.
По пути в замок встретился зоомагазин. Отношение к животным в Японии особенное. Их любят, но эту привязанность следует скрывать. На улицах часто встречаются таблички: «Вход разрешён с животными, но в сумках». Попадались бабульки, перевозящие своих четвероногих на колясках, чем-то напоминающих детские. У нас бы это сочли за китч. Собак в парках держат на поводке, крупных и агрессивных пород встречать не доводилось. Спускать с поводка разрешено только на специальных площадках. Пакетиков для их экскрементов нет, как и последних. Многие по вечерам надевают на ошейники мигающие фонарики. В зоомагазине же полюбовался условиями содержания продающихся кошек, собак, птиц и крысоподобных. Не каждый российский зоопарк может похвастаться такой чистотой и уходом.
Замок же ничем примечательным не выделялся. Многосотлетний, деревянный, ходить по полу следует босиком, исторические холсты на стенах, сидящие манекены с мечами перед Сёгунами. Но зато спасал от налётов дождя, между которыми фотографировал его сады. Осень только вступала в свои права, и лишь редкие листочки уникальных японских клёнов начинали желтеть. Здесь две красивые поры: когда цветёт сакура и когда покрываются ковром из багрянца местные клёны с миниатюрными листочками.
Следующим пунктом был чайный магазин, интерьеры которого, очевидно, не менялись на протяжении последних ста лет. На полках были расставлены ведёрные дубовые бочки, в которых хранился чай. Пожалуй, этот магазин – лучший из тех, что встречались раннее. Обычно при каждом посещении супермаркета покупал одну-две пачки чая (от 300 до 700¥ за сто грамм) и таким образом пополнял домашние запасы. В стране предпочитают зелёные чаи, и создана своя классификация этого напитка. Японскому «дереву чая» уже свыше полутысячи лет, и в течение года японцы отмечают десяток чайных праздников. Исходя из того, что лавка находилась вне туристических троп, я решил довериться её хозяевам – пожилой японке с сыном – одетым в рабочие национальные костюмы. Они немного владели английским и помогали мне. Пока я выбирал чаи, снабдили буклетами о ранжировании чайного листа, температуре и длительности заваривания. Перед выходом угостили пиалой изумрудного гиокуро и пожелали хорошего чаепития. Японский чай следует заваривать остывшим кипятком разной температуры, желательно мягкой водой. Гиокуро при 50°С, сенча – 80°С, кариганэ – 90°С, матча – 70°С при разных пропорциях соотношения чая и воды и разной продолжительности от двадцати секунд до двух минут. Не принято пить чай горячим. В чай нередко добавляют молоко и кубики льда. Отличается чайная посуда и от привычной европейской. Чайник имеет сбоку два носика, один для воды, другой – для выхода пара.
К завариванию церемониальной матчи, которая получается методом измельчения чайного листа в порошок, прилагается специальный бамбуковый венчик – чосен, бамбуковая ложка тясаку, и чашка для приготовления – тяван. К нему же печётся чайный десерт, так как молотый чай легко растворяется в любом тесте и креме, придавая им зеленоватый оттенок и специфический вкус.
Посетить императорский дворец не удалось, так как вход в него возможен только в составе экскурсионных групп. Зато погулял в его окрестностях, которые были представлены громадным садом Kyoto Imperial Park, бесплатным музеем экологии и молельными двориками. Город по площади небольшой, что подтверждается просматривающимися со всех сторон лесистыми горами и цепляющимися за их макушки перистыми облаками. Судя по всему, там дождь не прекращается ни на минуту. Здесь же меня периодически спасали часто встречающиеся храмы (Temple). Я пробовал запоминать их названия, но не всегда успешно. В некоторых шли службы, в других проходили чайные церемонии. Меня никто не тревожил и не требовал убрать фотоаппарат. Со стороны полюбовался гигантским бамбуковым лесом Funaokayama, в котором из-за ранних сумерек чудилось что-то зловещее.
Моя конечная цель – Золотая пагода – была уже закрыта, когда я, наконец, добрался до западной городской окраины. Поинтересовался у прохожего возможностью сфотографировать её снаружи, но он сказал, что такая отсутствует. Хотя я видел её фотографии, снятые из окружающих гор. Но набежавший дождь остудил мою затею. Подъехал автобус маршрута JR и через тридцать минут привёз к вокзалу. К проверенным в Киото канцтоварам (на продаваемых шариковых ручках указывают толщину линии), веломагазину (здесь не принято привязывать велосипед к ограждению, вместо этого используют фиксирующие замки на заднее колесо), добавил ещё и центральный почтамт, так как необходимо было купить марки на открытки и письма. Всё довольно удобно и быстро, правила единые. Марка на почтовую карточку стоила 70¥, на письмо – 100¥. На конверте в дополнение к адресу требовалось указать мобильный телефон адресата. Перекусив в отделе гурмэ на цокольном этаже привокзального супермаркета Isetan, отправился в Токио.
Весь день переживал за новые беленькие кроссовки, купленные накануне. Несмотря на дождь, лужи, контакты с пассажирами, они не изменили своего начального цвета. Да и с пылью здесь дела обстоят хорошо, так как она нигде не встречается. Мало голубей и воробьёв, больше – чёрных ворон, встречаются таблички о запрете на их кормление.
После Киото Токио давил шумом и темпом. Здесь и велосипедистов гораздо меньше, и платных велопарковок не встречал. Хотя по загруженности основных улиц автотранспортом они не сильно разнятся. В обоих городах улицы в вечерние часы отданы пешеходам и общественному транспорту.
Kamakura
Утром пробежался в ближайший парк Kiba. Обычный такой парк для жителей окружающих районов. Размеченная беговая дорожка протяжённостью четыре километра, освещаемая встроенными в её поверхность светодиодами, площадка размером с футбольное поле, покрытая тартаном. В 6:30 на ней под руководством шести инструкторов, одетых в белую одежду, собравшиеся горожане под музыку и команды, доносящиеся из динамика магнитофона, начали выполнять утреннюю физическую зарядку. Человек пятьсот, не больше, на двух парковых площадках. Гораздо больше человек было представлено на его дорожке. Большинство просто быстро шли, некоторые общались между собой. Быстро бегающих мало. В парке была площадка для барбекю, выгула собак, бассейн для ног, туалеты, питьевые фонтаны, несколько площадок work-out и тренажёры для тренировки интеллекта, а также специальные подставки для растяжения мышц конечностей и спины. Наконец встретил здесь первых граждан, выпавших из социального часового механизма. Они сидели у своих аккуратных халабуд и занимались каждый своим делом. Один читал, другой растягивал мышцы, а третий готовил завтрак на примусе.
Сегодня еду к Большому Будде и расположенным подле него храмам. Читал, что в двух километрах от его статуи есть пляж, а меня также интересовала эта сторона жизни японцев. Передвигаться предстояло на электричках, и меня это расслабило. Доехав на метро до Sinjuku, взглянул на карту электричек или JR. То, что она была на японском языке, удивило меньше, чем количество изображённых линий. Тридцать восемь линий, каждой из которых присвоен свой цвет, название и цифра! Они объединены одной кольцевой – зелёной. В автомате по продаже билетов отсутствовала функция поиска станции и лишь указаны тарифы: от 140¥ до 1320¥. Имеются проездные карточки – Suica, которыми можно расплачиваться в магазинах, кафе, ресторанах.
Спросил у задумавшегося мужчины о стоимости проезда и расположении на карте станции Камакура. Он любезно ткнул зонтом в мою станцию и в станции пересадок, произнеся их. Я запомнил, сфотографировал иероглифы трёх и поехал. Точнее, сначала нашёл свой путь из шестнадцати представленных здесь. Всё, как в метро, только размах больше. Те же турникеты, служащие, вагоны почти такие же (встречаются на радиальных двухэтажные с вагонами-кафе), интернет, часы пик. Судя по всему, туристы в них редко захаживают, так как английского почти нет. В детстве я изучал древние иероглифы (мне нравились их причудливые завитушки) и мечтал, что когда-нибудь посещу эту страну, и эти навыки пригодились. Многие токийцы не знают английского языка. Даже в странах бывшего Варшавского договора он более распространён. Но в отличие от Европы, народ здесь дружелюбнее. Такого радушия, улыбок, помощи и внимания я не встречал… нигде. И ещё мне показалось, что россиян они уважают больше, чем американцев. Мне не раз задавали этот вопрос и, честно сказать, я чувствовал себя здесь увереннее, чем в Европе.
Камакура встретил тридцатиградусной жарой. Уже на железнодорожном вокзале пахло океаном. На площади – таксист-рикша с двухколёсной повозкой, в которую он запряг своё мускулистое тело. Может, встречает VIP-пассажира или туриста, желающего ознакомиться с тремя десятками пагод этого городка. Через город проходила электрическая дорога, по которой шустро бегали вагончики столетней давности. На привокзальной площади установлена стена с картой и перечислением всех достопримечательностей и указанием расстояний. До Будды два километра, и я зашагал по стильным улочкам этого городка. Здесь чувствуется курорт, и это отражается в заведениях. Будь то кафе, чайный магазин (представлен даже родной русский самовар) или цветочный салон, продуктовая или сувенирная лавка. Мне нравится дарить букеты, размышляя над компоновкой и сочетаниями. Японские флористы дали бы фору нашим. И дело не только в их минимализме и возможностях – полёт фантазии другой. Как-то меня вызвали на консультацию к ВИП-алкоголику, подарившему «букет» своему лечащему врачу-гастроэнтерологу. Его верхушки состояли из розовых и белых зайцев. «А что тут такого?!» – сказал он, когда я поинтересовался столь странным выбором, – «я и жене такой же заказал, и зайцы, как цветы не завянут… а вот фотография НЛО, доктор, которое ко мне в квартиру на днях прилетало… посмотрите на айфоне». «Delirium tremens» – как говорят наркологи. Сомневаюсь, что подобное было бы возможно здесь. И дело не в пороке-болезни – подход к цветам другой. Хозяйка цветочного салона, в который я зашёл и ахнул, как белка в колесе не приседая ухаживала за своими живыми произведениями искусства, пока я наслаждался и неспешно фотографировал её природное рукоделие. Сомневаюсь, что купленные в её магазине розы, завяли бы на следующий день.
Вход к Будде стоил 200¥, за проникновение вовнутрь семисотлетней статуи заплатил ещё 20¥. Вокруг ютились сувенирные развалы и множество посетителей. Что так притягивает сюда европейцев? Гораздо большее впечатление на меня произвёл музей-магазин музыкальной шкатулки Kamakura Music Box Museum (www.otaru-orgel.co.jp), о котором ничего не знал, но случайно забрёл, так как заинтересовала трёхметровая «статуя» музыкальных часов, стилизованная под старину. Это супер! Ко многим экспонатам можно прикасаться и слушать издаваемые мелодии. И почти всё продаётся и доступно и сделано не в Китае. Уйти с пустыми руками невозможно. И как приятно смотреть на смотрительницу и по совместительству кассиршу, деликатно упаковывающую выбранные подарки для моих детей. Вообще сфера обслуживания и торговли в стране непревзойдённая!
От посещений пагод, парков, лесных троп отказался. Искать ракурс и вникать в чужую религию не хотелось. Впереди ждал океан и пляж Yuigahama. В моих планах на него отводился час, но я увеличил лимит в три раза. И страха не было, что мою фотокамеру с личными вещами унесут, пока совершаю очерёдной заплыв. Единственными воришками здесь выступали чёрные вороны, по-хозяйски копошащиеся в вещах плавающих. Океан сиял и переливался, хмурился и веселился в зависимости от того, какие ноты ему посылал небосклон. Он выбрасывал остатки сетей и древесные щепки, но их тут же подбирал сухощавый загоревший старик – дворник – и складывал в свой маленький белый грузовичок, на котором уверенно разъезжал по песку. Тем временем на побережье шла кропотливая работа по демонтажу деревянных кафе и прочих помещений. Маленький трактор-экскаватор ровнял песочную поверхность. Сезон завершился, и через некоторое время океан станет опасным. Об этом предупреждали таблички с инструкцией о правилах поведения при цунами. С ними соседствовали таблички о запретах во время отдыха. На побережье запрещено: слушать музыку свыше 80Дб, бороться, мусорить, купать и вычесывать собак, курить, много выпивать и держать открытыми татуировки.