1000 идей для вашего ремонта
При монтаже пластмассовых труб используют раструбные, сварные и клеевые соединения. Чтобы раструбные соединения были герметичными, применяют резиновые уплотнительные кольца, поверхность которых должна быть ровной, гладкой, без раковин и заусенцев.
Подключение унитаза к канализационному трубопроводу. Вариантов присоединения выпуска керамического унитаза к канализационному трубопроводу из полиэтиленовых труб обычно три.
В первом случае герметичность стыка достигается уплотнением резиновыми кольцами с последующей заделкой цементным раствором на глубину 1/2 раструба.
Во втором случае стык уплотняется льняной прядью, пропитанной раствором полиизобутилена в бензине (65 % по массе полиизобутилена и 35 % бензина), после чего заделывается цементным раствором.
В третьем случае стык можно уплотнить резиновой манжетой.
Подключение сифона к канализационному трубопроводу. Пластмассовые сифоны присоединяйте к системе канализации с помощью резиновой переходной детали, вставляемой в раструб трубы из ПВХ.
Канализационные стояки из пластмассовых труб соединяйте с чугунными трубами с помощью полиэтиленового переходного патрубка, на конце которого имеется раструб с желобком, обеспечивающий плотное соединение с пластмассовой трубой.
Металлополимерные трубыМеталлополимерные трубы одновременно обладают достоинствами как металлических, так и полимерных труб и при этом избавлены от присущих тем и другим недостатков.
Варианты присоединения деталей из ПВХ к чугунным канализационным трубам: а – бутылочного сифона (1 – сифон; 2 – канализационная труба; 3 – угольник; 4 – резиновая переходная деталь; 5 – отводная деталь); б – канализационной трубы (1 – просмоленная прядь и расширяющийся цемент; 2 – переходной патрубок; 3 – труба из ПВХ; 4 – чугунная труба)
Трубы из металлополимеров достаточно универсальны. Их можно использовать при монтаже внутреннего водопровода (как на холодную, так и на горячую воду), систем радиаторного и напольного отопления.
Металлополимерная труба состоит из пяти слоев: сплошная труба из алюминиевой ленты толщиной 0,2 мм, сваренная ультразвуком, с двух сторон покрытая специальным клеем, и двух слоев – наружного и внутреннего – из поперечно сшитого полиэтилена высокой плотности. Сшивка полиэтилена трубы на выходе экструдера в высокотемпературной ванне делает полиэтилен способным работать более 50 лет при температуре 95 °C и выдерживать кратковременные повышения температуры теплоносителя до 110 °C без снижения технологических свойств и срока службы трубы. Рабочее давление металлополимерной трубы российского производства – 10 кгс/см2, а испытательное давление – 16 кгс/см2. Коэффициент линейного расширения металлополимерных труб близок к аналогичному коэффициенту для стальных труб.
Соединение с разрезным кольцом
Обжимные фитинги с обжимным кольцом обеспечивают надежное и быстрое присоединение труб к ранее установленным элементам системы с помощью обычного гаечного ключа. Объединение в одной детали собственно соединителей и уголка (тройника) позволяет значительно снизить стоимость конечной системы. Повторное использование этого вида фитингов требует минимальных затрат. Необходима лишь замена специальных резиновых колец и, возможно, разрезного латунного кольца.
Для скрытой проводки могут использоваться пресс-соединения. Профессиональный электроинструмент или более экономичный гидравлический инструмент гарантирует качественное соединение труб.
Оптимальный подбор фитингов в зависимости от конкретной задачи обеспечивается их широким ассортиментом. Фитинги выпускают как латунные, так и хромированные. Высококачественные материалы, применяемые при изготовлении фитингов, гарантируют продолжительный срок службы всей системы.
Порядок монтажа. Размотайте трубу из бухты и специальными ножницами отрежьте участок требуемой длины. Согните трубу – это легко сделать руками.
Для получения малых радиусов изгиба используйте кондукторные пружины, которые позволяют произвести эту операцию безопасно для трубы. Помимо этого, экономится значительное количество угольников (см. рис., а, б).
Затем необходимо откалибровать трубу и снять внутреннюю фаску. Для этого используйте универсальный калибратор (или просто калибр) (рис., в).
Наденьте последовательно на трубу накидную гайку, разрезное кольцо и штуцер. При затягивании гайки труба надежно обжимается на штуцере (рис., г).
Порядок монтажа металлополимерных труб
Ремонт внутренней трубопроводной сети
Утечки в скрытых трубопроводах. Обычно система водопровода настолько изношена, что допускает протечки. Лучший вариант – заменить стальной водопровод на более совершенный и современный, что поможет не затапливать соседей снизу и сохранить душевное равновесие.
Определить место фактической утечки в скрытом водопроводе порой весьма сложно, так как визуально ее последствия могут проявиться в любом месте.
В первую очередь вам необходимо отключить стояки в доме. Для выполнения этой части работы лучше всего пригласить штатного сантехника из эксплуатирующей ваш дом организации.
После отключения стояков вам придется разобрать часть облицовки стен или пола в месте проявления протечки. В случае, если дефект трубопровода на этом этапе определить не получилось, придется проверить последовательно все участки трубопровода, прослушивая каждый из них. Таким образом можно определить участок, на котором и произошла протечка. После обнаружения места протечки из стояка снова сбросьте воду и приступайте к ремонту.
Как правило, причиной протечек является некачественно выполненное или «состарившееся» резьбовое соединение.
Ремонт резьбового соединения. Основная проблема при ремонте резьбового соединения, находящегося в длительной эксплуатации, заключается в том, что его сложно демонтировать из-за коррозии и засыхания краски. Чтобы облегчить демонтаж соединения, прогрейте сначала его паяльной лампой или облейте кипятком. Уплотнитель при этом выгорит или размягчится, и соединение можно будет разобрать. Подтягивать при ремонте резьбовые соединения, находящиеся в эксплуатации, не имеет большого смысла, так как подсохшая льняная прядь или сдавленная лента ФУМ не сможет надежно герметизировать соединение длительное время.
Утечка из-под контргаек. Утечки из-под контргаек происходят при отсутствии желобка с внутренней стороны муфты или при наличии неровностей на торце муфты. Это приводит в итоге к выдавливанию и разрыву уплотнительного материала.
Слив воду, отверните контргайку и удалите старый уплотнительный материал. Внимательно осмотрите соединение и, не обнаружив других повреждений, очистите место соединения от старой краски.
При уплотнении льняной прядью следите, чтобы в ней не было посторонних включений. Прядь сматывайте по ходу вращения контргайки.
Утечка из-под муфты. При утечке из-под муфты или другой соединительной части после разборки и очистки соединения резьбу покройте белилами. Прядь или ленту ФУМ намотайте на резьбу по ходу ее от начала резьбы до конца. Началом резьбы считают первую нитку, на которой будет навернута муфта. Намотку производите ровно.
При срыве витков на длинной резьбе сгона или на контргайке последняя, свободно вращаясь на трубе, не затягивает уплотнительный материал. В этом случае гайку или сгон замените; кроме того, контргайка может быть заменена муфтой. Для этого на длинной резьбе сгона нарежьте дополнительную резьбу, на которую и наверните муфту. Дополнительная муфта упрется в целые нитки резьбы и при наличии уплотнительного материала надежно герметизирует зазор между муфтами.
Ремонт с помощью болта. На стальных трубах в результате точечной коррозии могут возникать свищи. Для ремонта перекрывают поступление воды на данный участок трубопровода и расширяют свищ с помощью керна или сверла. После этого нарезают резьбу с помощью метчика и ввинчивают болт в подготовленное отверстие.
Наложение временного бандажа. Если свищ имеет продолговатую форму и описанным выше способом ремонт невозможен, течь устраняют наложением временного бандажа с резиновыми уплотнительными прокладками.
Ремонт трубопроводов: а – бандаж с листовой резиной; б – клеевой бандаж (стеклоткань); 1 – труба; 2 – стеклоткань; 3 – резина листовая; 4 – металлический бандаж
Стягиваются бандажи болтами (с одной или двух сторон).
То же самое можно сделать с помощью хомутов.
Клеевое бандажное соединение. Поврежденные участки можно устранить путем наложения клеевого бандажного соединения. Основа такого соединения – стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. Клеевой бандаж позволяет соединять трубы стык в стык.
Технология ремонта следующая: режут стеклоткань на ленты. Длина и ширина ленты зависит от диаметра трубопровода и размера повреждения трубы. В любом случае длина ленты должна позволить сделать шесть слоев намотки на трубу (стык труб), а ширина ленты должна быть больше диаметра трубы на 30–40 % (например, диаметр трубы – 20 мм, ширина ленты – 28 мм). Чтобы края стеклоткани не образовывали бахрому, кромки разрезов пропитывают клеем «БФ-2». Затем пропитывают ленту эпоксидным клеем. С помощью шпателя приготовленный клей наносят ровным слоем на одну сторону ленты. При этом шпатель слегка прижимают, чтобы клей проникал в стеклоткань.
Конденсация на трубопроводах. Причин, по которым появляется конденсация на поверхности труб, имеется несколько. Наиболее общая причина следующая: трубопроводы домового водопровода проложены в земле и имеют меньшую температуру поверхности, чем температура в помещениях квартиры. В результате разности температур на поверхности трубопровода появляются мельчайшие капли воды. Появление конденсата приводит к сокращению срока службы труб, поэтому необходимо принимать меры для его уменьшения.
Для уменьшения конденсирования труб производите ежегодно их покраску. Краску следует класть только на сухие трубы и при отключенной холодной воде.
Чтобы избежать появления мокрых пятен в пересечениях или перегородках перекрытий, установите обоймы, изготовленные из трубы на 2–3 диаметра больше, чем стояк или разводка. Установка гильз позволит также в дальнейшем легко осуществлять смену труб и разводок.
К увеличению конденсации на трубопроводах холодной воды приводит также постоянная утечка холодной воды через унитаз или краны-смесители при их неисправности. Постоянная утечка холодной воды поддерживает низкую температуру поверхности труб и способствует появлению конденсата. Устраните утечку воды в бачках или водоразборной арматуре.
Конденсация паров на поверхности трубопроводов, арматуры и смывных бачков происходит также по причине повышенной влажности в помещении. Чтобы влажность в помещении была нормальной (40–50 %), улучшите вентиляцию, усилив приток воздуха в помещение через щель (высотой 15–20 мм) между полом и дверью, или устройте вытяжную вентиляцию. Если это не поможет, придется покрыть трубы теплоизоляцией.
Защита труб от коррозии. Из-за постоянной конденсации влаги на водопроводных металлических трубах развивается коррозия, что влечет за собой образование трещин и, в конце концов, приводит к выходу водопровода из строя.
Наиболее доступный способ защиты труб внутри здания – это покрытие их раствором казеинового клея с цементом в соотношении 3:1. Сначала трубы очищают от ржавчины. После того как покрытие просохнет, его тщательно олифят и покрывают масляной краской.
Для ванной комнаты есть другой надежный способ защиты труб холодного водоснабжения. Не снимая ржавчины, старой краски и не накладывая грунтовки, на трубы наносят слой карболата толщиной около 5 мм. Карболат – это паста для заделывания щелей в полах, стенах и т. д. Затем его разравнивают смоченными в воде руками, получая достаточно гладкое покрытие, через сутки оно затвердевает, после чего его шлифуют наждачной шкуркой и окрашивают. На таком покрытии не конденсируется влага.
В туалете для защиты труб холодного водоснабжения используют грунтовки «ФЛ-0ЗК», «ФЛ-053», «ГФ-021», «ГФ-031», «ГФ-032», «ПФ-046», «ЭП-057», «ЭП-076», «ХС-068», «ХС-077», а также № 81 (при соотношении свинцового сурика и олифы 80:20) и № 83 (25 % олифы и 75 % смеси из равных частей свинцового и железного сурика). Допускается применение грунтовки, состоящей из железного сурика и олифы. Однако защитные свойства такой грунтовки низкие, поэтому потребуется быстрое возобновление окраски.
Трубы, по которым подается холодная вода, можно защищать грунтовкой протекторного типа, состоящей из цинковой пыли и пленкообразующей основы (олифа, эпоксидный, этинолевый лак и др.) Для декоративно-защитной окраски применяют масляные или эмалевые краски «ХВ-16», «ХВ-113», «ХВ-124», «ХС-750», разведенные на олифе «Оксоль». Покрытия на трубы наносят фасонными кистями, ручниками, рукавичками из цигейки.
Трубы холодного водоснабжения в ванной комнате окрашивают красками или эмалями любого типа, а трубы с горячей водой – масляными красками, более стойкими в данных условиях эксплуатации, чем другие. В качестве грунтовки для труб с горячей водой может быть рекомендована свинцово-суриковая № 81. На ней хорошо держатся эмалевые покрытия.
Фановые трубы, по которым удаляется вода из ванн и умывальников, при установке окрашивают в черный цвет. Делается это так. Сначала очищают трубы от загрязнений и протирают растворителем и сухой ветошью. Через 30–60 минут на них наносят слой краски, затем слой эмали алкидного или полиуретанового типа. Рекомендуемые составы красок (в %): лак бакелитовый – 85–90, пудра алюминиевая – 10–15; лак этинолевый – 90–93, пудра алюминиевая – 7–10; лак этинолевый – 75–80, клей «БФ-2» – 13–15, пудра алюминиевая – 7–10; лак «ВЛ-51» – 88–92, пудра алюминиевая – 8–12. Фановые трубы перекрашивают каждые 2–3 года.
Полотенцесушители окрашивают так же, как и трубы с горячей водой.
Сантехнические работы
Установка смесителей
Виды смесителейСмесители позволяют смешивать холодную и горячую воду. В зависимости от места установки обычно различаются настенные и настольные смесители.
По предназначению смесители можно разделить на пять групп: для ванны, для раковины (например, тюльпана или на подстолье «мойдодыра»), для кухонной мойки, для биде и для душевой кабины (смеситель без «носа»).
Существуют «гибридные» конструкции, которые можно отнести к двум-трем группам.
Виды смесителей показаны на рисунке.
Традиционный смеситель имеет две вентильные головки, которые отдельно регулируют подачу холодной и горячей воды. Такой смеситель имеет два запорных клапана для холодного и горячего трубопроводов. Наиболее уязвимое место такого смесителя – резиновые или керамические прокладки запорных клапанов.
Виды смесителей: а, б – настольные смесители; 1 – корпус; 2 – подводка горячей воды; 3 – подводка холодной воды; в – настенный смеситель; 1 – корпус; 2 – вентильная головка; 3 – переключатель ванна/душ; 4 – переходник; 5 – излив; 6 – шланг душевой сетки; г – однорычажный смеситель; 1 – управляющий рычаг; 2 – выпуск смешанной воды; 3 – заглушка винта регулирующего штока; 4 – корпус смесителя; 5 – соединительная муфта; 6 – патрубки для подсоединения шлангов; 7 – подвод горячей и холодной воды
Смесители с двумя вентильными головками выпускаются в различном исполнении, но наиболее у нас распространены настенные смесители с поворотным носиком и душевой лейкой, одновременно обслуживающие и раковину, и ванну. При выборе настенного смесителя необходимо обратить внимание на длину излива, то есть на расстояние от стены до центра его «носа», что всегда указано в техническом паспорте. Стандартная длина «носа» составляет 30 см, но может быть 20, 25 и 39 см. Тут важен такой момент: если «нос» смесителя окажется слишком коротким, струя воды станет бить в бортик ванны и стекать за пределы ванны.
Каждый хороший смеситель для ванны имеет подробную техническую карту, только следует учесть, что в чертежах всегда показано расстояние от стены до центра струи, а ведь реально она начинается раньше. К тому же сами бортики ванны бывают разными по ширине. Чем шире бортик, тем более длинный излив придется брать.
Корпус настольного смесителя в одних моделях возвышается над полочкой. В других моделях сверху остаются лишь отдельные вентильные головки и излив, а сама камера смешивания воды спрятана под полочкой умывальника. Иногда вентильные головки монтируются в полочку умывальника, а излив – рядом в стену. Излив смесителя может быть жестко закреплен на поверхности или подвижен (благодаря прокладке и стопорному пластмассовому кольцу).
Однорычажный (другие названия – монокомандный или шарнирный) смеситель имеет вместо привычных рукояток всего один рычаг (джойстик). В таком смесителе напор воды регулируется движением ручки вверх – вниз, а ее температура – поворотом влево – вправо, при этом возможна разная форма струи. Конструкция смесителей с одной управляющей рукояткой позволяет менять интенсивность потока воды без изменения температуры. Запорный клапан такого смесителя представляет собой либо диски из металлокерамики или нержавеющей стали, либо полый шарик. Его работа не зависит от износостойкости уплотнительных прокладок. Однако он очень боится механических примесей в воде.
Однорычажные смесители изготовляются как в исполнении для кухонной мойки, так и для ванной с предусмотренным подключением душевого шланга. Модели для ванной комнаты могут быть как универсальными – с поворотным изливом для умывальника и ванны, так и специализированными – с коротким изливом. В последнем варианте душ может быть стационарным (на штанге), т. е. без гибкого шланга. В некоторых моделях рычажных смесителей предусмотрены клапаны для подключения стиральной и посудомоечной машины.
Чтобы продлить долговечность однорычажного смесителя необходимо установать фильтр грубой очистки, который не будет пропускать частицы ржавчины из внешнего трубопровода.
Установка настенного смесителяПеред подсоединением смесителя накидные гайки вместе с патрубками отворачивают с корпуса нового смесителя и надевают на них декоративные шайбы. Каждый патрубок несколько изогнут, что позволяет при закручивании муфты на трубопроводах регулировать расстояние между центрами отверстий на патрубках с буртиками. Буртики удерживают на патрубках накидные гайки и вместе с резиновыми прокладками обеспечивают уплотнения между патрубками и корпусом. Уплотнение в виде прядей конусообразно, по часовой стрелке, навертывают на резьбу патрубков, оставляя последние 2–3 нитки обнаженными. Этими нитками резьбы патрубков вначале вкручивают в муфты трубопроводов. Затем вставляют четырехгранный или прямоугольный стержень поочередно в каждый патрубок. Разводным или газовым ключом вращают стержень, вкручивая патрубки. Один из патрубков следует недовернуть на 2–3 мм по сравнению с другим.
Смеситель примеривают к обоим патрубкам. При расстоянии между центрами отверстий патрубков, большем, чем расстояние между соответствующими отверстиями корпуса смесителя, торцы патрубков окажутся в одной плоскости после доворачивания одного из патрубков. Если же отверстия патрубков и отверстия корпуса сразу совпадут, то патрубки следует докрутить до момента попадания их торцов в единую плоскость и одновременного соответствия отверстиям корпуса. Патрубки при такой регулировке ни в коем случае нельзя выворачивать даже на 1–2 витка, ибо при выкручивании рвутся нити уплотнения. Дефект вызовет течь воды в возникший зазор между патрубком и муфтой. Поиски соответствия патрубков и корпуса смесителя продолжаются до тех пор, пока накидные гайки не начнут свободно накручиваться на резьбу корпуса.
Установка настольного смесителяДля крепления водоразборной арматуры во многих моделях раковин и моек имеются квадратные отверстия в задней полочке. Патрубки смесителей пропускаются в эти отверстия и под умывальником подсоединяются к подводным трубам. Количество отверстий может колебаться от 1-го до 3-х. В одно отверстие можно смонтировать смеситель, шланги для холодной и горячей воды которого выходят из одного резьбового патрубка, или однорычажный смеситель. В два отверстия устанавливается смеситель с длинным корпусом и двумя вентильными головками, расположенными по бокам корпуса. В три отверстия мойки со сливом можно установить смеситель с двумя вентильными головками на длинном корпусе и механизмом «pop-up» (поплавковый механизм для закрытия пробкой сливного отверстия).
Установку настольного смесителя выполняют так. Отключают подачу воды и закрепляют смеситель на полочке сантехнического прибора. Для этого на патрубки смесителя надевают пластмассовые прокладки, на нижние поверхности которых наносят мастику или замазку. Если в комплекте прокладок нет, то на резьбу патрубков выше и ниже полочки умывальника наносят трубосвязующий компаунд или клейкую ленту. Опускают патрубки в отверстия. Сначала пальцами, а затем с помощью гаечного ключа затягивают фиксирующие муфты. Если муфты металлические, то сначала надевают на патрубки вторые уплотнительные прокладки из пластмассы. Если фиксирующие муфты пластмассовые, то в прокладках нет надобности. Далее подсоединяют к длинным шлангам смесителя подающие трубы холодной и горячей воды. Горячая вода обычно подключается слева, а холодная – справа. Если смеситель имеет короткие резьбовые патрубки, тогда к ним присоединяют при помощи компрессионных муфт гибкие медные шланги, а к шлангам – подводные трубы водоснабжения. Возобновляют подачу воды. Проверяют соединение труб на прочность и функциональность смесителя.
Иногда при установке настольного смесителя между четырехугольным отверстием на полочке сантехнического прибора и патрубком смесителя остается зазор. Чтобы вода не стекала вниз по подводной трубе, его необходимо заделать. Как правило, в комплекте смесителя имеются две резиновые шайбы, которые помогут устранить зазор. Но если шайбы не закрывают полностью отверстия, то из листа плотной резины вырезают шайбы большего диаметра и устанавливают их, закрыв зазор.
Замена вентильных головокВ вентильной головке с вращательно-поступательным или возвратно-поступательным движением штока прокладка плотно прижимается к седлу каждый раз, когда вентиль закрывается. В таких условиях и прокладка, и седло быстро изнашиваются и требуют замены.
Современные смесители (даже отечественного производства) в основном оснащены вентильной головкой с керамическим затвором (двумя керамическими дисками особой конфигурации). В такой головке диски лежат непосредственно на седле без резиновой уплотнительной прокладки, принимающей форму седла. Если седло имеет изъяны или неровности, то керамический затвор даст течь. Кроме того, вентильная головка с керамическим затвором не любит загрязненную воду: мелкие соринки могут застревать между дисками или между диском и седлом, делая вентиль уязвимым. При использовании вентильных головок с керамическим затвором желательно при входе магистралей в квартиру установить фильтр грубой очистки.
Замену вентильной головки выполняют в такой последовательности. Перекрывают доступ воды к смесителю. Вынимают декоративную заглушку рукоятки, выворачивают крепежный винт и снимают рукоятку. Отвинчивают гаечным ключом старую вентильную головку смесителя. Очищают внутреннюю резьбу боковины смесителя от нитей уплотнения. Устанавливают новую вентильную головку на боковину смесителя. Надевают на корпус вентильной головки прокладку (или обматывают его фторпластовой уплотнительной лентой) и закручивают головку пальцами, пока не совпадет резьба корпуса вентильной головки и боковины смесителя. Затягивают головку гаечным ключом. Возобновляют подачу воды. Открывают вентиль и проверят его на наличие течи.
В завершение прикручивают ручку на квадратный конец штока и закрывают декоративной заглушкой.
Установка кухонной мойки
Виды моекМойки изготавливают из нержавеющей и эмалированной стали различной толщины, из искусственного камня (Т-гранит, фрагранит, силгранит и т. п.), а также керамики и пластика (акрила).
Наиболее распространены мойки из нержавеющей стали. По технологии изготовления мойки нержавейки бывают: штампованными и сварными. Достоинства штампованных изделий заключаются в отсутствии швов и низкой себестоимости. Недостатком является то, что при штамповке невозможно сделать чашу достаточно глубокой. Сварная мойка состоит из стального листа (толщиной примерно 1 мм) с вырубанным отверстием, к которому контактной сваркой приваривается чаша. Эта технология дороже штамповки.