Карибские маршруты – I

Абана Вьеха (Старая Гавана)

«Где-то мы уже это видели,

когда-то мы здесь уже были!»

Кубинского гида звали Роза, и эта Роза сразу повела нас налево от входа в гостиницу на легендарный бульвар Прадо к большим чугунным черным львам. Говорила Роза по-русски сравнительно хорошо, но с акцентом и иногда путалась в сложных словах, она когда-то училась в Москве на швею, но предпочитает сейчас работать гидом.

– А правда, что эти львы сделаны из металла старых английских пушек?

Роза этого факта не знала и быстро повела нас по бульвару к морю, доведя до старой крепости Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта, она сообщила, что там сейчас расположен музей и повернула по широкой набережной Карлоса Сеспедеса (Avenida del Puerto) направо. Через пролив были видны другие крепости на противоположной стороне гаванской бухты, слева – крепость Эль Морро с маяком, а чуть правее – крепость Сан-Карлос-де-ла-Кабанья с мощными длинными бастионами. Дочь, балуясь заскочила на широкий парапет ограждения и пошла по нему покачиваясь стараясь держать равновесие.

– Смотри не свались в грязную воду залива с той стороны парапета.

– Она реально грязная, а море вроде чистое, – и испугавшись рядом пролетевшей большой чайки она спрыгнула с парапета.

– У берега здесь всегда мусор всякий болтается, его из гавани наносит.

Дошли по набережной до старых пушек, лежащих у стен не менее старой крепости Реаль Фуэрса (Castillo de la Real Fuerza) с символом Гаваны – Хиралдильей на башне. Эта крепость была построена в XVI веке и является старейшим военным сооружением в Гаване и второй по древности форт в Новом Свете. Крепость была построена для защиты города от пиратов и окружена широким рвом. С мощных крепостных стен и башен открывается волшебный вид на город и гавань. Внутри крепости сейчас устроен музей кубинской керамики с 1940 года и до наших дней гордо сообщила нам Роза.

Роза также рассказала печальную историю о Изабель де Бобадилья долго ждавшую своего мужа конкистадора Эрнандо де Сото, ставшего в 1538 году седьмым генерал-губернатором Кубы, открывшего реку Миссисипи и погибшего в 1542 году на Диком Западе Америки. Изабель все эти четыре года исполняла его обязанности губернатора и неплохо правила Гаваной и Кубой, и якобы каждый день подымалась на стены этой крепости и смотрела в море надеясь увидеть паруса возвращающихся из похода кораблей эскадры мужа.

Рядом находилась небольшая церковь Эль-Темплете, расположенная в небольшом неоклассическом здании. Роза рассказала, что церковь была построена в 1828 году и она напоминает о дне создания города Сан-Кристобаль-де-ла-Хабана. Колонна перед церковью обозначает то место, где в 1519 году под деревом сейба[1] была проведена первая месса и первое заседание правительства. Это событие является Национальным праздником и отмечается каждый год – 19 ноября. А дерево сейба считается с тех пор священным, люди приходят к нему, чтобы совершить обряд – надо обойти его три раза, бросить мелкую монетку в дупло под ним, загадать желание и будет тогда им счастье. Дочь решила тоже попытать счастья себе, но увидев выстроившуюся очередь в основном из женщин передумала.

Далее путь Розы лежал на уже давно нам знакомую старую площадь Пласа-де-Армас (Plaza de Armas). Эта великолепная площадь – сердце колониального центра Гаваны. Элегантная просторная площадь обрамлена барочными зданиями, окружённые пышной тропической растительностью. На лавочках и скамейках вокруг площади расположены книжные и антикварные развалы, которые привлекают многочисленных туристов. Эта площадь была спроектирована в XVII веке на месте старинной площади Майор – центра религиозной, административной и военной жизни Гаваны. В XVIII и XIX веках площадь де-Армас стала излюбленным местом прогулок богатых жителей Гаваны. В центре площади находится памятник Карлосу Мануэлю де Сеспедесу, кто не знает – это Апостол Свободы на Кубе.

В 1868 году богатый адвокат Сеспедес освободил своих рабов на плантациях сахарного тростника и объявил Манифест о независимости Кубы. Поместье Сеспедеса находилось в нескольких милях от городка Яра, где когда-то был сожжён конкистадорами индейский вождь племени таино Атуэй (популярная марка пива сейчас так на Кубе называется), поэтому манифест получил название «Клич из Яры». Через несколько дней Сеспедес и его единомышленники вынудили сдаться испанский гарнизон в городе Баямо. Это событие стало поводом для начала Десятилетней войны на Кубе, которая была первой попыткой добиться независимости от Испании и освободить всех рабов.

Этот факт нашёл отражение в Национальном гимне Кубы под названием «Баямеса», слова и музыку для которого написал один из соратников Сеспедеса Педро Фигуэредо:

На площади де-Армас и прилегающих к ней улицах находятся самые красивые здания и главные достопримечательности старого города, которые за последнее время стали реставрироваться. Пройдя через центр площади через многочисленные ларьки нумизматов и книголюбов, прорвались сквозь кордон разряженных в красочные платья креолок с цветами вышли к Дворцу капитан-генералов (Palacio de los Capitanes Generales). Здесь Роза заученным текстом просветила нас, что старинный Дворец является великолепным образцом колониальной барочной архитектуры. Дворец был построен в 1780 году для испанских губернаторов и президентов. Сегодня здесь – Исторический музей города Гаваны, где собрана большая коллекция мебели XIX века и предметов, относящихся к периоду испанской колонизации.

На улочках Старой Гаваны

Во внутреннем дворе под сенью гигантских королевских пальм стоит памятник Христофору Колумбу. Роза также сообщила, что в музее есть две основные достопримечательности – кенотаф из приходской церкви Ла Хиралдилья (La Giraldilla) – древнейшая бронзовая статуя на Кубе, снятая со шпиля крепости Реаль Фуэрса, изображающая Изабель де Бобадилью (сейчас там стоят копии, которых иногда сбивают ураганы). Вторая достопримечательность – музея, это Зеркальный салон, украшенный венецианскими зеркалами XIX века.

Выйдя из дворца, капитан-генералов Роза повела нас по пешеходной старинной узкой улочке Калье Офисиос (Calle Oficios). На этой улице на самом деле много великолепных колониальных зданий XVI–XIX вв., а также старинных магазинов, лавочек и аптек. Роза даже показала нам открытый музей старинных автомобилей, один из которых был полностью деревянным. По этой улочке мы вышли на следующую большую площадь де-Сан-Франциско (Plaza de San Francisco), где, призвав на помощь воображение можно было представить каким был здесь порт во времена испанского владычества, когда множество галеонов, гружёных золотом и другими товарами готовились к отплытию в Испанию. Эта площадь в андалусском стиле в древности была торговой, о чём сейчас напоминает здание старинной таможни (Aduana General de la República) и бывшая биржа (Lonja del Comercio).

На этой площади находится массивное здание в военном стиле, построенное в XVI веке и частично перестроенное в XVIII веке. Это монастырь Св. Франциска Ассизского с колокольни, которого открывается прекрасный вид на порт и город. В настоящее время здесь располагается концертный зал, где исполняется хоровая и камерная музыка, а монастырь превращён в музей церковного искусства. Рядом у стены монастыря стояла медная фигура бородатого нищего, городского сумасшедшего причём борода у него сверкала на солнце как начищенная. Роза сообщила, что по городскому поверью надо загадать желание и потрогать бороду нищего и будет вам счастье может быть когда-нибудь.

Центр площади украшает копия знаменитого «львиного» фонтана Альгамбры (Fuente de los Leones), находящегося в испанском городе Гранада. Фонтан был подарен городу в 1838 году, в течение многих лет он снабжал корабли, заходящие в порт чистой питьевой водой.

Потом Роза повела нас по длинной Бразильской улице (Brasil/ Teniente Rey), где показала старинный президентский вагон для поездок по стране, который Президенту Хосе Гомесу в 1912 году подарили американцы. Сейчас там был музей, и мы зашли внутрь вагона, чтобы оценить отделку красным деревом столовой с настоящими серебряными приборами, спальных мест, ванны и кабинета президента. Хорошо наверно было путешествовать по стране в таком вагоне, который тогда охлаждался при помощи сухого льда, в виду отсутствия кондиционеров.

На этой улице нам попалось какое-то театрализованное шествие – на ходулях в разноцветных шутовских нарядах шли клоуны или циркачи, развлекая публику, дочь сфотографировалась на их фоне, а они ей говорили комплименты:

– Ке линда! Ке бонита! (Какая красивая и симпатичная)

Да, блондинок здесь мало, затем мы вышли к знаменитому гаванскому Капитолию, который всегда был на ремонт. И сейчас опять! Давно хотелось посетить его, но видимо снова не судьба. Роза сказала, что справа от Капитолия находится гаванский Китайский квартал и показала здание табачной фабрики «Партагас». Пройдя мимо памятника Хосе Марти в Центральном парке Роза, замыкая круг привела нас опять в наш отель Севилья. Здесь мы с ней рассчитались и попрощались, вежливо отказавшись от будущих услуг, мол сами теперь погуляем.

В вестибюле отеля моё внимание привлекла старая фотография в рамке под стеклом улыбающегося человека в чёрных очках и шляпе – канотье. Это было фото знаменитого американского гангстера Аль Капоне, проживавшего некогда здесь в номере 515 незадолго до своей смерти от сифилиса в своём поместье в Палм-Бич.

Насмотревшись на гангстера и попив чаю в номере с московским печеньем усталые и довольные прогулкой, путешественники наконец легли спать.

Набережная Малекон

Проснувшись утром следующего дня, посмотрели в окна – Башня «Баккарди» была на месте в лучах восходящего солнца сверкала на шпиле летучая мышь. Собрались и спустились на лифте со своего 9-го этажа в ресторан на завтрак. В воздухе витал аромат кофе и свежей выпечки вперемежку с сигарным дымом. Весь зал огромного ресторана с распахнутыми окнами веранд был полон разноязычного народа, и мы расположились в небольшом зале кафе за стойкой ресепшна справа с небольшим настенным фонтаном в виде скульптуры девушки. Перекусив лёгкими закусками-тапас и кофе с выпечкой и фруктами вышли из отеля на прогулку по знакомой давно Гаване.

Справа от главного входа в отель Севилья через улицу Аграмонте было видно большое здание, подойдя к которому мы прочитали на табличке, что это Дворец изящных искусств, построенный по проекту архитектора Родригеса Пичардо. У входа в здание Дворца и музея (Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba) стояла русская группа туристов и слушала своего гида, темнокожую пожилую кубинку. Она вещала о том, что экспозиции музея занимают площадь около 8 тысяч кв., где на постоянных выставках представлены 1200 предметов искусства, включая 300 лучших полотен кубинских художников. В общей коллекции музея насчитывается 17 тысяч единиц хранения, разделённых на различные блоки в хронологической последовательности, освещающей процесс развития культуры Кубы в целом. Блоки назывались – Искусство колоний, Период Модерна, Поворот Столетия, Современное искусство, где вместе с картинами и скульптурами экспонировались также гравюры и инсталляции.

Во Дворце-музее изящных искусств была размещена только часть коллекции, представляющая развитие культуры Кубы, вторая часть, включающая в себя шедевры мирового наследия, в том числе европейская живопись и скульптура, экспонируются в другом здании, во дворце Астурийского центра. Гид Тереза, так оказывается её звали, сразу предложила своим туристам разделиться для экономии времени на две группы и посетить эти музеи. Наш народ начал бурно обсуждать кому куда и зачем идти и кому чего хочется увидеть, раздавались уточняющие вопросы к гиду о том, в каких музеях имеются буфеты и продаётся ли там пиво.

Так как мы ни к какой группе этих туристов с Урала не относились и пива с утра пока не хотели, то развернувшись и перейдя улицу Трокадеро подошли к другому большому зданию из стекла, чуть левее теперь от нашей гостиницы Севилья. Ранее в 90-х годах, будучи в служебных командировках в Гаване, приезжая в столицу из Сьенфуэгоса, я часто проезжал мимо этого стеклянного павильона и даже пару раз останавливался здесь для его осмотра. Это здание хорошо смотрится издалека со всех близлежащих улиц и в нём всем сразу видно старое судно «Memorial Granma». Это знаменитая яхта «Гранма» (Бабуля), на которой Фидель Кастро и его сторонники-революционеры переправились в 1959 году из Мексики на Кубу. Вокруг яхты установлены ракеты, которыми был сбит американский самолёт Локхид U-2 во время Карибского кризиса и высадки в заливе Кочинос (Свиней), а также остатки самолёта и его двигатели.

Осмотрев яхту со всех сторон прозрачного здания с охраной у входа, через улицу Колон мы увидели величественное здание, бывшее до 1959 года рабочей резиденцией всех руководителей Кубы – Президентский дворец! Дворец был спроектирован и построен в 1920 году архитекторами Карлосом Марури и Полем Бело в стиле неоклассицизма. После Революции 1959 года в Президентском дворце были размещены экспозиции Музея Революции (Museo de la Revolucion). Здесь хранятся экспонаты, связанные с дореволюционной Кубой и войной за Независимость, конечно же главная экспозиция посвящена революционным событиям 1950–1960-х годов, от штурма казарм Монкада до окончательной победы Революции 1959 года.

Выйдя мимо Президентского дворца к улице Refugio (Убежище), свернули по ней налево и вышли на знаменитый бульвар Прадо (Paseo del Prado, Paseo de Marti). Среди старинных лавочек и развалов современных кубинских художников с картинами, ещё не попавшими во Дворец изящных искусств, пошли вниз к морю.

Мы вышли на старый бульвар где-то примерно в его середине, поэтому через два квартала рассматривая ветхие разной архитектуры здания с обеих сторон бульвара вышли к его завершающей площадке. Там в створе улицы, напротив парка Влюблённых (Parque de los Enamorados) стоит памятник кубинскому поэту и революционеру Juan Clemente Zenea, участнику борьбы против испанского владычества на Кубе и погибшему в 1871 году.

Крепость Сан-Сальвадор де Ла Пунта в Гаване

Рассматривая памятник, присели отдохнуть на старую лавку. Солнце начинало входить в зенит и палить нещадно. Вдруг на лавку к нам заскочил огромный рыжий кот, дочь машинально потянулась погладить его.

«Всё в этом мире суета, остановись – погладь кота!».

Напротив, нас на набережной Малекон возвышались стены старой крепости Сан-Сальвадор де ла Пунта (Castillo de San Salvador de La Punta) и был виден перед ней красивый обелиск генералиссимусу Миранда.

Крепость являлась частью оборонительной системы, образованной четырьмя крепостями, которые защищали порт Гаваны. Форт был спроектирован итальянским военным инженером Джованни Баутиста Антоне ли и построен в период с 1589 по 1600 гг. В колониальный период каждую ночь отсюда протягивали огромную плавучую медную цепь, состоящую из деревянных и бронзовых колец длиной 250 метров, которая доходила до Замка трёх Королей (Эдь Морро) (Castillo de los Tres Reyes del Morro), чтобы перекрыть вход в порт от кораблей противника. В середине XVIII века английский флот специально нападал на крепость Сан-Сальвадор де ла Пунта, чтобы разрушить эту оборонительную цепь.

В настоящее время в крепости находится Музей Крепости (Музей морской и подводной археологии), в котором представлены различные предметы с затонувших испанских кораблей, оставшиеся фрагменты цепи. коллекции старых монет, слитков драгоценных металлов, редких камней, оружия, посуды, приборов. моделей лодок, экспозиции кораблекрушений у этих берегов и информация о том, как работала работорговля в этих местах.

Подойдя к памятнику Миранде, который ранее, когда работал на Кубе и изредка бывал в Гаване, я тоже часто рассматривал красивую фигуру и долго не мог понять какое отношение этот венесуэлец имеет к Кубе, в отличие, например, от недалеко возвышающейся конной скульптуры Максимо Гомесу – известному герою военных действий за независимость Кубы. Много позже узнав историю жизни этого генералиссимуса и авантюриста, стало понятно почему благодарные, кубинцы поставили памятник этому человеку.

Интересная историческая личность!

«Патриотизм – это последнее убежище негодяя!»

Себастьян Франсиско де Миранда и Родригес де Эспиноза (28 марта 1750–14 июля 1816), широко известный как Франсиско де Миранда, был венесуэльским военным лидером и революционером. Хотя его собственные планы по независимости испанских колоний потерпели неудачу, он считается предшественником Симона Боливара, который во время испано-американских войн за независимость успешно освободил большую часть Южной Америки. Он был известен как «Первый универсальный венесуэлец» и «Великий универсальный американец».

Миранда вёл романтическую и авантюрную жизнь в общем политическом и интеллектуальном климате Эпохи просвещения, он был участником Войны за независимость США, Французской революции и испано-американских войн за независимость, кроме этого, он описал все свои приключения в дневниках, насчитывавших 63 тома в переплёте.

Миранда родился в Каракасе, провинции Венесуэлы в семье испанского иммигранта с Канарских островов, ставшего богатым и успешным купцом, а его мать была богатой венесуэлкой, поэтому он с детства получил хорошее воспитание в частных школах. В июне 1767 года Миранда получил степень бакалавра наук учась в Королевском и Папском университетах Каракаса. Позже он направился в Испанию и продолжил образование в Мадриде изучая современные языки для будущих путешествий, а его отец в это время продвинулся при дворе короля Карла III, доказав своё происхождение и получил соответствующий патент на аристократическое дворянство, но поимел за это злостных врагов среди креольской аристократии из-за своего происхождения.

В 1773 году отец Миранды передал 85 000 реалов серебряных монет, чтобы помочь своему сыну получить должность капитана в полку Принцессы. Первые сражения молодой Миранда провёл в войнах Испании против Марокко в Северной Африке. Его первый военный подвиг произошёл во время осады Мелиллы, когда испанцы смогли дать отпор султану Марокко Мохаммеду бен Абдаллаху, но наград и повышений за это Миранда не получил.

Затем Испания была вовлечена в войнах в США, чтобы расширить свои владения в Луизиане и Флориде, и Миранда направился на Кубу, где весной 1780 года в Гаване представился своему начальнику, генералу Хуану Мануэлю Кагигалу-и-Монсеррат. Здесь в Гаване будет его штаб-квартира откуда Миранда будет участвовать в осаде Пенсаколы на побережье Мексиканского залива, за что получит звание подполковника.

В 1781 году Миранда уже тайно оказался на Ямайке, где он занимался освобождением 900 испанских военнопленных и разведкой против Британии. Миранда самостоятельно участвовал в освобождении Багамских островов помогая американцам в войне за независимость против Британии, там он принял капитуляцию англичан, за что был арестован ревнивым местным испанским начальством. Но его кубинский шеф Кагигала рекомендовал повысить Миранду до полковника и освободить его. В это время Миранда изменил своё мировоззрение в отношении независимости испанских колоний в Америке и попал под подозрение испанской инквизиции, его опять захотели арестовать и отправить в Испанию.

Миранда сбегает в США, где общается с семьёй Ливингстонов, заведя роман с дочерью канцлера, встречается со многими важными людьми: лично с Джорджем Вашингтоном, Томасом Пейном, Александром Гамильтоном, генералом Генри Ноксом, Семюэлем Адамсоном, с которыми ведёт долгие споры о независимости. Миранда превратился в лучшего знатока сражений в Карибском регионе и начинает говорить о насущной необходимости освободить всю Испанскую Америку и создать новую большую независимую страну Колумбию!

15 декабря 1784 года Миранда покинул Бостон и направился в Лондон, там за ним следили испанцы, относясь к нему с подозрением за его сепаратизм. Миранда предпринимает европейское турне в Пруссию, Швецию, Норвегию. Испанский посол в Стокгольме потребовал экстрадиции Миранды, но он заручился поддержкой русского посла Андрея Разумовского, получив рекомендательное письмо императрицы Екатерины II, которая хотела воспользоваться услугами Миранды, для отправки русской эскадры к берегам Америки.

– Мы тут ещё долго будем стоять на жаре у этого памятника. – вдруг взбунтовалась дочь, нарушив торжественную тишину.

– А ты знаешь, что этот человек тоже был гражданин России?

– Нет, не может быть, это же было давно.

– Ну так слушай, Россия тоже давно была на карте мира.

Затем Миранда свободно путешествовал по Европе, включая Бельгию, Германию, Австрию, Венгрию, Грецию и Италию. Пройдя через турецкий Константинополь, он направляется в Крым, где как раз совершает своё знаменитое путешествие императрица Екатерина II.

В Крыму Миранду любезно принял влиятельный светлейший князь Потёмкин, который знакомит его с Суворовым А. В., а когда приезжает императрица он представляет его ей. Пребывание Миранды на Украине и в России длилось намного дольше из-за неожиданного для него гостеприимства и внимания оказанного русским двором и лично императрицей, когда она осознала опасности, окружающие Миранду, особенно приказ инквизиции о его задержании, она решила защитить его любой ценой. Императрица дала указание всем послам России в Европе оказывать ему помощь в любой форме и с большой осторожностью, чтобы защитить его от преследований на местах. Она продлила ему российский паспорт и представляет польскому королю Станиславу Понятовскому, который приглашает его в Польшу, где они будут обмениваться политическими и интеллектуальными взглядами на независимость стран Северной Америки, а король видимо думал о разделе и независимости для Польши.

Кстати, в Санкт-Петербурге «революционер, обласканный императрицей» жил на Большой Морской улице в доме генерала Василия Левашова, ныне «Дом Архитекторов», что напротив «Дома Набокова», которым некоторое время владела Татьяна Васильевна Юсупова, племянница Потёмкина, у неё недалеко был дворец на берегу Мойки (см. книгу «По следам князей Юсуповых»).

«Попытки похитить Миранду со стороны дипломатических представителей Испании провалились». Так заявил 4 августа 1789 года посол России в Лондоне Семён Воронцов, представив статс-секретарю Королевы Англии по иностранным делам Фрэнсису Осборну, 5-му Лидскому герцогу, Миранду не только испанским подданным, но и членом Российской дипломатической миссии в Лондоне.