Практическая энциклопедия цветовода
Защита герберы от вредителей и болезней
Нарушение питания герберы приводит к возникновению неинфекционных болезней.
При недостатке азота нижние листья желтеют, растения отстают в росте, развитие их ускоряется.
При дефиците фосфора листья приобретают сине-фиолетовую окраску (начиная с краев).
Калийное голодание проявляется характерным ожогом старых листьев. Сначала желтеют и отмирают их кончики, затем края и участки между жилками.
Недостаток кальция провоцирует частичный хлороз молодых листьев.
Дефицит магния приводит к искривлению и хрупкости молодых листьев, избыток, при котором листья становятся темно-зелеными и твердыми, способен погубить растения.
Испытывая нехватку бора молодые листья герберы искривляются, утолщаются, становятся хрупкими. Соцветия растений деформируются и теряют способность образовывать семена.
Недостаток меди в основном удобрении останавливает рост молодых побегов, кончики которых загибаются и, усыхая, отмирают.
При дефиците железа молодые растущие листья желтеют, становятся белесыми и прекращают рост.
Бороться с данными симптомами, а самое главное, предотвращать их вредные последствия, следует своевременным устранением недостатка питательных элементов. Помимо дополнительного удобрения необходимо также отрегулировать оптимальный режим влажности – в сторону ее ограничения.
Галловая нематода
Паразитируя на корнях, этот вредитель способствует образованию на них наростов – галлов. В результате пораженные растения отличаются заторможенным ростом и развитием.
Для предотвращения поражения герберы нематодой необходимо использовать чистый субстрат. Предположительно заселенный паразитом субстрат обеззараживают паром. Больные растения – с большим количеством галлов на корнях – выкапывают и уничтожают.
Оранжерейная тля
Взрослые особи и личинки этого вредителя поселяются на молодых побегах, листьях, соцветиях, высасывая из них соки. Листья желтеют, лепестки соцветий опадают.
Зараженные тлей растения опрыскивают настоем ботвы картофеля, отваром перца стручкового. Наибольшей эффективности опрыскиваний можно достичь сопутствующим снижением температуры до 16 °С и ниже.
Увядание, гниль корней и основания стеблей
Возбудители этих заболеваний – почвенные грибы. Сильно пораженные растения удаляют, с признаками начальных повреждений – спасают, поливая под корень раствором фундазола (2 г на 1 л воды).
Гортензия
Среди многолетников нет более влаголюбивого растения, чем гортензия. Это подчеркивается и еще одним названием гортензии – гидрангия, происходящим от греческих слов «хидор» – «вода» и «ангелон» – «сосуд». Типичная южанка родом из Юго-Восточной Азии, гортензия потребляет особенно много воды в период роста, оправдывая затем свою неумеренность особой пышностью, красотой и длительностью цветения.
Родоначальницей многочисленных сортов садовой гортензии является японская гидрангия крупнолистная, культивируемая в Японии и Китае с давних времен. В Европу гортензия впервые попала в 1789 году, будучи привезенной из Китая английским ботаником Банксом. Здесь она быстро снискала себе известность, став популярнейшим декоративным растением.
На заре одомашнивания гортензии цветки ее не отличались разнообразием окраски, та была представлена лишь белыми и розовыми тонами. Сорта современной гортензии значительно более пестры, окраска их варьирует от снежно-белой, кремовой до ярко-малиново-красной. Некоторые гортензии непостоянны в собственной окраске. Произрастая на торфяниках – земле с примесью железа либо под воздействием жидкого раствора специальных веществ – квасцов или сернокислого алюминия, розовые разновидности гортензии без колебаний расстаются с родным обликом, предпочитая ему вновь приобретенный иссиня-голубой. Этим свойством довольно часто пользуются цветоводы, раскрашивая растения как по заказу, на свой вкус.
Большинство гортензий нетерпимо к холоду и способно развиваться в открытом грунте только достаточно теплым летом. Поэтому основной образ жизни этих растений – оранжерейный. Большую часть года они вынуждены проводить в тепле, за стеклом. Здесь при умелом уходе можно добиться их цветения и осенью, и зимой. Наиболее преуспевают в этом французы: гортензия – визитная карточка цветочной индустрии Франции. Букет гортензий пользуется там всегда огромным спросом, будучи востребованным даже в числе символов современного кино. Так, памятную дуэль Бомона с Розеном в знаменитом фильме «Профессионал» предвосхищают именно эти, падающие россыпью наземь цветы.
Биологическая характеристика гортензии
Гортензия – это многолетний листопадный кустарник, представитель семейства гидрангиевых, включающего около двухсот видов листопадных или вечнозеленых кустарников, полукустарников, лиан и деревьев.
Мочковидные корни гортензии распространяются в почве на глубину до 40 см. Надземная часть растения состоит из двух-трех и более стеблей, достигающих у некоторых видов (гортензии метельчатой) 1,5—2 м высоты.
Цветки гортензии собраны в шаровидные или метельчатые соцветия. Дикая гортензия обладает большим числом обоеполых цветков, снабженных и тычинками, и пестиками. Располагаясь в центре соцветия, эти цветки тем не менее уступают по красоте, размерам и яркости окраски ютящимся с краю стерильным однополым цветкам. У садовой культурной гортензии все наоборот: однополые цветки – лидеры, они занимают почти все соцветие, совершенно закрывая собой невзрачные обоеполые цветки.
Соцветия у гортензии образуются на концах побегов текущего года, достигая 30 см в диаметре. Соцветия долго сохраняют декоративность, не увядая в течение месяца и более.
Так называемая метельчатая гортензия выделяется высокими двухметровыми кустами и соцветиями в виде метельчатой кисти. Обоеполые цветки соцветий очень мелкие и совершенно теряются среди стерильных однополых. Листья метельчатой гортензии, в отличие от голых листьев обыкновенной гортензии, грубоволосистые.
Плодоношение гортензии наступает осенью, плодом является многосемянная коробочка.
Виды и сорта гортензий
Различают две главные разновидности обыкновенной гортензии.
Японская гортензия
Обладает плоскими соцветиями, по краям которых располагаются крупные одно-полые цветки, а в середине – мелкие обоеполые, вследствие чего эта разновидность малодекоративна и практически не имеет значения в цветоводстве.
Махровая гортензия
Имеет соцветия шаровидной формы, которые почти исключительно состоят из однополых цветков, закрывающих обоеполые так, что последние совершенно незаметны. Эта разновидность – самая ценная в цветоводстве и культивируется во многих формах, среди которых наиболее известны следующие.
Гортензия нигра с темно-коричневыми или темно-фиолетовыми побегами и крупными соцветиями розовых цветков.
Отакса монстроза с зелеными побегами, покрытыми черными пятнами, блестящими листьями и огромными соцветиями.
Розовая с ярко-розовыми цветками, распускающимися в ранние сроки.
Из сортов гортензии, получивших распространение в культуре, можно выделить следующие.
Аваланхэ. Окраска цветков кремово-белая, распускаются в середине лета.
Легау. Окраска цветков снежно-белая, они отличаются исключительно эффектной формой сложения.
Монте Розе. Цветки нежно-розовой окраски. Сорт ремонтантный – благодаря возобновляемости цветения цветущим бывает все лето.
Эклер. Окраска цветков розовая. Кусты компактные, обильно цветущие (рис. 22).
Рис.22. Гортензия сорта Эклер
Букет Розе. Распустившееся соцветие представляет собой подобие красивого букета. Отличительная особенность сорта – все боковые ответвления стеблей обладают бутонами, распускающимися до одного розовыми цветками.
Сувенир. Окраска цветков нежно-розовая. Сорт отличается сильным ростом и обильным цветением.
Гудрун. Рано цветущий сорт. Окраска цветков темно-розовая. Пользуется большой популярностью в промышленном цветоводстве (рис. 23).
Рис.23. Гортензия сорта Гудрун
Парсифаль. Окраска цветков кроваво-красная. Соцветия отличаются равномерно гофрированными лепестками. Цветет одним из ранних.
Хелъге. Куст пряморастущий, с вертикальными стройными стеблями. Отличается обильным цветением. Цветки темно-красные.
Лорелей. Окраска цветков малиновая. Кусты низкие и стройные.
Синий Принц. Выделяется сильным ростом. Цветки темно-розовые, легко меняют окраску на синий цвет.
Викинг. Цветки нежно-розовые с гофрированными лепестками. Кусты стройные, компактные.
Эльмар. Сорт раннего цветения. Окраска цветков темно-красная. Кусты стройные, отличаются сильным ростом.
Отакс. Выделяется зелеными побегами в черных пятнах. Соцветия крупные, розовой окраски.
Голиаф. Крупноцветный сорт. Окраска цветков темно-розовая. Кусты высокие, отличаются сильным ростом. Листва обильная, стебли толстые, прямые. Цветение позднее.
Вибрай. Окраска цветков темно-розовая. Отдельные лепестки очень крупные, прямые. Кусты сильные, крепкие, с обильной листвой. Сорт поздний.
Матадор. Цветки темно-красные. Кусты стройные, с прямыми стеблями. Наилучший сорт для весеннего цветения.
Рубис. Окраска цветков красная. Лепестки слегка гофрированные, крупные. В полном цвету представляет зрелищный красный букет. Цветение – в середине лета.
Трофей. Цветки светло-красные, позднее становящиеся малиновыми. Цветение позднее.
Триумф. Сорт наиболее продолжительного цветения. Окраска цветков красная.
Виктория. Цветки с большими белыми лепестками. Цветет в середине лета.
Орлеан. Снежно-белый сорт раннего цветения.
Миньон. Окраска цветков нежно-голубая. Лепестки гофрированные. Цветет в середине лета.
Америка. Крупноцветный сорт, со слегка гофрированными лепестками, нежно-серебристо-розовой окраски. Цветет в середине лета.
Зигфрид. Окраска цветков розово-красная. Лепестки крупные, красивой формы. Кусты высокие, с пышной листвой. Цветет в середине лета.
Папиллон. Цветки кремовой окраски, с крупными гофрированными лепестками. Стебли твердые, прямые. Цветение раннее.
Экселлент. Кусты сильные, с крупной листвой. Окраска цветков кроваво-красная.
Размножение гортензий
Гортензии размножают в основном двумя способами – черенкованием и прививкой.
Черенкование
Время для черенкования выбирается в зависимости от желаемого срока получения цветов. Обычно это период с января по май.
Черенки берут с маточных растений, стимулируемых к росту достатком тепла и света. Самым лучшим материалом при этом станут отрастающие вновь прикорневые побеги.
Не рекомендуется использовать для заготовки черенков побеги с твердой древесиной – она слишком затрудняет укоренение. Самая лучшая часть побега для черенкования – травянистая верхушка. Нижнюю часть побега используют только в исключительных случаях, например при желании размножения ценного сорта. При этом необходимо учитывать, что для укоренения черенков из нижней части побегов потребуется больше времени, чем для их собратьев из верхушки.
Черенки срезают с двумя-тремя междоузлиями, длиной 4—5 см. При обрезке пятки черенков нижнюю пару листьев оставляют. Если нижние листья большие и могут затруднить посадку черенков, то их удаляют либо обрезают наполовину. При удалении листьев следует оставить черешки длиной 0,5 см, предохраняющие от повреждений пазушные почки. Готовый к посадке черенок представлен на рис. 24.
Рис.24. Верхушечный черенок гортензии, подготовленный к посадке
Укореняют черенки в ящиках. Дно ящиков дренируют: битыми черепками от глиняных горшков, гравием, комочками дерновой земли. На дренаж насыпают слоем 2 см смесь из мелко просеянной дерновой земли и торфа (1:1), которую затем укрывают тонким слоем крупнозернистого песка. По окончании работы содержимое ящика увлажняют водой из лейки с мелким ситечком и притрамбовывают дощечкой. Во избежание травмирования (царапин) черенков в песке делают посадочные лунки – при помощи заостренного колышка.
Черенки сажают в песок на глубину 1,5 см, выдерживая расстояние между ними 4—5 см. Песок вокруг черенков плотно утрамбовывают, ликвидируя пустоты. При этом важно проследить, чтобы между пятками черенков и песком не осталось зазора, грозящего увяданием листьев и задержкой укоренения. Гарантией плотного контакта служат дополнительное увлажнение песка и контрольная – до упора, осадка самих черенков.
Ящики с посаженными черенками накрывают стеклом или пленкой и помещают в теплое место (с постоянной температурой 18—20 °С).
Дальнейший уход за черенками заключается в систематическом опрыскивании их водой четыре-пять раз в день. Черенки также ежедневно проветривают, поднимая стекло (пленку), с целью защиты от яркого света притеняют марлей.
Укореняются черенки в течение 20—25 дней, причем при весенней посадке этот срок бывает короче.
Размножение прививкой
Это способ, приобретающий особое значение при исправлении каких-либо дефектов растений. Так, например, гортензии разновидности Отакса Монстроза отличаются крайне непостоянным цветением. Прививка на обыкновенную гортензию, а еще лучше на ее разновидность – розовую – придает цветению регулярность, делая его, кроме того, более пышным и богатым.
Самым распространенным приемом прививки является прививка под кору (рис.25). Техника ее исполнения следующая. Конец черенка привоя срезают наискось. Стебель подвоя укорачивают, затем продольным надрезом у него разрезают кору сбоку. Кору раздвигают кончиком ножа и затем за нее вставляют черенок на всю глубину его косого среза. Место прививки туго бинтуют мочалом, полиэтиленовой лентой, после чего тщательно замазывают садовым варом (более подробную информацию о прививке можно найти в главе о розе).
Рис.25. Прививка гортензии способом под кору: 1 – подвой; 2 – черенок; 3 – готовая прививка
Лучшим временем для прививки будет июль. Весной работа осложняется обильным сокоистечением.
Для быстрого и эффективного срастания привоя с подвоем температуру в оранжерее (комнате) поддерживают на уровне 18—20 °С, ограничивая при этом доступ свежего воздуха: внутри помещения воздух должен быть спертым. Растение поливают и опрыскивают водой до двух-трех раз в день. При появлении молодых листочков на черенке привоя можно удостовериться в благоприятном результате – прививка удалась. Далее необходимо продолжать содержать растение в прежних условиях, располагая его в самом светлом месте оранжереи. Появляющиеся на стебле подвоя боковые побеги необходимо удалять, чтобы они не отнимали сока у привоя в ущерб его развитию. Этим придется заниматься и позднее, на протяжении всей дальнейшей жизни растения.
Агротехника выращивания оранжерейной культуры гортензии
Посадка черенков
В марте укоренившиеся черенки пересаживают в горшки диаметром 9 см, предоставляя каждому черенку отдельный горшок.
Горшок должен быть чисто вымытым, иметь отверстие в дне. Отверстие закладывают черепком (выпуклой стороной вверх) и затем на дно насыпают слой песка толщиной 1 см. Для заполнения горшка используется смесь земли, состоящая из равных частей дерна, торфа и песка. Готовят смесь за 5—10 дней до посадки гортензий в горшки, чтобы она успела «перебродить».
Посередине заполненного землей горшка делают углубление, в которое осторожно помещают корни черенка, постучав дном горшка о стол, землю уплотняют.
Для удобства ухода между землей и краями горшка оставляют пространство в пределах 1 см.
Посаженные в горшки черенки обильно поливают и устанавливают на стеллажах в оранжерее, где поддерживается температура в пределах 16—18 °С. При ярком солнце вновь посаженные черенки необходимо притенять. Растения содержат в спертом влажном воздухе, опрыскивая водой проходы и дорожки оранжереи, а также сами черенки два-три раза в день.
Через пять-шесть дней после посадки растения приживаются и начинают укореняться. В связи с этим они уже будут нуждаться в большем количестве света и свежем воздухе. И тем, и другим растения обеспечивают постепенно, начиная с малого. По мере развития растений опрыскивание прекращают, заменяя его целиком поливом. В жару полив увеличивают до трех раз в день.
Перевалка
Когда растения достигнут высоты примерно 15 см и корни оплетут ком земли, приступают к перевалке (пересадке) их в горшки большего размера. В среднем от посадки укоренившихся черенков до перевалки проходит 50—60 дней.
Для перевалки используют горшки диаметром 13 см. Более крупную посуду брать не следует, так как в этом случае гортензии «жиреют» и не созревают до уборки в зимнее помещение. У таких гортензий в последующем надолго задерживается цветение.
Состав земли при перевалке аналогичен тому, что был использован при посадке. На дне горшка устраивают дренаж из битых черепков. Растение вынимают из старого горшка вместе с комом земли, который сохраняют, осторожно обирая только поверхностный слой его не более чем на 1 см. Важно, чтобы при перевалке ком был влажным, поэтому его сначала поливают, а затем сажают в новый горшок.
При перевалке старый ком земли засыпают небольшим слоем свежей земли. Землю у краев горшка уплотняют колышком. Для удобства полива землю сверху недосыпают до краев горшка минимум на 2-Зсм.
Переваленные растения поливают и помещают в парники либо, если позволяет погода, в открытый грунт, расставляя горшки вплотную друг к другу. В первые дни после перевалки растения слегка притеняют и часто опрыскивают.
Как только прогреется грунт и минует угроза заморозков, горшки с переваленными растениями закапывают на заранее подготовленных грядах целиком. Обычно гортензии размещают в четыре ряда на одной гряде, располагая горшки в шахматном порядке на расстоянии 25 см друг от друга.
Уход во время роста
Во время роста, как было уже отмечено выше, гортензия требует много воды, поэтому ее обеспечивают обильным поливом два раза в день – утром и вечером.
Пересушка гортензий чрезвычайно вредна, она вызывает образование преждевременных, так называемых осенних, бутонов. От этих бутонов бывает трудно дождаться хороших цветков, поэтому самые лучшие из них оставляют в порядке эксперимента для цветения в сентябре-октябре, а остальные немедленно удаляют.
После укоренения растений в новых горшках начинают подкормку жидкими удобрениями с периодичностью два раза в неделю. При этом используют органику – коровяк либо минеральную смесь (20 г мочевины, 50 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды). Перед подкормкой проверяют влажность земли в горшках: если та подсушена, то сначала ее поливают чистой водой, а затем уже удобрением, иначе в солнечную погоду велика вероятность ожога корней. Остальной уход состоит в регулярном пропалывании и рыхлении земли на грядах.
Подготовка к зиме
В первых числах августа рост гортензий приостанавливается, чему сопутствует окончательное созревание древесины. Чтобы помочь гортензии встретить зиму в надлежащей форме, со вполне вызревшими побегами, полив постепенно сводят к минимуму, совершенно прекращая его к сентябрю. При этом, однако, не следует доводить растение до критического состояния – увядания и засыхания. Если данный период сопровождается обильными атмосферными осадками, то гортензии можно спрятать в парники либо выкопать и положить боком на гряду, защищая их таким образом от излишка влаги.
Период покоя
С наступлением заморозков гортензии убирают в зимнее помещение, лучше всего в сухой подвал, где их размещают на стеллажах.
Климат зимнего помещения играет большую роль. Сухой воздух, периодически обновляемый притоком уличного, свежего, и температура 2—3 °С – основа хорошего сохранения растений. В сырости гортензии нередко плесневеют и загнивают. Даже тратя большое количество времени на очистку растений от плесени, в итоге приходится мириться с тем, что большая часть их все-таки погибает.
Некоторые цветоводы перед хранением срезают у гортензий листья, считая, что зимой они могут загнить и инфицировать кончики стеблей. Другие, наоборот, уверены, что раны, наносимые при обрезке листьев, способствуют загниванию, и потому не рискуют трогать листья.
Практика показала, что гортензии лучше всего убирать в подвал с листьями, где они быстро опадают. Опавшие же листья подлежат немедленной уборке, поскольку они становятся постоянно действующим источником инфекции.
Естественный зимний «отдых» гортензий должен продолжаться не менее 60—70 дней. Поливом растений в течение этого периода лучше всего не злоупотреблять, соблюдая при этом осторожность, однако не до такой степени, чтобы от дефицита влаги начала морщиться кора.
Подготовка к новому сезону
В конце ноября гортензии уже будут способны очнуться от сна, продолжая пребывать в нем исключительно под воздействием холода и темноты. Если в это время растения обеспечить достатком света и тепла или, выражаясь профессиональным языком, произвести пристановку, то появления первых цветущих шапок гортензий можно ожидать уже в марте.
В промышленном цветоводстве пристановку к цветению первой партии растений производят в конце ноября, последней – в мае (каждый месяц определенное количество гортензий). В этом случае цветение начинается с марта и продолжается до августа.
При желании гортензии можно иметь в цвету круглый год. Для этого необходим лишь холодильник, в котором растения замораживают при температуре 1—2 °С вплоть до момента пристановки к цветению. К сожалению, в обыкновенном подвале нет возможности удержать такую низкую температуру, и с наступлением весенней теплой погоды консервация нарушается – гортензии трогаются в рост.
Перед пристановкой к цветению горшки тщательно обмывают, верхний слой земли рыхлят, сами растения очищают от оставшихся сухих листьев. Подготовленные таким образом гортензии вносят в оранжерею и размещают на стеллажах вплотную друг к другу.
Уход после пробуждения
С целью быстрого пробуждения спящих почек растения обильно опрыскивают водой таким образом, чтобы поверхность стеблей в течение дня была постоянно влажной. С появлением листочков опрыскивание прекращают. Полив, пока листья не набрали нормальную величину, должен быть минимальным. Затем, по мере роста и развития кроны, полив увеличивают.
В течение первых 10—12 дней пребывания гортензий в оранжерее температуру поддерживают на уровне 10 °С, затем ее постепенно повышают до 14—16 °С. Более высокая температура вредна – она никак не сказывается на ускорении цветения, способствуя лишь активизации различных вредителей.
Дыхание гортензий внутри оранжереи необходимо поддерживать регулярным притоком свежего воз духа. Вначале его требуется совсем немного, а с появлением листьев и началом роста растений значительно больше. В зимней оранжерее отказываются от при-тенения, оно способствует излишнему вытягиванию растений.
Для получения низких, компактных растений необходимо по мере роста расставлять их реже и реже, улучшая тем самым условия воздушно-светового режима.
Подготовка к цветению
Для лучшего развития соцветия кроме полива водой гортензии подкармливают жидким удобрением. Полив удобрением начинают с появлением листьев, повторяя его до двух раз в неделю. Хорошие результаты получаются при использовании слабого раствора коровяка с добавлением мочевины и суперфосфата (20 г на 10 л воды). Когда растения разовьются достаточно сильно, о чем можно судить по пышности и темно-зеленой окраске кроны, подкормку прекращают, иначе она отрицательно повлияет на цветение.
Разросшиеся стебли необходимо подвязывать к опорам-колышкам, иначе под тяжестью бутонов и цветков они гнутся и нередко ломаются. Каждый побег с бутоном подвязывают к отдельному колышку. При этом все боковые побеги, лишенные бутонов, вырезают. Сильные, хорошо развитые побеги можно использовать для черенкования.