Карибские маршруты – I
Начиная с 1791 года Миранда принимает активное участие во Французской революции как Маршал де Камп, в обмен на обещание помощи в последующей реализации проекта освобождения испанских колоний в Америке. В Париже он дружит с жирондистами и служит генералом в революционной армии Шарля Дюморье в кампании при Вальми. Северная армия под командованием Миранды осадила и взяла Антверпен, но не смогла покорить Маастрихт, за что в феврале 1793 года Миранда был арестован и обвинён в заговоре против республики и по приговору Революционного трибунала чуть не угодил на гильотину. Его адвокат Клод Франсуа Шово-Лагард вёл свою защиту с таким красноречием, что Миранда был признан невиновным. Но Марат с якобинцами продолжали его преследовать, Миранду опять арестовали, и он выжил благодаря только тому. что Марат был вскоре убит, после чего наступили времена Террора. Миранда смог покинуть Францию, хотя полиция везде искала «перуанского генерала». Он ещё поучаствует в 1797 году в монархическом заговоре во Франции, пока опять не отправится в Нью-Йорк с планами выделения генерал-капитанства Венесуэлы от испанского владычества.
В Нью-Йорке Миранда встречается с Томасом Джефферсоном и в частном порядке начинает организовывать флибустьерскую экспедицию для освобождения Венесуэлы. 28 апреля 1806 года 200 добровольцев высаживаются с четырёх кораблей в местечке Окумаре-де-ла-Коста под первым венесуэльским флагом, который сконструировал сам Миранда. Однако испанцы были наготове, высадка не удалась, 60 человек были арестованы и 10 из них впоследствии повешены по обвинению в пиратстве.
Миранда встречается на британских островах Гренада, Тринидад и Барбадос с адмиралом Александром Кокрейном и заручается поддержкой Британии в войне против Испании и организовывает вторую попытку вторжения в Венесуэлу. Генерал Миранда высаживается с тринидадскими добровольцами в Ла-Вела-де-Коро, атакует и захватывает два испанских форта с 14 орудиями. Миранда пошёл дальше и захватил Санта-Ана-де-Коро, но испанцы подтягивают свежие силы и вытесняют войска Миранды, которые отплывают на остров Аруба. Испанцы обвиняют США и Британию в поддержке Миранды и предъявляют ему обвинения как пирату и предателю, приговорённому к смертной казни. Миранда после этого скрывается в Англии.
Венесуэла добилась фактической независимости в Великий четверг 18 апреля 1810 года, когда была создана Верховная хунта Каракаса и колониальные администраторы были свергнуты. Хунта отправила делегацию в Великобританию, чтобы получить британское признание, в которую входили будущие знатные люди Венесуэлы Симон Боливар и Андрес Белло, они встретились с Мирандой и убедили его вернуться на родину. В 1811 году состоялась торжественная встреча Миранды в Ла Гуайре с толпами простого народа и делегацией Верховной хунты во главе с Боливаром.
Миранда собирает вокруг себя группу единомышленников и создаёт ассоциацию «La Sociedad Patriotica» по образцу политических клубов Французской революции. 5 июля 1811 года он официально провозгласил независимость Венесуэлы и учредил республику, подписав первую Конституцию. Конгресс также принял созданный им жёлто-синий-красный трико лор как флаг Республики.
Но не все провинции Венесуэлы поддержали молодую республику, к тому же разразилось страшное землетрясение 1812 года и начался экономический кризис, в котором испанские власти обвинили Миранду и подготовили заговор против Республики. Миранда в ответ получил диктаторские полномочия и звание генералиссимуса для спасений Республики и начинает создавать унифицированную армию для противостояния королевским силам под командованием Монтеверде. Но непризнание его креольской аристократией, нежелание выполнять его приказы в силу неприязни, восстание чёрных рабов и наконец потеря крепости Пуэрто-Кабельо, которую защищал молодой патриот Боливар, приводит к его капитуляции перед Монтеверде.
После капитуляции Миранда с верными ему офицерами и соратниками отправляется в порт Да-Гуайра намереваясь уплыть на соседние острова для возобновления борьбы. Но в ночь на 30 июля Миранда при невыясненных обстоятельствах был арестован группой молодых офицеров во главе с пламенным патриотом Симоном Боливаром и передан испанским властям.
Франсиско Миранда (28.03.1750–14.07.1816) Президент Венесуэлы
Это было – Предательство!
Испанцы переводят его в крепость Пуэрто-Кабельо, где содержат в оковах и нечеловеческих условиях. Затем перевозят его в Пуэрто-Рико и, наконец в крепость Ла-Каррака недалеко от Кадиса, где у него случается удар, 25 марта 1816 года накануне уже спланированного побега, а 18 июля того же года он умирает в возрасте 66 лет.
Тем не менее даже в тюрьме этот человек не перестал бороться за справедливость и свободу. Он подготовил несколько документов в адрес различных испанских властей, в том числе Кортесам и даже королю Фернандо VII, где требовал равенства прав для американских венесуэльцев и коренных испанцев.
«Я терпеливо переживаю эту отвратительную несправедливость, потому что она должна обратиться на благо моей родины, чьи интересы мне всегда были так дороги» (1815).
Закончив свой рассказ о интересной исторической личности, чей монумент стоял перед нами, посмотрел на своих спутниц – жена смотрела на море, а дочь в тени памятника листала какую-то книжку в мягкой обложке с надписью: «Интересные фразы и выражения в русской классической литературе».
– Ну и что там пишут интересного в Вашей книге?
«Пьер Безухов был светский человек поэтому мочился духами!»
– Понятно, тогда идём на набережную Малекон, там не надо мочиться духами, там волны нас всех наверно обмочат…
В начале набережной, слева от крепости и памятника Миранде, как и 14 лет назад мы увидели знакомую мемориальную доску справа на парапете с напоминанием о том, что в 1903 году её начал строить первый американский губернатор Гаваны генерал Вудс. Идя по широкой и знакомой набережной, где оправа волновалось море и громко кричали огромные чайки, слева через дорогу (Avenida de Antonio Maceo), по которой изредка проезжали старинные американские автомобили и туристические автобусы, были видны красивые, но заброшенные дома различных архитектурных стилей. Иногда попадались и отреставрированные со свежей окраской. Хоть Старая Гавана и является достоянием ЮНЕСКО (Список всемирного наследия), но выделяемых средств видимо не хватает для полномасштабного ремонта всей длинной набережной. Мы все вместе решили, что за 14 минувших лет со времени нашего отъезда ничего не изменилось на Кубе, время не властно над ней. Те же американские санкции, из-за этого тот же дефицит товаров и карточная система, хождение нескольких валют сразу, старые раритетные кадиллаки на улицах и весёлый неунывающий народ Кубы.
Малекон (исп. Valecon- «волнорез», мол, набережная), официальное название улицы Авенида де Антонио Масео, представляет собой широкую эспланаду, состоящую из проезжей части и дамбы, которая простирается на 8 км вдоль побережья Гаваны, столицы Кубы, от устья Гаванской гавани в Старой Гаване, вдоль северной стороны района Центральной Гаваны и заканчивается в районе Ведадао. С началом экономических реформ на Кубе на Малеконе расцвёл частный бизнес. Мы проходили мимо ларьков с прохладительной водой, фруктами и мороженым, многие лавочки были закрыты так как торговали в основном в вечернее время, когда на Малекон высыпали тучи местных жителей. Днём по нему в основном бродили группы туристов, рыбаки и местные мальчишки-попрошайки «динеро» – денег у туристов.
Строительство Малекона началось в 1901 году во время временного военного правления США. Основной целью создания Малекона была защита Гаваны от моря и так называемых разрушительных американских «Nortes» – ураганов.
Чтобы отметить появление первого 500-метрового участка Малекона американская администрация построила кольцевую развязку на пересечении с улицей бульвара Пасео-дель-Прадо, которая, по словам архитекторов того времени, была первой построенной на Кубе из железобетона. Вот как оказывается, и американцы что-то строили и много на острове, который уже считали своим очередным штатом!
Перед кольцевой развязкой, где каждое воскресение в то время оркестры играли кубинские мелодии и был построен роскошный отель «Мирамар», который был очень модным в течение первых 15 лет независимости и который был первым, где официанты носили смокинги и жилеты с золотыми пуговицами.
Последующие кубинские правительства продолжали удлинять Малекон. В 1923 году он достиг устья реки Альмендарес между улицами «Л» и «Л» в Ведадо, где было построено посольство США, спортивный парк имени товарища Хосе Марти и далее отель Росита де Орнедо (нынешнее название «Сьера-Маэстра»). В этой гостинице в 90-е годы жили наши представители из торгпредства, и я часто в ней останавливался у друга Димы-бухгалтера (см. книгу «Куба-любовь моя»).
В 1957 и 1958 годах проезжая часть Малекона служила местом проведения Гран-при Кубы по автогонкам, а в настоящее время все ежегодные карнавалы проводятся на нём, на одном из них побывал и я, кажется в 1992 году. Малекон очень популярен у кубинцев, особенно среди тех, кто ограничен в средствах на развлечения. Бурная жизнь здесь бьёт ключом в основном в вечернее и ночное время, когда на набережной расцветает женская и мужская проституция.
Несмотря на то, что старые дома и дворцы, расположенные вдоль Малекона находятся преимущественно в плачевном состоянии, набережная остаётся одним из самых впечатляющих и популярных мест в Гаване для туристов.
Профиль легендарного Че Гевары на здании МВД Кубы
Отель «Насьональ»
«Город плывёт в море цветных огней.
Город живёт счастьем своих людей.
Старый отель, двери свои открой,
Старый отель, в полночь меня укрой!»
Потихоньку, обходя лужи на набережной и отворачиваясь от брызг волн с моря дошли до знаменитого отеля Насьональ. Остановились, напротив его, любуясь красивым зданием со стороны моря. Надо было как-то пересечь широкую Авениду, на которой не было видно никаких пешеходных переходов поблизости. Дочь опять уткнулась в свою книжку присев на парапет.
– Что там нового пишут?
«У Онегина было тяжело внутри, и он пришёл к Татьяне облегчиться!»
– Понятно. А как ты думаешь, любил ли Онегин Татьяну?
Дочь задумалась, вспоминая классику, а я, обнаружив, что по широкой Авениде никто не едет уже давно, быстро перевёл всю семью на противоположную сторону улицы к обрыву скалы на которой был расположен отель. Недалеко от отеля возвышался величественный двухколонный монумент «Monumento a las Victim as del Maine» («Погибшем при взрыве крейсера «Мэн»). Подошли к нему и осмотрели его, стараясь разобрать памятные надписи, обойдя его со всех сторон.
До сих пор не известна загадочная причина взрыва крейсера «Мэн» в гавани Гаваны в 1898 году. Неужели американцы тогда не пожалели свой военный корабль с многочисленным экипажем? Ведь этот своевременный взрыв послужил очень удобной причиной для развязывания войны США с Испанией, которая приведёт к потере ею своих колоний в Америке. (История взрыва и гибели этого крейсера более подробно описана в книге «Куба-любовь моя»).
Памятник был построен в 1926 году Феликсом Кабаррокасом и в период господства США здесь на острове. Он был увенчан куполом, на котором первоначально располагались статуя имперского орла с распростёртыми крыльями и три бюста американских политиков. И орёл, и бюсты позже были убраны во время Революции 1959 года, и была добавлена надпись, в которой говорится:
«Жертвам Мэна, которые были принесены в жертву алчности империалистов в их стремлении захватить остров Куба».
Обойдя отель по широкой засаженной величественными королевскими пальмами подъездной дороге, подошли к знаменитому отелю и прошли внутрь, как будто мы здесь поселились. Смуглый швейцар в сливочном костюме и цилиндре не обратил даже на нас никакого внимания. Мало ли здесь эстраньхерос-иностранцев бродит!? Ну и ладно. Мы дружно прошли в просторный вестибюль и стали рассматривать внутреннее убранство отеля, сохранившего прежнюю роскошь.
Отель Насьональ де Куба (исп. Hotel Nacional de Cuba) – историческая гостиница в Гаване, построенная в испанском эклектическом стиле, открылась в декабре 1930 года, была объявлена национальным памятником за его художественную и историческую ценность. Отель также получил награду «Память Мира», предоставленную ООН по образованию и культуре, став первым отелем, получившем такую награду.
В левом крыле здания пройдя в него из вестибюля мы увидели якобы танцевальный зал со статуей девушки, хотя ранее здесь располагалось популярное казино, бар и ресторан, которым владел известный американский мафиози Мейер Лански. Согласно статье из Кубинского информационного архива, в 1956 году, «бар обслуживали местные бармены, а казино управляли джентльмены из Лас-Вегаса». Это казино приносило Лански столько же наличных, сколько и крупнейшие казино Лас-Вегаса.
А далее располагался зал с фотографиями знаменитостей, побывавших здесь, а в баре стоял бюст певца Нэта Кинга Коула, которого в его первый визит даже не пустили в отель из-за чёрного цвета кожи. Рядом музыкальный автомат с пластинками на 33 оборота, на столе лежала гитара певца Питера Фрэмптона, с тех времён, когда он ещё играл и пел в составе легендарных «Bee Gees”. Кого здесь только не было! Политики, художники, учёные, конечно же известные бандиты итальянско-американской мафии – все знаменитости, запечатлённые на многочисленных фото в портретах, были некогда гостями этого отеля.
Одними из его самых известных постояльцев были Эдуардо VIII, Принц Уэльский, герцог и герцогиня Виндзорские, Уинстонн Черчилль, Джимми Картер, писатели Эрнест Хемингуэй и Ромуло Гальегос, Нельсон Рокфеллер, первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг, боксёр Роки Марчиано, певец Фрэнк Синатра и киноактёры, такие как Марлон Брандо, Ава Гарднер, Рита Хейворт, Фред Астер и Педро Варгас, Жан Поль Сартр. Дочь вдруг застыла перед портретами наших Юрия Гагарина и Валентины Терешковой.
– Это космонавты из СССР, – на всякий случай напомнил ей.
Часть исторического значения отеля обусловлена также и тем фактом, что в октябре 1933 года во время знаменитого «Бунта сержантов» и военного переворота, устроенного Фульхенсио Батиста, 300 армейских офицеров укрылись в этом отеле. Здесь остановился тогда посол США Самнер Уэллес, и они рассчитывали на его поддержку, но к их негодованию, Уэллс поспешно покинул отель. А войска Батисты предприняли штурм отеля, офицеры долго сопротивлялись войскам, а когда у них закончились патроны капитулировали, выйдя во двор отеля с поднятыми руками, но они подверглись обстрелу по команде Батисты, 14 из них погибли на месте.
Отель «Насьонал» в Гаване
Другое историческое событие произошло в декабре 1946 года. когда американские гангстеры Лаки Лучано и Мейер Лански провели одну из самых важных встреч для своей американской мафии, в которой также приняли участие Санто Трафиканте-младший, Фрэнк Костелло, Альберт Анастазия, Вито Дженовезе, на которой состоялся концерт Фрэнка Синатры, хотя певец отрицал потом этот факт. Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола изобразил эту конференцию в своём фильме «Крёстный отец-2».
Кстати, надо сказать, что создатель и глава Империи североамериканской мафии в Гаване был – РУССКИЙ человек. Да, Мейер Лански, еврей, родившийся в Гродно, на юге бывшей царской России – в то время польской территории – и привезённый родителями в Соединённые Штаты в 1911 году. Позднее он укоротит свою родную фамилию – Майер Суховлянский в Мейер Лански, чтобы она звучала более по-американски.
Среди портретов и музыкальных инструментов различных артистов на столе под стеклянным колпаком был расположен макет отеля. Оказывается, в основании плана отеля лежат два греческих креста. Большинство номеров отеля имеют прекрасный вид на океан, часть номеров смотрят в город. Его шесть этажей имеют по 74 номера и занимают площадь в 5912 кв.м. Восьмой (верхний) этаж включает в себя 66 комнат для гостей и площадь в 4675 кв. м. Декоративные элементы, колонны, облицовки стен выполнены из кораллового известняка. Отель был построен американской инженерной фирмой «Pardy and Henderson».
Осмотрев все внутренние достопримечательности, мы вышли во внутренний сад перед отелем, где располагалась зона отдыха и кафе. Неожиданно мы увидели две старинные огромные длинноствольные пушки производства немецких заводов Круппа, смотрящие своими жерлами в море. Я поначалу подумал, что это пушки с крейсера «Мэн», но ошибся. Сопроводительная надписью гласила, что эти пушки – остатки артиллерийской батареи «Санта-Клара», с 1797 года располагавшейся на этой удобной для стрельбы по вражеским кораблям в море позиции на холме Таганана. Батарею почти всё снесли при строительстве отеля, а часть её с двумя береговыми орудиями, датируемых концом XIX века искусно вписали в сад.
Заказав официанту напитки, лёгкие закуски-тапас и мороженое, мы присели передохнуть в красивые старинные ажурные кресла наслаждаясь прекрасным видом с холма на море. Закурив малую сигару марки «Коиба», которые любил Фидель и потягивая пиво, я прислушался к рассказу гида, остановившегося со своей небольшой группой туристов возле пушек рядом с нами. Оказывается, во время Карибского кризиса в 1962 году в этом саду на месте батареи Санта-Клара были установлены настоящие зенитные орудия для отражения возможного нападения янки с воздуха, а под отелем была построена большая сеть тоннелей, открытая для экскурсий, куда мы сейчас и пойдём. Это они пошли, а мы продолжали сидеть и отдыхать. Дочь опять листала свою книжку изречений классиков.
– Что там теперь интересного?
«Онегину нравился Байрон, поэтому он его повесил над кроватью!»
– Понятно, тогда пойдём дальше гулять по знакомым местам.
Отдохнув и доев мороженое, мы рассчитались и опять войдя во внутренний вестибюль отеля прошли мимо ресепшна, где бойко топталась весёлая кучка китайских туристов и вышли с другой стороны отеля в город. Слева от отеля тянулась длинная и шумная улица № 23 или Ля Рампа (Calle 23 La Rampa). Эта улица нам тоже была давно знакома, где в небольшой гостинице «Del Flores» когда-то была столовая для советских специалистов в Гаване, для посещения которой всем выдавали специальные талоны. Тут же была остановка местных автобусов или карос, наших старых «Камазов» с открытой платформой и ограждением для перевозки людей.
На том же месте с правой стороны улицы был и кинотеатр «Yara», в котором мы никогда не были, но его большое здание с вывеской было прекрасным ориентиром в центре Гаваны, если не считать громады 25-этажного с 572 номерами отеля «Havana Libre» возвышающегося чуть дальше с левой стороны Ля Рампы. Бывшее название отеля «Хилтон» и после революции в нём была резиденция Фиделя Кастро в номерах на 24-м этаже. Здание отеля ещё славится и прекрасной керамической фреской размером 640 кв. м украшающей фасад здания под названием «Carro de la revolucion» работы Альфредо Сосабраво.
Напротив, с правой стороны улицы был небольшой парк и в его центре расположено здание из стекла и бетона, выполненное в стиле постмодернизма – это знаменитая хеладерия «Коппелия» (Coppelia), то есть кафе-мороженое. Вокруг него, по всему парку, множество открытых площадок с коваными столами, за которыми наслаждаются мороженым в жаркий день посетители кафе.
Дочь даже радостно вскрикнула при виде его видимо вспомнила это место из её детства. И как нас тогда организованно возили на автобусах из Сьенфуэгоса, где мы строили атомную станцию АЭС «Хурагуа» в Гавану на экскурсии. При этом часто высаживали именно здесь в этом парке, родители с детьми сразу выстраивались в большие очереди, чтобы получить пластиковые вазочки с разноцветными шариками мороженого и хрустящей вафлей внутри. Ассортимент шариков был тогда невелик – шоколадный, клубничный, ананасовый, банановый, но их главное достоинство – интенсивный нежный сливочный вкус, прекрасно освежающий в жаркую погоду. Ну и говорят, что делается оно только из натуральных продуктов и по рецептам московского мороженого. К вазочке с шариками мороженого полагался всегда бесплатный стакан питьевой воды. Так как мы недавно перекусили, то стоять в очереди не стали за мороженым, а потоптавшись у кафе и поностальгировав побрели дальше томимые воспоминаниями и жарой. Если здесь свернуть налево от отеля Гавана Либре, то можно попасть на улицу Сан-Лазаро, упирающуюся в Университетский городок, расположенный на высоком холме с широкой величественной каменной лестницей, поднимающейся к зданию Университета Гаваны, основанного в 1728 году. Но мы побрели прямо по улице Ля Рампа и через пару кварталов на перекрёстке с улицей «J» набрели на оригинальный памятник Дон-Кихоту в небольшом парке его имени. Мы подошли ближе, чтобы рассмотреть его, даже начали спорить, был он или нет 14 лет назад.
– Был, вот надпись, что он поставлен в 1980 году, просто мы тогда мимо него быстро проезжали, не замечая его в окнах автобуса, а пешком не доходили.
Центральный вход на Мемориал Колон
На коническом постаменте, кажущийся ажурным памятник изображает измождённого, нагого Дон-Кихота, в одной лишь шляпе, покрывающей растрёпанные волосы, поднявшего на дыбы худющего своего коня Росинанта, с вздыбленной гривой и развивающимся хвостом.
– Сервантес наверно сильно бы удивился такой интерпретации своего героя, – пошутил я.
Мемориал Колон
«Раньше боялся, что могут забыть, теперь боюсь, что могут запомнить!»
Пройдя ещё пару кварталов по 23-й улице, мы пришли к фундаментальному забору ограждавшего огромное «сементерио»-кладбище Колон (Necropolis de Cristobal Colon). Мы поначалу не собирались туда идти, хотя ни разу там не были, но много слышали. Но тут у главного входа притормозил автобус и из него вышла большая группа испанских туристов с гидом, который повёл их к кассам, где быстро приобрёл видимо заранее приготовленные билеты и раздал их своим туристам. Жена вдруг захотела пойти и посмотреть тоже, мы уже знали хорошо какие бывают роскошные и красивые мавзолеи и усыпальницы на католических кладбищах. Подойдя к кассам, приобрели входные билеты за 5 кубинских песо и прошли внутрь, тут же крутилась маленькая симпатичная смуглая девочка лет пяти – дочь кассирши, жена вручила ей пару конфет, та довольно улыбнулась и пролепетала:
– Муча грасиас, – а потом долго ходила за нами следом, пока её не позвала назад мать.