Строим дом вашей мечты

На этапе монтажа фундаментных блоков необходимо заложить гильзы под инженерные сети, а лучше уже на этом этапе сделать прокладку необходимых труб и кабелей сквозь фундаментные блоки. Удобнее всего это делать как раз в местах разрывов блоков, которые в последующем будут закладываться песчано-цементными блоками или кирпичом. Почему я рекомендую на данном этапе заложить необходимые трубы и кабеля? Это позволит вам с двух сторон заделать отверстия и герметизировать сами гильзы специальными водоизолирующими составами, имеющимися в продаже в торговой сети. Такой прием позволит в дальнейшем избежать протечек в местах закладки гильз, которые могли бы усложнить спокойную и счастливую жизнь, ожидающую вас в построенном вами доме.

Обычно особую проблему при строительстве подвала вызывает вывод из строящегося дома канализационных труб. Если вы имеете заглубление фундамента на 2,5 метра относительно уровня земли, да еще и абсолютно ровную, одноуровневую поверхность земли на вашем участке, то с учетом уклона канализационных труб, выведенных из дома, вам придется выходить на уровень ввода трубы в колодец на глубине около 3 метров. Если учесть, что накопительный колодец должен уходить в глубину, ниже этого уровня еще на 3-3,5 метра, канализационный колодец будет заглублен на 6-6,5 метра. Это очень глубоко. Заводской септик в таком случае установить не удастся. Что можно сделать?

Одной из радикальных мер, хоть и не очень удобной при эксплуатации дома является отсутствие канализации в подвальной части дома, если это не противоречит его функциональному назначению. Если же вы планируете в подвальной части размещать зону отдыха, баню и (или) прачечную с ванной, то единственное, что можно порекомендовать – не вкапывайтесь своим фундаментом слишком глубоко в землю. В любой климатической зоне России, за исключением зоны вечной мерзлоты, достаточно углубиться фундаментом на 1,5 метра ниже уровня земли, не больше. Во-первых, на этом уровне находится зимний максимальный уровень промерзания грунта на большей части территории России, а во-вторых, сейчас выпускается и продается в торговой сети масса современных утеплительных материалов, предназначенных для утепления наружных стенок фундаментов. В первую очередь – это экструдированный пенополистирол, марки не ниже 35, который при последующих отделочных работах может оштукатуриваться, и на него можно будет монтировать специальную керамическую плитку или декоративный камень. Как правило, такое утепление пенополистиролом прекрасно сочетается с обмазочной гидроизоляцией наружных стенок фундамента. Это обязательная операция, которая может осуществляться либо по старинке – битумной мастикой, либо современными гидроизоляционными мастиками, которые дополнительно могут служить как клеящий состав для утеплителя фундамента.

Операции по нанесению обмазочной гидроизоляции и утеплению наружных стенок фундамента необходимы не только при строительстве фундамента из фундаментных блоков, но и при изготовлении фундамента методом монолитной заливки бетоном. Если вы не слишком углубляете фундамент в грунт, рекомендую вам в его наземной части сделать небольшие окна. Таким образом, подвал вашего дома превратится в полноценный цокольный этаж.

10. Строительство монолитного фундамента

Для заливки такого фундамента необходимо либо арендовать металлическую стеновую опалубку и опалубку для заливки бетоном перекрытий, либо нанять бригаду, имеющую такую опалубку. Кроме того, учитывая, что подобная опалубка быстро устанавливается и имеет большой вес, для ее монтажа и перестановки периодически будет требоваться автокран, как и в случае монтажа фундамента из фундаментных блоков. На использовании спецтехники, которая эксплуатируется на строительстве фундамента жилого дома необходимо остановиться более подробно. Дело в том, что при неумелом или бесконтрольном ее использовании, стоимость такой техники, подчас возрастает до «космических» размеров. Строителям, которых вы нанимаете, конечно, удобно чтобы спецтехника – экскаватор, фронтальный погрузчик, самосвал или автокран находились у них под рукой в любое время – они ведь за это не платят. Рекомендую вам с самого начала работ совместно с бригадиром нанятой вами бригады или с прорабом составить график использования спецтехники и автотранспорта на строительстве фундамента вашего дома. Кроме того, проверьте, проконсультировавшись с грамотным специалистом, какая конкретно необходима спецтехника именно для вашей стройки. Нужен колесный или гусеничный экскаватор и, какой у него должен быть объем ковша. А может быть вам будет достаточно привлечь мобильный экскаватор – погрузчик. Когда и какой будет необходим автокран и сколько, и какой грузоподъемностью понадобятся самосвалы. Так как за спецтехнику, например, за экскаватор, в большинстве случаев оплата почасовая, сделайте расчет и определите, что вам будет выгоднее – нанять экскаватор с большим объемом выработки и несколько самосвалов с большой грузоподъемностью, чтобы выкопать котлован за один день или взять пару небольших самосвалов и малопроизводительный, но не дорогой экскаватор – погрузчик, и сделать тот же объем работ за несколько дней. Это же касается подъемных кранов. Одним краном можно быстро смонтировать фундаментные блоки или стеновую опалубку с одного места установки крана, но его стоимость, возможно, будет в разы больше, чем стоимость небольшого автокрана с 14-ти метровой стрелой, несмотря на то, что ему будет нужно несколько раз поменять свое местоположение. Посчитайте, что вам выгоднее и удобнее по срокам строительства, ориентируясь исключительно на ваш проект и ваши условия строительства. В данном случае играет роль не только финансовый вопрос, но и природная зона, определенный климат и даже прогноз погоды. Насколько территория вокруг фундамента пригодна для установки того или иного крана и ряд других факторов.

Если вы арендуете за не малые деньги дорогостоящий подъемный кран, постарайтесь его использовать по «полной программе». Рассчитайте так, чтобы в то время, когда у вас будет находиться такой кран, поставщики привезли на ваш объект необходимые крупногабаритные строительные материалы. Например, фундаментные блоки, плиты перекрытий, необходимые прогоны и еще бы параллельно завозился кирпич. В любом случае постарайтесь так организовать работу, чтобы простоя спецтехники и автотранспорта не допускалось.

Перед тем, как приступить к установке стеновой опалубки, проследите, чтобы работающие у вас бетонщики под нивелир выровняли дно котлована и добейтесь его идеально ровного уровня. Делается это вручную, что называется «под лопату». Необходимо убрать все имеющиеся на грунте бугры и ямки. Следующая обязательная операция – заливка подбетонки на дно котлована. Для этой операции возможно использование низкой марки бетона. Почему я акцентировал внимание на идеальном выравнивании подстилающего грунта? Потому, что при заливке любых полов, уровень пола, его уклоны задаются не слоем бетона, а подстилающим основанием. Это строительная аксиома. Тем более, по правилам, подбетонка должна заливаться только на естественный грунт, без выравнивающей подсыпки песка или гравия. Единственное, что вам нужно будет по возможности учесть – это прокладку канализационной трубы-сборника, переходящую в выходную канализационную трубу. Постарайтесь продумать ее установку так, чтобы потом не пришлось долбить подбетонку, а возможно и стяжку полов подвала. Необходимо также учесть, что заливаемая подбетонка должна быть не только шире размера ваших внутренних помещений подвала, но и должна не менее, чем на 50 сантиметров выходить за внешний контур устанавливаемой стеновой опалубки. Помните, что только через несколько дней после заливки подбетонки можно приступать к установке стеновой опалубки фундамента. Правильно начинать с установки одного или двух внешних углов фундамента, смонтировав после этого одну из внешних стенок опалубки. На этой стене монолитчики могут приступать к монтажу и вязке вертикального арматурного каркаса.

Арматурный каркас и его составляющие в деталировке делают проектировщики на стадии разработки проекта вашего строящегося дома. Необходимо лично или через вашего доверенного человека, имеющего необходимые знания, например, прораба, проверить соответствие изготовленного арматурного каркаса проектным данным. В этом вопросе нужно проявить твердость характера и добиться полного соответствия изготовленного армокаркаса проекту. Многие рабочие – монолитчики при проведении указанной проверки любят говорить о том, что проектировщики заложили в проект армокаркаса слишком много армотуры, что с подобного фундамента можно ракеты запускать и так далее. Иногда это действительно имеет место быть, но вопросы экономичности строительства и соответственно количества закладываемой в фундамент арматуры необходимо решать исключительно на стадии проектирования, а не в процессе строительства.