Практическая энциклопедия цветовода
В мае растения выносят на свежий воздух и прикапывают в гряды до краев горшка. Поверхность гряд мульчируют перепревшим навозом, а в отсутствие его каждое растение снабжают сухим комплексным минеральным удобрением, заделывая 5—10 г гранул или порошка в поверхностный слой почвы горшка.
После того как у растений разовьются разветвления, их прореживают, удаляя лишние, и продолжают делать это каждые 2 недели по мере появления новых ростков.
По окончании цветения стебли растений срезают, часть растений освобождают из горшков и сажают в грунт с целью получения от них новых черенков и отводков. Остальные растения переносят в горшках на зимовку в хранилище.
Агротехника выращивания гвоздик в закрытом грунте
Закрытый грунт оранжерей и теплиц дает возможность растениям расти и цвести в осенне-зимний период. Долгое время в качестве оранжерейной культуры самое широкое применение находили ремонтантные гвоздики, и среди них в основном гвоздики с «железным» стеблем. Однако впоследствии, при появлении на свет крупноцветной гвоздики, они вынуждены были поступиться своим превосходством.
Гвоздика закрытого грунта главным образом предназначена для срезки. Поэтому очень важно, чтобы она проявила себя на пике своих возможностей, сопутствующем исключительно ее первому цветению. В связи с этим оранжерейная культура используется один раз, возобновляясь ежегодно новой посадкой при помощи укоренившихся черенков.
Укоренение и уход за черенками
Укореняют черенки в период с января по март, чтобы уже к концу лета иметь хорошо развитые, сильные растения.
Укоренившиеся черенки пересаживают два раза: первый – в горшки диаметром 6—7 см, второй – в более просторные горшки диаметром 15—20 см. При желании получить густые кусты последнюю посадку уплотняют, сажая в один горшок по 2—3 черенка вместе.
Питательную смесь для горшков готовят из равных частей дерновой земли и листового перегноя с добавлением небольшого количества песка.
Стимулирование вегетативного развития в открытом грунте
В мае горшки с растениями прикапывают в открытый грунт. Основной заботой при уходе за ними станет стимулирование вегетативного развития. Растения подкармливают раз в неделю раствором коровяка или нитрофоски, а также часто поливают чистой водой. Цвести растениям не дают, для чего через каждые две недели, вплоть до середины августа, их цветоносные стебли прищипывают.
Оранжерейный уход
В середине сентября растения выкапывают из грунта и помещают сначала в затененный парник или теплицу на 8—10 дней, а затем в оранжерею.
К сожалению, любительская оранжерея уступает в размерах промышленной, она и намного приземистее, и меньше. Чтобы достичь эффекта «высокого воздуха», свойственного большому объему помещения, в любительской оранжерее необходимо предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции. В отсутствие таковой возможности на помощь придут частые проветривания. С этой целью в перекрытиях оранжереи можно оборудовать несколько подвижных рам.
В условиях оранжерейного образа жизни цветы не должны испытывать дефицита света, сигналом чего у гвоздик служит закручивание кончиков листьев и остановка роспуска верхушечных листочков. Поэтому приходится прибегать к дополнительному досвечиванию.
Уход в период цветения
С начала периода бутонизации цветам необходимо как можно больше света, так, чтобы общая длина светового дня составляла не менее 16 часов.
Период цветения в оранжерее регулируется прищипыванием. С целью более позднего цветения цветоносные стебли прищипывают основательнее.
Обеспечивая оранжерейные гвоздики светом, умеренным поливом, теплом в пределах 8—12 °С и подкормкой (вплоть до момента распускания бутонов), можно добиться их обильного цветения в течение длительного периода времени – до первых весенних дней будущего года.
Срезают гвоздики в стадии полураскрытого цветка, с отогнутыми наружу чашелистиками. Среди цветов продолжительность жизни в срезке у гвоздик наиболее высокая. Максимально увеличить ее можно, заменяя чистую воду в вазе питательным раствором. Рецепт таков. В литре воды растворить 40—60 г сахара и 0,2 г борной кислоты. Если вода сырая, для снижения ее жесткости дополнительно используется 0,6—0,8 г алюмокалиевых квасцов. Прожить в этом растворе, обновляемом раз в три-пять дней, гвоздики смогут целых 20 дней.
У голландских гвоздик, большей частью махровых сортов, нередко период распускания бутонов сопровождается такой неприятностью, как растрескивание чашечки. Чаще трещины у чашечки возникают с одной стороны в нескольких местах. Механизм ее раскрытия дает сбой: чашелистики не расходятся в стороны и чашечка попросту разрывается. Развитие цветка в итоге заканчивается его асимметрией – свисанием лепестков из разорванной чашечки пучком набок. Потеря привлекательности и неприглядный вид цветка – основные последствия растрескивания чашечки. Предотвратить это можно посредством эффективной меры – искусственным сечением чашечки. Перед распусканием бутона чашечку расщепляют надрезами на равные доли между чашелистиками, благодаря чему она разрешается своим «бременем» легко и непринужденно, не стесняя в свободе ни один лепесток цветка (рис. 14).
Рис.14. Вид гвоздики снизу: чашечка, надрезанная с целью получения более ровного и крупного цветка
По размерам чашечки цветка всегда можно отличить дикорастущую гвоздику от культурной. Так, дикая чашечка намного длиннее, чем культурная. И это отнюдь не случайность. В результате долгой селекции за счет укорочения чашечки возросла величина цветка гвоздики. Однако и между культурными сортами размеры чашечки подвержены колебаниям, что отражается на диаметре цветка. Сорта с очень короткой, целиком раскрывающейся чашечкой способны произвести наиболее крупные цветки, эти сорта – основное направление деятельности английских селекционеров. Американцы, жертвуя величиной цветка, преимущественно разводят сорта с продолговатой, частично раскрывающейся чашечкой. По этим признакам, между прочим, легко определяется национальная принадлежность сорта.
При оранжерейном выращивании гвоздик важно управлять временем их расцвета, приурочивая его к какой-либо определенной дате. Этого можно достичь при помощи ранней срезки, консервации и последующего оживления гвоздик.
Длительное хранение бутонов
Срезанные гвоздики при этом способе хранят в течение 8—12 недель. Срезают их в стадии «звездочки» – чуть приоткрытого, окрашенного бутона. Растения сортируют по толщине и длине стебля и связывают в пучки по 15—20 штук.
Пучки охлаждают в течение 3—4 часов в холодильнике при температуре 3—4 °С. Затем стебли подрезают секатором или ножом на одинаковую длину и ставят вертикально в сосуды с питательным раствором (70—100 г сахара и 0,2—0,3 г борной кислоты на 1 л воды). Глубина погружения стеблей не более 3 см. Сосуды с пучками немедленно переносят в холодильник, оставляя их там на сутки. Раствор, проникая в стебли и бутоны, эффективно консервирует их.
Спустя сутки пучки вынимают из холодильника, слегка обсушивают, заворачивают каждый по отдельности в фильтровальную или газетную бумагу, а затем помещают в рукав из полиэтиленовой пленки. Упаковав, пучки вновь закладывают в холодильник, располагая на полках в 1—2 слоя, чтобы избежать повреждения бутонов.
По окончании срока хранения пакеты вынимают из холодильника и выдерживают 3—4 часа в прохладном помещении (10 °С). Затем пучки освобождают от упаковки, стебли подрезают на 1—2 см и погружают вертикально в сосуды с питательным раствором, налитым слоем в 3—5 см. Рецепт раствора на этот раз отличается меньшей концентрацией сахара – 60 г на литр воды.
Растения в сосудах должны стоять строго вертикально, иначе стебли рискуют погнуться или даже обломиться.
Для оживления бутонов необходимы: тепло 22—24 °С, высокая влажность (достигается путем частого опрыскивания растений) и продолжительная длина светового дня – не менее 16 часов. При таких условиях на третий день уже можно ожидать начала распускания первых цветков, а на четвертый-пятый – значительной интенсификации цветения. Большинство бутонов, не раскрывшихся до пятого дня, развиваются плохо и чаще засыхают.
Сохранность цветов в вазе после оживления составляет довольно приличный срок – примерно 10—15 дней.
Раннюю срезку можно в основном применять при работе с белыми, розовыми и красными гвоздиками – наиболее восприимчивыми к перспективе своего второго рождения. Фиолетовые и желтые гвоздики, к сожалению, их примеру не следуют. В силу особой тайны сложения они предпочитают угаснуть в питательном растворе, не раскрыв ни единого бутона.
Краткосрочное хранение бутонов
При помощи данного способа бутоны сохраняют не более 4 недель. Срезку бутонов производят в стадии «кисточки», когда окрашенные лепестки в сложенном виде показываются наружу на 8—10 мм. Впрочем, часто используются и «звездочки». Растения сортируют по величине бутонов и длине стеблей, а затем связывают в пучки по 15—20 штук.
Пучки погружают в питательный раствор, налитый в сосуды слоем в 2—3 см, после чего в таком виде помещают в холодильник на 12 часов.
Охлажденные и насыщенные раствором цветы слегка обсушивают, а потом складывают несколькими горизонтальными рядами в картонные коробки, выстланные изнутри полиэтиленовой пленкой. Между каждым рядом желательно проложить вату или стружку.
После укладки цветов коробки прикрывают сверху газетами и помещают в холодильную камеру с постоянной температурой 2—3 °С. Выждав, когда температура снаружи и внутри коробок сравняется, их закрывают.
По истечении срока хранения гвоздики переносят на 3—4 часа в прохладное помещение (10 °С) и затем оживляют по приведенной выше схеме. Распускание «звездочек» продолжается 5—6 дней, «кисточек» – 3—4 дня.
Выведение новых сортов гвоздик
Новый сорт, или гибрид, появляется на свет в результате скрещивания двух различных видов или сортов растений. При этом он наследует характерные свойства и признаки этих растений, комбинируя их собственным образом.
При искусственном скрещивании выбор родительской пары имеет особое значение. По крайней мере, один из родителей должен продуцировать качественную пыльцу, а другой, имея хорошо развитые пестики, производить жизнеспособные семена.
Материнские растения, выбранные для скрещивания, лучше всего выращивать в горшках, в виде кустиков из трех-четырех стеблей, на которых затем оставляют по одному цветку.
Перед началом цветения растения вносят в хорошо вентилируемую оранжерею, чтобы легко произвести опыление, не опасаясь непогоды.
Как только цветки начнут распускаться, их стерилизуют, или кастрируют, удаляя тычинки, которые иначе могут опылить цветки собственной пыльцой.
Чтобы легко отыскать тычинки, чашечку цветка расщепляют на две или несколько частей. Многочисленные лепестки махрового цветка без опаски удаляют целиком или частично, выстригая их при помощи маленьких ножниц. При этом одновременно необходимо проявлять осторожность в отношении пестиков, стараясь не порезать и не помять их (рис. 15).
Рис.15. Махровый цветок гвоздики, предназначенный для скрещивания; А – перед подготовкой; В – после подрезки лепестков; видно 7 тычинок (вместо 10 нормальных) и 2 хорошо развитых пестика
Цветок гвоздики обычно имеет 10 тычинок и 2 нитевидных перистых пестика. Различить их особого труда не составляет, однако часто в случае махровости цветка тычинки с пестиками подвержены мутации. Особенно это характерно для тычинок, которые не прочь иной раз и замаскироваться, сращиваясь с лепестками или даже превращаясь в них. Поэтому при удалении тычинок следует вооружиться лупой и внимательно рассматривать строение цветка, убеждаясь в том, что пыльца в пыльниках покинула его вся целиком.
По окончании стерилизации цветок изолируют посредством бумажного пакетика, предотвращая тем самым возможность его несанкционированного опыления. В течение следующих 48 часов цветок необходимо опылить собственной рукой.
Пыльцу отбирают с цветущего растения. Сбор может производиться за один или несколько дней до опыления. При этом надо позаботиться о том, чтобы тычинки были помещены в бумажные проницаемые пакетики или баночку с полотняной крышкой, которые снабжают ярлыком с данными о сроке сбора пыльцы и сорте растения.
Опыление лучше всего удается в утренние часы. Со стерилизованного цветка снимают пакетик, затем на рыльце пестика при помощи тонкой кисточки переносят и стряхивают пыльцу. Если пыльцы мало, то вместо кисточки пользуются иглой. Кончиком иглы пыльцу извлекают из пыльников тычинок и осторожно доносят ее до рыльца. Естественно, здесь снова дополнительно понадобится лупа.
Окончив работу, на цветок снова водружают пакетик. Попутно к нему привязывают ярлык с информацией о дате скрещивания и растениях-участниках.
Спустя 2—3 дня после успешного опыления увяданием лепестков цветка начинается испарение неизрасходованных запасов нектара, запускается процесс размножения растения: образования, роста и созревания плодов с семенами длиной в 60 дней.
Защита гвоздик от вредителей и болезней
Тля
Довольно часто гвоздики подвергаются нападению со стороны тлей. Эти мелкие крылатые и бескрылые насекомые в большом количестве поселяются на листьях и побегах растений, норовя питаться ими до последней капли сока. Череда поколений обновляет колонию тлей, и в результате листья постепенно вянут, сморщиваются, засыхают, побеги искривляются и отмирают. Сухая жара благоприятствует деятельности насекомых, в оранжереях и парниках она словно придает им вдохновения. Последствия сказываются на цветении – бутоны поврежденных гвоздик не раскрываются.
Против тлей эффективен раствор хозяйственного мыла (300 г на 10 л воды). Гвоздики опрыскивают им при массовом появлении вредителей. Кроме того, в оранжереях и парниках растения чаще проветривают и поливают.
Гусеницы капустной совки
Велика опасность для гвоздик пасть жертвой еще одного вредителя – гусениц капустной совки. Взрослые особи вредителя промышляют ночной охотой, прячась днем под различными укрытиями на земле – камнями, листьями или просто в траве. Наступление сумерек пробуждает их. При этом самые голодные гусеницы не из пугливых, они способны взобраться высоко, до самых бутонов, чтобы целиком выесть их содержимое. Прочие гусеницы довольствуются мякотью нижних листьев и стебля.
Гусеницы совки отличаются крупными размерами, достигая в длину 5 см, поэтому при единичном появлении легко могут быть пойманы руками. В случае массового нашествия применяют опрыскивание раствором «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды).
Трипс
Цветки и листья гвоздик – распространенная пища трипсов – гвоздичного и гладиолусового. Часто при раннем повреждении бутонам вообще не суждено раскрыться. При этом показавшиеся наружу верхние края лепестков демонстрируют россыпи светлых пятнышек и постепенно засыхают (рис. 16). Повреждения листьев сопровождаются пятнистостью, затем скручиванием и увяданием.
Рис.16. Цветы и побеги, пораженные трипсом
Часто трипсы атакуют цветы из укрытий – зарослей сорняков, произрастающих в непосредственной близости. Основательная прополка почвы в пределах досягаемости марш-броска вредителей – первое и самое эффективное мероприятие в борьбе с ними.
Заселенные трипсами бутоны опыливают табачной пылью либо опрыскивают вместе со всем растением раствором «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды).
Паутинный клещ
Обесцвечивание, пожелтение, а затем засыхание и опадение листьев гвоздик – характерная картина развития на них паутинных клещей. Малые размеры – всего 0,3—0,5 мм в длину – не мешают клещам истреблять циркулирующий в мякоти листьев сок с производительностью, достойной самых ненасытных насекомых.
Клещ плодовит – в течение сезона он размножается несколькими поколениями. Пика своего развития он достигает при низкой относительной влажности воздуха, стимулирующей обильное производство паутины.
На случай обнаружения клеща весьма кстати иметь под рукой раствор карбофоса (60 г на 10 л воды), которым следует обильно опрыскать листья с обеих сторон. Также можно призвать на помощь естественного врага вредителя – известного «каннибала» клеща фитосейулюса. Выходя на охоту, фитосейулюс преследует паутинного клеща всюду, настигая в самых укромных местах и поедая его с таким же азартом, как тот – растение.
При высокой численности паутинных клещей взрослые клещи фитосейулюса уничтожают преимущественно взрослых вредителей, оставляя личинок для питания собственного потомства, рождающегося из яиц. Уничтожив основную часть колонии вредителей, взрослые клещи мигрируют на другие зараженные листья, где продолжают истреблять паутинных клещей, попутно откладывая яйца. При этом молодь хищных клещей практически полностью ликвидирует остатки колонии вредителей и также перебирается на другие листья в поисках пищи.
Фитосейулюса специально выращивают в биологических лабораториях, используя затем в качестве живого стража оранжерейных и тепличных растений. Высаженный внутри оранжереи в количестве 10—60 особей на одно растение, он способен заменить собой весь арсенал средств борьбы с паутинным клещом.
Альтернариоз
Появление пепельно-серых округлых или удлиненных пятен на листьях гвоздик указывает на заражение их грибной болезнью альтернариозом. По мере прогрессирования болезни пятна образуются и на стеблях, опоясывая их, они нередко способствуют увяданию и гибели растений.
Альтернариозом довольно часто заболевают ремонтантные гвоздики в оранжереях и гвоздика Шабо в открытом грунте.
При первых признаках болезни растения опрыскивают раствором фундазола (20 г на 10 л воды), пораженные части обрезают и уничтожают, защитные силы самих растений поддерживают усиленной подкормкой фосфорно-калийными удобрениями. Семена гвоздик перед посадкой дезинфицируют, выдерживая 15 минут в горячей (нагретой до 50 °С) воде. Почву поливают раствором фундазола указанной выше концентрации.
Ржавчинный гриб
Довольно часто гвоздикам закрытого грунта приходится вступать в противоборство с ржавчинными грибами, возбудителями одной из самых вредоносных болезней – ржавчины. Листья и стебли растений покрываются маленькими подушечками, окруженными ореолом желтоватых пятен. Внутри подушечек сосредоточивается масса спор грибов, которые при созревании прорываются наружу пылящим порошком. Сильное поражение приводит к засыханию листьев, обламыванию стеблей и постепенному угасанию растительной жизни.
Предотвратить болезнь легко, искореняя источники инфекции внутри оранжереи. Для этого перед посадкой растений оранжерею окуривают сернистым газом, сжигая в течение суток на железных противнях серу из расчета 35 г на 1 м2 помещения.
Чтобы избежать поражения черенков в период укоренения, их подкармливают раствором калийной селитры (5 г на 1 л воды).
Заболевшие листья с подушечками срывают и сжигают, растения опыливают порошком из равных частей серы и гашеной извести, при этом сильно пораженные растения выкапывают и уничтожают.
Фузариоз
Сосудистая система гвоздик нередко страдает от поражения фузариозом. Болезнь сопровождается пожелтением, увяданием и засыханием побегов и листьев. У заболевших растений отмирают кора и ткань прикорневой части стебля. При высокой влажности воздуха на почерневшей коре появляется белый ватообразный налет. Болезнь может заражать и более высокие части стебля, например, через поранения при срезке цветков, прищипке и т. п.
Способствуют развитию фузариоза глубокая и тесная посадка растений, высокая влажность и одностороннее азотное удобрение.
Противостоять болезни следует комплексом мер. Увядающие отдельные побеги обрезают с захватом здоровой ткани до 5 см, целиком заболевшие растения выкапывают и уничтожают.
Почву перед посадкой дезинфицируют двукратным, с интервалом в один месяц, поливом раствора фундазола (20 г на 10 л воды), расходуя 3—5 л на 1 м2 за один раз.
Черенки перед укоренением также дезинфицируют в растворе фундазола (20 г на 10 л воды) в течение 15—20 минут. Впоследствии, сажая растения на постоянное место, необходимо избегать их излишнего заглубления, а также соблюдать между ними достаточный интервал.
Черная пятнистость
В конце осени, в условиях повышенной влажности и низкой температуры, гвоздики легко заболевают черной пятнистостью. На листьях, стеблях, чашечках появляются округлые светло-бурые с темной каймой пятна, позднее приобретающие зловещую зеленовато-черную окраску. Пятна часто сливаются, а на краях листьев имеют форму полукругов. При сильном поражении листья, особенно нижние, засыхают, стебли легко переламываются, а цветки если и распускаются, то предстают на свет в слишком уродливом виде. Растения нередко погибают.
Черная пятнистость настигает гвоздики и в открытом, и в закрытом грунте. В случае вспышки болезни в открытом грунте растения следует возвращать обратно не ранее чем через 3—4 года. Заболевшие цветы опрыскивают бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). В оранжереях помимо опрыскивания растения поддерживают частым, обильным проветриванием, одновременно следя за тем, чтобы они имели вдоволь света и простора.
«Засыпание бутонов»
Недостаток влаги и минерального питания в период образования бутонов может спровоцировать у гвоздик развитие физиологического заболевания, известного под названием «засыпание бутонов». Бутоны приостанавливаются в росте, словно замирают, содержимое их увядает, и на этом судьба цветения обычно бывает предрешена.
Предотвратить заболевание легко – подкармливая и регулярно поливая растения в течение всей бутонизации.
Георгина
Согласно легенде, первый цветок георгины расцвел несколько тысяч лет тому назад в саду Георгинуса Далийского, одного из подданных императора Флоксиниана. Своим появлением цветок поверг Георгинуса в столь благоговейный трепет и преклонение, на какие не мог рассчитывать и сам император. Прознав об этом, взбешенный Флоксиниан повелел Георгинусу оказать своей особе знак покорности – ценой жизни цветка. Получив же отказ, он велел казнить Георгинуса. Тот был обезглавлен и разрублен на части, которые рассеяли по разным местам, закопав глубоко в землю. Однако вместо того, чтобы стать прахом, останки Георгинуса превратились в корнеклубни, дав жизнь различным видам георгин.
В современную Европу георгины были ввезены в 1789 году. Около 35 лет они незаметно росли в ботанических садах, не обращая на себя особого внимания, пока путем естественной гибридизации случайно не появилась на свет так называемая георгина изменчивая, на самом деле изменившая ход событий. В результате закипевшей с ее участием селекционной работы было положено начало культуре садовых георгин. С каждым годом георгина становилась все более многоликой. Если на 1826 год в английском Государственном обществе садоводства было зарегистрировано всего 6 сортов, то через 15 лет их число увеличилось до 1200.
В настоящее время известны 15 000 сортов георгин. Все их разнообразие делится на соответствующие группы и виды.
Простота и легкость размножения георгин, красота и нарядность соцветий, высота и объем куста сделали их весьма популярными растениями любительского и промышленного цветоводства.
Биологическая характеристика георгины
Георгина – растение южное, родиной ее являются Мексика и Калифорния. Род георгин принадлежит к семейству сложноцветных и состоит из 10—12 дикорастущих видов.
Георгина представляет собой кустарник с многолетней корневой системой и однолетней надземной кроной. Корни отличаются довольно необычным видом, напоминая своими утолщениями клубни. Отсюда и название – корнеклубни (рис. 17).
Рис.17. Корнеклубень георгины
Вегетация георгин начинается в апреле, в конце июня – середине июля закладываются бутоны, цветение наступает в августе.
Подобно своей ближайшей родственнице хризантеме, георгина имеет соцветие, состоящее из множества отдельных цветков. В центре соцветия, именуемого корзинкой, находятся трубчатые цветки, снаружи их окружают язычковые цветки (рис. 18).