Ансель Адамс. Камера. Негатив. Отпечаток

Камеры большого формата самые тяжелые и громоздкие, почти всегда требуют штатива. Но у них много достоинств: большой негатив, полный контроль над положением объектива и плоскостью пленки и возможность раздельной обработки негативов. Стандартные размеры листовой пленки для крупного формата – самый распространенный 4 × 5 дюймов, а также 5 × 7 дюймов (12,7 × 17,8 см), 8 × 10 дюймов и 11 × 14 дюймов (28 × 35,6 см). Есть и еще больше, и меньше – под камеру 8 × 10 см.

Для работы с крупным форматом нужна физическая выносливость. В юности я ходил по горам с рюкзаком, в котором носил камеру прямого визирования 8 × 10 дюймов, два объектива, 12 двойных кассет, штатив, фильтры, светозащитную ткань для фокусировки и много чего еще. В итоге мне пришлось обзавестись вьючным животным, а потом я постепенно уменьшал вес и размеры оборудования. Теперь, когда меня спрашивают, чем я снимаю, отвечаю: «Самой большой камерой, какую могу нести!» Понятно, что это не прогулка налегке с фотоаппаратом, но я считаю, что именно ограничения и вложенные усилия отточили мое умение работать с техникой.

Прежде чем мы перейдем к обсуждению устройства и функций крупноформатных камер, учтите, что для них применимы свои принципы визуализации. С ручной камерой мы смотрим в видоискатель и нажимаем на спуск в нужный момент. Крупный формат требует совсем другого, более рассудительного подхода – отчасти потому, что работа с ними идет медленно. Сначала надо установить камеру: поставить в определенное место, выровнять, сделать подвижки.

Рис. 4.2

Крупноформатная камера

А. Sinar, пример сложной карданной камеры.

В. У камеры Horseman объективную и негативную доски поддерживает оригинальная L-образная опорная рама

Визирование производится по матовому стеклу, которое перед экспозицией надо заменить на заряженную пленкой кассету. Все это требует времени: вставить кассету, закрыть затвор и диафрагму.

Матовый фокусировочный экран – это тоже отдельная история. Изображение на нем перевернуто, и, чтобы обойтись без громоздкой насадки, приходится ориентироваться по нему. Но скоро к этому привыкаешь и даже видишь плюсы: перевернутая картинка воспринимается как набор абстрактных форм, поэтому сосредоточиваешься на границах кадра и композиции, не отвлекаясь на содержание сюжета, как в видоискателе меньшего формата. Можно сказать, что проекция на матовое стекло крупноформатной камеры – отдельное явление в фотографии, интересное само по себе, а не просто как инструмент визирования.

Хотя я без проблем могу визуализировать конечный отпечаток со снимка, сделанного любой камерой, мне приятно смотреть на мир на матовом стекле крупноформатной камеры. И неважно, буду я фотографировать или нет!

Рис. 4.3

Крупноформатная камера в разрезе

Объектив и пленку соединяет гибкий фокусировочный мех. Визирование и фокусировка осуществляются по матовому стеклу в задней части камеры. Кассета с неэкспонированной пленкой, рулонной или листовой, вставляется перед экспозицией. Размер и расположение задника крайне важны: пленка должна оказаться точно на месте фокусировочного стекла, а задник – плотно прилегать к корпусу для полной светонепроницаемости

Конечно, можно увеличить маленький негатив до размера 8 × 10 дюймов, но он не сравнится с контактным отпечатком листовой пленки. Даже если разница не видна невооруженным глазом, есть неуловимые отличия на чувственном уровне восприятия.

Типы крупноформатных камер

Самый универсальный тип крупноформатных камер. На кардане (монорельсе) закреплены объективная и негативная доски (стандарты). Они двигаются независимо друг от друга, и их можно закрепить в любом положении. Почти все карданные камеры модульные и позволяют ставить задники разного размера, менять мех, удлинять кардан и так далее.

Альтернатива кардану – станина. Она использовалась в старых камерах и некоторых современных. Доски объектива и негатива закрепляются на цельной или складной платформе. Когда передний и задний стандарты сдвигают, платформа складывается в компактную конструкцию, которую удобно носить и хранить.

Доски с объективом и пленкой можно перемещать друг относительно друга по вертикали и горизонтали, а также наклонять; это называется подвижками. Благодаря этому можно довести кадр до идеала (см. главу 10). Карданные камеры допускают любые корректировки. У камер, главная характеристика которых – компактность (складные пресс-камеры и дорожные камеры), возможности корректировки ограничены. Минимум подвижек – у портретной камеры прямого визирования.

Рис. 4.4

А. Подвижки по оси. Подвижки объективной и негативной досок относительно оси симметрии требуют незначительной коррекции резкости.

В. Подвижки от основания. Если доски наклоняются от основания на платформе или кардане, после подвижек необходима коррекция резкости из-за смещения объектива. На камере Sinar возможны оба варианта подвижек, но в большинстве моделей только один

Оси уклона проходят по центру досок или у основания.

В этом типе камер важно, чтобы фиксаторы надежно держали все настройки, а сама камера была устойчивой. У некоторых моделей они разбалтываются, и доски не сохраняют заданное положение. Фиксатор негативной доски должен выдерживать давление в момент, когда фотограф вынимает или вставляет кассету или шибер. Чтобы доски не сползали, особенно при наклоне камеры, фиксаторы надо закручивать очень туго, но в то же время стараясь не сорвать резьбу. Я помню, как злился, когда после экспозиции оказывалось, что какая-то деталь сместилась и пленка испорчена. К сожалению, если вы снимали не на Polaroid Land, печальная правда раскроется только в лаборатории!

Пресс-камера отличается от камеры прямого визирования тем, что предназначена для использования без штатива. Внешне она похожа на платформенную камеру, но оснащена видоискателем, а иногда и дальномером – для съемки с рук. Наводить на резкость можно по матовому фокусировочному экрану на задней стенке, если установить камеру на штатив и снять защитную крышку. У схожих по дизайну технических камер больше вариантов коррекции, но ими тоже можно снимать как с рук, так и со штатива. Сейчас пресс-камеры почти не производят, но для знакомства новичков с крупным форматом подойдут и подержанные.

Дорожными называют портативные камеры (рис. 4.5). Они бывают карданные и платформенные, но в любом случае складные.

Рис. 4.5

Камера на платформе

На фото – дорожная камера Toyo. Платформенная конструкция складывается в удобную для переноса коробку, но ради этого пришлось пожертвовать количеством подвижек. Негативная доска может наклоняться от основания, и иногда на этом возможности коррекции заканчиваются

Рис. 4.6

Наклонная платформа

При использовании широкоугольного объектива выступ платформы спереди иногда попадает в кадр. Это можно исправить, опустив платформу, если такая функция предусмотрена конструкцией. После этого объектив выравнивают параллельно плоскости пленки

Ради компактности приходится отказываться от большинства подвижек.

Комплектующие камер прямого визирования

Фокусировочный мех – «гармошка», квадратное или коническое соединение объективной и негативной досок из кожи или синтетической ткани. Он обеспечивает светонепроницаемость и хорошо гнется, не мешая фокусировке и подвижкам. Длиной меха определяется максимальное и минимальное фокусное расстояние объектива, который можно использовать с конкретной камерой. Например, чтобы навести резкость на бесконечность, объектив надо установить на расстоянии от пленки, равном его фокусному расстоянию, и если оно больше длины меха, то объектив не подходит для этой камеры. Если мех растягивается на длину вдвое больше фокусного расстояния объектива, можно снимать предметы в масштабе 1:1 (отсюда оборот «мех с двойным растяжением» – в два раза длиннее фокусного расстояния «нормального» объектива). Во многих камерах предусмотрена возможность наращивания меха для случаев, когда нужно большое растяжение.

У широкоугольных объективов расстояние до пленки небольшое, сложенный мех становится жестким и не дает делать подвижки. В таких случаях удобно использовать мех-мешок: он свободно висит и не мешает подвижкам. Утопленная объективная доска помогает максимально приблизить объектив к пленке, но без меха-мешка с ней возможны не все подвижки.

В камере с фокусировочным мехом возникают следующие неполадки.

Залом или провисание меха. Длинный мех, особенно старый и изношенный, может провисать под своим весом и перекрывать часть кадра (давать виньетирование). Конический мех, который использовался на некоторых старых камерах, меньше провисал, поскольку был легким (и складывался сам в себя, за счет чего был компактнее квадратного меха).

Квадратный мех сейчас популярнее, поскольку к нему подходят объективные и негативные доски одного размера. Иногда на мех спереди приделывают кольца, которые цепляются за крючки на объективной доске и тем самым дополнительно растягивают его, усиливая натяжение. Провисший мех можно поднять, подложив под него, например, картонку. Во многих современных камерах на кардан или платформу устанавливают промежуточную доску. Мех провисает и дает виньетирование в том числе от того, что на него вешают светозащитную ткань для фокусировки.

Мех-мешок, который нужен для короткого фокусного расстояния или подвижки, может сложиться и закрыть часть кадра. Это видно на фокусировочном экране и при взгляде на мех. Потяните его за уголки наружу или снимите задник и расправьте изнутри. Во втором случае можно увидеть, что именно закрывает кадр, посмотрев в объектив со всех четырех углов.

Засветка. На карданных камерах – сменный мех. Он легко устанавливается, но крепления надо периодически проверять. Края меха должны плотно прилегать и надежно крепиться, иначе на негативе появится вуаль. Я несколько раз случайно выдвигал объективную доску слишком далеко вперед, и тогда мех-мешок не выдерживал натяжения. Он не очень прочный и легко рвется.

Любой мех когда-нибудь протирается или растягивается, а даже крошечные дырочки и трещинки пропускают достаточно света, чтобы испортить кадр. Чаще всего это случается с кожаным мехом: от старости он сохнет и трескается. Но и синтетический иногда подводит, протершись на ребрах складок. Чтобы найти источник засветки, снимите задник, закройте затвор, задрапируйте полностью растянутый мех сзади тканью и посветите внутрь, находясь в темной комнате. Тщательно проверьте грани и места прилегания меха к доскам.

При обнаружении малейших просветов в любой части меха заклейте их непрозрачным скотчем. Один мой мех износился так, что когда я посветил внутрь, то будто оказался в планетарии! Я довел его до такого состояния потому, что редко растягивал на всю длину, поэтому большая часть прорех никак не проявлялась.

Внутренние блики. Мех отражает на пленку свет, обычно с края, ближайшего к ярко освещенным частям объектов. В 1940-х мы с Эдвардом Уэстоном страдали от этого эффекта. Хороший объектив для камеры прямого визирования проецирует изображение гораздо больше размеров кадра для возможности подвижек (см. главу 10). В итоге на мех попадает свет и отражается на пленку. Проблема внутренних бликов решается установкой меха максимально возможного размера (у нас стоял квадратный со стороной 25 см на камере 8 × 10 дюймов).

Рис. 4.7

Использование мех-мешка

А. Обычный мех допускает ограниченное смещение доски объектива, после чего загораживает кадр.

В. Мех-мешок дает больший диапазон подвижек, на фотографии одновременно поднята передняя доска и повернута задняя. Он нужен только для широкоугольных объективов (см. главу 5), таких как Super Angulon 121 мм (на фото). С более длиннофокусными объективами расстояние между объективной и негативной досками больше, поэтому все подвижки осуществимы с обычным мехом. Сбоку камеры приклеены белые полоски, чтобы лучше было видно расположение досок

Эффективное решение – оградить объектив от яркого косого света. Если солнце близко к границе кадра, оно неминуемо попадет на мех и даст засветку. Для съемки с камерой прямого визирования нужна хорошая бленда, лучше всего выдвижная, чтобы регулировать размер под конкретный объектив и с учетом подвижек. Все внутренние поверхности камеры и бленды должны быть с матовым черным покрытием. Фактурная черная поверхность идеально поглощает свет.

Когда-то у меня была среднеформатная камера, черная, но глянцевая изнутри. Она давала ужасные засветки. Конструктор явно сам не пробовал на нее снимать!

Пружины прижимают рамку с матовым стеклом и кассету с пленкой к корпусу камеры. Они должны быть достаточно мощными, чтобы кассета крепко держалась независимо от положения камеры. Только когда кассета плотно прижата к фланцу сзади, пленка оказывается точно в плоскости, которую занимало матовое стекло во время фокусировки. Слабые пружины приведут к потере резкости и засветкам. (Некоторые камеры оснащены задником Graflock с выдвижными планками, которые держат кассету. Graflock предназначен для рулонной пленки, задника Polaroid и других кассет.) На большинство камер прямого визирования задник можно установить только в одно положение, горизонтальное или вертикальное. У немногих есть поворотный задник, его можно установить в промежуточное положение. Я встречал несколько камер, у которых после уклона задника вперед или назад опора мешала вставить кассету или вынуть шибер.

Фокусировка производится по фактурной стороне матового стекла, она всегда обращена к объективу, и ее место занимает пленка после вставки кассеты. Иногда в матовое стекло встраивают линзу Френеля, которая обеспечивает равномерное освещение всей площади изображения. Линза состоит из концентрических колец и направляет пучок света в глаз для фокусировки.

В некоторых старых камерах уголки матового стекла обрезаны для свободного прохода воздуха во время сжатия и растягивания меха. Естественно, из-за этого в углах не видно изображения. Вместо уголков лучше просверлить в стекле маленькие дырочки (во многих моделях камер предусмотрена вентиляция). Чтобы фокусироваться на изображении в воздухе (пространстве, но не проекции на матовое стекло), с внутренней (матовой) стороны закрепите поперек отверстий тончайшую проволоку. Если фокусировать на ней взгляд через лупу, изображение в воздухе будет видно максимально резко и четко.

Есть три стандартных размера объективной доски, но почти на все модели камер прямого визирования устанавливают специально разработанные для них доски. Важны не только полное прилегание, но и толщина: малейший зазор приведет к засветке. Для короткофокусных объективов предпочтительны утопленные доски, но иногда они мешают подключить спусковой тросик.

Затвор обычно встраивают в объективную доску, к нему прикручивают объектив. Крепление затвора должно быть точно подогнано во избежание засветки. Установка объектива – это очень ответственный процесс, поскольку обе его части должны быть идеально выровнены. Без опыта за это лучше не браться. Всегда проверяйте, заделаны ли отверстия под винты от предыдущих объективов на старых досках. В поездке в Канадские Скалистые горы я обнаружил вторичное изображение на матовом стекле и только через десять дней выяснил, что его проецирует винтовое отверстие!

В стандартную кассету для камеры формата 4 × 5 дюймов и более помещается два листа пленки, по одному с каждой стороны, закрытые от света шиберами. Специальные кассеты для целой пачки пленки (16 листов), рулонной пленки и пленки Polaroid можно установить на большинство камер прямого визирования.

У стандартных кассет с противоположной от щели для шибера стороны расположен замок, который открывается при вынутом или приподнятом шибере, чтобы зарядить пленку. Она вставляется вверх эмульсией (в правом верхнем углу есть контрольный вырез). При зарядке будьте аккуратнее, не погните пленку, беритесь только за края. После зарядки закройте замок и вставьте шибер.

Если пленка легла неправильно, замок не закроется как следует и шибер не войдет в паз.

Верхний край шибера с одной стороны черный, а с другой – белый (в темноте его легко определить по пупырышкам). По правилам его вставляют белой стороной наружу до экспозиции, а черной после или когда кассета пустая. Итак, для съемки вы берете кассету с белой стороной, а после экспозиции переворачиваете шибер черной стороной. Ошибки приводят к печальным последствиям! Многие пренебрегают этим правилом, поэтому перед совместной съемкой разумно согласовать этот вопрос.

Рис. 4.8

Сосновый лес в снегу, долина Йосемити

Снимок сделан объективом Dagor 300 мм на пленку 8 × 10 дюймов. Я снимал как есть, без подвижек, только выставил камеру ровно и поднял объективную доску

Я складываю кассеты с отснятой пленкой в сумку слева, рядом с коробкой для пленки, а коробка с неэкспонированной пленкой лежит справа. В полной темноте я вынимаю черную защитную бумагу из коробки справа, закрываю вынутую из кассеты пленку и кладу в коробку с пометкой «экспонированная». Кадры, для которых предусмотрена нестандартная обработка, я складываю в отдельную коробку. Затем я вытираю пыль с кассеты, заряжаю ее, определяю ориентацию шибера и вставляю в паз. Далее я проверяю, закрыты ли все коробки, включаю свет и еще раз смотрю, той ли стороной вставил шиберы.

Кассеты нужно периодически чистить, например щеткой и сжатым воздухом из баллона (продается в фотомагазинах), но я предпочитаю маленький пылесос. Он собирает пыль, а не распыляет ее вокруг! В сухом климате советую чистить кассеты перед каждой зарядкой. Учтите, что не стоит вынимать и вставлять шибер резким движением, чтобы он не электризовался, иначе неизбежно притянет пыль и даст статические дефекты на пленке.

В очень сухом климате при использовании штатива из дерева или с резиновыми наконечниками помогает заземление. Я провожу гибкую проволоку от основания камеры до земли вдоль одной ноги штатива. Иначе пыль налипнет на мех и притянется на пленку, как только вы вынете шибер.

Пронумеруйте кассеты с обеих сторон в обозначенном месте. Я однажды наклеил на кассеты номера, а потом нашел на негативах засветку. Оказалось, вокруг рельефных наклеек образовался зазор. Специалист может выполнить отверстия тонким сверлом вдоль краев фланцев, прижимающих пленку. Отверстия засветят самый край негатива, и его будет легко идентифицировать с кассетой и пометками об экспозиции и проявке. С внутренней стороны отверстия должны быть идеально гладкими, иначе пленка поцарапается, а образовавшаяся пыль отпечатается на негативе.

После установки кассета должна быть плотно прижата, а ее светозащитный выступ – попасть точно в соответствующий паз. Если кассета вставлена не до конца или перекосилась, на негативе появится вуаль. Иногда деревянные кассеты перекашивает от старости или от них отваливается светозащитный выступ, и на пленку попадает случайный свет. Вуаль появляется также из-за слабых пружин, особенно если на наклоненную назад камеру поставить тяжелый задник, такой как Polaroid 4 × 5 дюймов.

Причиной засветок и вуали также бывают повреждения светозащитного материала шибера, его неправильная установка, в редких случаях трещины и проколы на нем. Не все шиберы универсальны, и из-за несовпадения с пазами кассеты тоже бывает вуаль. Во избежание этого старайтесь не погнуть шибер при вставке и никогда не поворачивайте кассету щелью для шибера к солнцу.

Кассеты для пленки в пачках и рулонах обычно устанавливаются под матовое стекло или на отдельное крепление, например Graflock. В таких кассетах, как правило, тоже есть шибер, и к ним применимы те же меры предохранения от засветки. Polaroid производит несколько типов задников для камер прямого визирования (см. главу 12).

Любые кассеты надо беречь от пыли, влаги и жары. Храните их в закрытом кофре и никогда не кладите на землю. Если кассета упала или получила повреждения, сдайте ее в мастерскую на проверку: невидимые невооруженным глазом отверстия приведут к засветке. Кассеты Polaroid требуют бережного обращения.

Есть некое волшебство в том, как объектив рисует изображение. Несомненно, любой опытный фотограф испытывает трепет перед магическим совершенством этого предмета. Хороший объектив – продукт передовых технологий и мастерства. Закономерно, что мы привязываемся к аппаратуре, служащей нам верой и правдой. Но хотя чудо съемки объяснимо научно и технически, фотограф воспринимает изображение на уровне чувств. Опыт дает интуитивное понимание возможностей объективов и другой аппаратуры. В этой главе я расскажу самое важное, что нужно знать про объективы. Нет смысла углубляться в подробности их устройства и производства, как для пианиста не имеют значения технические нюансы изготовления фортепиано. Но чтобы добиться желаемых результатов, фотографу важно знать основные принципы работы объектива.

Раньше одни объективы были лучше других, что доказывали сделанные с их помощью снимки. У меня есть репродукционный объектив Voigtlander 300 мм, он превосходно работает несмотря на 70-летний возраст, а ряд лучших своих работ я снял на Zeiss Protar, которому уже почти 40 лет. Процесс разработки со временем компьютеризировали, и почти все объективы, выпущенные с тех пор, не имеют недостатков, часто гораздо точнее, чем нужно для решения рядовых фотографических задач. Способности детализации у таких объективов выше, чем могут передать современные пленки и бумаги.

Рис. 5.1