Карибские маршруты – I

Тропикана

«Ах, кабаре, кабаре, кабаре.

Этот сон, чарующий и странный…»

Танцовщица у входа в «Тропикану» в 50-х годах 20-го столетия.

На такси вернулись в свой отель «Севилья», чтобы отдохнуть и переодеться, так как вечером нас ждал поход в знаменитое шоу-кабаре «Тропикана», билеты на посещение, которого с ужином и трансфером по 75 куков мы приобрели в отеле ещё утром. Нас при этом предупредили о своеобразном дресс-коде при посещении этого шоу, что нельзя на него приходить в джинсах, майках и кроссовках, чуть ли не «Black tie».

«Для тех, кто в «Тропикане» не бывал, надо сказать, что это было не просто кабаре. О, «Тропикана»! Это было пленительное убежище нашего грешного общества. Вообразите, себе; самые обольстительные мулатки Кубы, самый большой на острове зал для игры в бинго, опьяняющая возможность выиграть 10 000 песо, наироскошнейший ресторан с самыми восхитительными и утончёнными блюдами и наконец, казино с самым впечатляющим игровым оборотом в Гаване! Вот чем была «Тропикана» 50-х годов на Кубе».

На трансфере вечером из отеля доехали до Calle 72A, где расположено знаменитое кабаре. На входе у нас проверили билеты, выдали программки, сказали, что фото и видео съёмка внутри запрещена, чем очень расстроили дочь и показали наши места. На столе уже стояли бокалы с приветственным шампанским и лёгкие закуски-тапас. Среди гостей шоу рядом толкались наши соотечественники, видимо распорядитель предусмотрительно посадил нас среди русских туристов. Начало шоу было в 22–00 и ещё было достаточно времени, чтобы прогуляться по холлу, саду и полюбоваться статуей девушки-танцовщицы и прочитать программку с описанием истории создания популярного на весь мир кабаре.

Современная танцовщица у входа в «Тропикану»

В 1939 году в столице Кубы на территории пригородной собственности Регино Труффины группа предпринимателей во главе с неким Виктором де Корреа арендует здание «Вилла Мина». Они открывают ночной клуб «Beau SITE» («красивое место»), впоследствии ставший визитной карточкой и одной из самых посещаемых достопримечательностей Кубы. Под таким названием заведение просуществовало около года.

Уже в 1940 году режиссёр и шоу-хореограф кабаре Серхио Орта услышал премьеру песни «Тропикана» в клубе в исполнении Альфредо Брито, композитора и флейтиста. Орта так был пленён и песней, и её исполнением, что предложил Корреа переименовать заведение в «Тропикану». С 1941 года заведение работает под новым названием. Вскоре «Тропикана» превратилось в место веселья и азартных игр для богатых и избранных. В 50-е годы 20-го столетия американцы, отдыхая на Кубе, часто посещали кабаре, а Гавану назвали «Карибским Лас-Вегасом», а главари мафии соревновались друг с другом за право владения этим прибыльным бизнесом.

Заведение поделили на две части. Для музыкальных шоу и спектаклей предназначалась часть здания под названием «Acros de cristal» («стеклянные арки»). Зал с крышей имеет кондиционеры, вмещает 500 гостей. В нём проводятся не только концертные и танцевальные программы, но и модные показы, конгрессы, пресс-конференции. Вторая часть названа была как «Bajo las estrellas» («под звёздами»), что тоже не случайно. Эта зона веселья находится под открытым небом. Здесь проводились представления, вошедшие в историю музыкального мира. Открытая терраса окружена пышным лесом, а вместимость зала составляет тысячу человек.

Ночной клуб занимает огромную территорию, окружённую тропическими деревьями, чем напоминает экзотический ботанический сад. Сцена кабаре помнит выступления звёзд с мировым именем: Бола де Ниэве, Селии Крус, Дамасо Перес Прадо, Тито Пуэнте, Риты Монтанер, Нэта Кинг Коула, Джозефины Бейкер и др.

Джазовые композиторы, певцы, виртуозы музыки в стилях сальса и мамбо, танцовщицы со всего мира делали имя «Тропикане» много лет. И до сих пор они продолжают творить магию танца, музыки и света на подмостках популярнейшего кубинского шоу.

Шоу началось вовремя и на нас обрушилась в полной мере вся эта магия танца, музыки и света. Я раньше был уже здесь один раз на этом шоу, когда ещё работал на Кубе в далёких 90-х, а вот мои дамы нет. Они сидели зачарованные и пытались разглядеть всех проплывающих и пролетающих мимо нас танцовщиц, дочь даже пыталась из-под стола как-то незаметно фотографировать эту феерию без вспышки. Звуки маракасов и румбы менялись мощным тутти барабанов и горнов. Соблазнительные мулатки пересекали навесные мосты, спускались по волшебным лестницам, соскальзывали по перилам, и всё это было в сопровождении дыма, шума, гама, треска, всполохов огня, бликов света и теней на фоне естественных декораций из невероятных по форме пальм и цветов под открытым небом с живописной драпировкой из ковра сверкающих тропических звёзд.

Танцовщица «Тропиканы»

В шоу участвовало 12 певцов, 12 солистов-танцоров и балетная группа из 60 человек, 6 акробатов, оркестр из 38 музыкантов, ансамбль народных музыкантов из 9 человек, хор из 14 певцов.

Этот пылающий костёр страстей и танцев завершился ровно через два часа, я только успел допить свой ром и докурить сигару «Монтекристо», а мои спутницы наконец обратили внимание на блюдо с кусочком лангуста и рисом. Ещё с полчаса мы наслаждались послевкусием деталей шоу и пережёвыванием остатков пищи, но надо было вставать из-за стола, так как уже наступило время обратного трансфера в отель. Мы с трудом нашли на переполненной стоянке свой автомобиль с надписью – отель «Севилья». Усталые, но довольные быстро доехали в свой отель и долго не могли уснуть, обсуждая все перипетии увиденного концерта.

Бары Хемингуэя

«Мой мохито в «Ла Бодегита»,

мой дайкири в «Эль Флоридите!»

Утро. Солнце. День чудесный. На прикроватной тумбочке лежала раскрытая книжка дочери с афоризмами, заглянул в неё:

«Под старость лет его приковало к постели раком».

Однако! Звучит не очень жизнеутверждающе. Хорошее с утра настроение почему-то начало портиться. Спустились на завтрак в ресторан отеля, из окон которого, сквозь обильную листву парковых деревьев-открывался великолепный вид на Президентский дворец и яхту «Гранма», за мутными стёклами. На завтраке сразу привлекли внимание и порадовали бокалы с шампанским, пирамидой установленные на входном столе. Настроение сразу вернулось в прежнюю радостную форму, что мол день, грядущий нам, готовит?

Утро надо начинать с бокала шампанского, даже это полезно, доказали британские учёные. Не всегда правда по утрам оно стоит на вашем столе. А как бы было хорошо для органов внутренней секреции если бы оно стояло каждый день! Когда пьёшь утром шампанское кажется, что кто-то тебе улыбается. Это же здорово, что кто-то тебе улыбается с утра, как например вон та брюнетка за противоположным столом.

– Куда сядем? – спросила жена, прервав мои мысли и мечтания о хорошем.

– Да вот здесь поближе к столику с шампанским.

После завтрака решили прогуляться по городу сами, вспомнить, так сказать, давно забытые места. Также по бульвару Прадо поднялись наверх к Центральному парку и старой гостинице с таким же названием. Постояли и полюбовались роскошной барочной архитектурой отеля «Инглатерра» и стоящего рядом с ним здания Большого театра и далее Капитолия. Следуя указывающему персту Хосе Марти (как шутят кубинцы, он указывает дорогу в знаменитый бар «Флоридита») вышли на улицу Монсеррат и оказались рядом с этим баром. Здание розового цвета сразу бросается в глаза. Казалось, что ноги сами привели меня сюда по старой памяти. Зашли внутрь, утром народа туристического было ещё мало, но бармены в фирменных красных плащах активно открывали бутылки с ромом, священнодействовали за барной стойкой и выдавали «на-гора» подносы, заставленные бокалами с широким верхом, наполненные белой жидкостью со льдом и трубочкой.

– Вау, а это что такое? В наше время этого не было.

Эрнест Хемингуэй с Мэри Уэлш в баре «Эль Флоридита»

В углу зала слева от барной стойки сидел вполне узнаваемый бородатый мужчина средних лет. Это был писатель Эрнест Хемингуэй, не живой конечно, а бронзовый. Сквозь прищуренные глаза светилась лёгкая улыбка и явное приглашение составить ему компанию. Перед ним стоял тоже бронзовый бокал, и бармены наливали туда его любимый коктейль – дайкири. Ну как было отказать мэтру. Желающих выпить с ним было много, пришлось даже отстоять небольшую очередь. Пробившись к нему и заказав дайкири за 6 куков и, прочитал табличку, что эту бронзовую фигуру изваял в полный рост скульптор Хосе Вилья Соберон в 2003 году. Понятно, три года назад значит. Раньше здесь была просто табличка с указанием любимого места писателя в баре, где он постоянно сидел. Полистав меню бара, убедился в том, что там отражены вкусы писателя, в нём фигурируют медальоны из свинины под названием «Папа и Мэри» – это блюдо писатель очень любил. А тарелка с морепродуктами и рыбой здесь и вовсе называется недвусмысленно «Великое блюдо Хемингуэя»! Может ради рекламы?

Однажды в 1932 году зайдя сюда, Хэм попробовал ледяной коктейль дайкири и полюбил это место. Писатель теперь ровно в 10 часов утра каждый день появлялся в дверях бара, садился на одно и то же место и просил сделать ему «тот самый лучший в мире дайкири». Легенда американской литературы всегда просил двойную порцию и по специальному рецепту: ром, грейпфрутовый сок, лимон, лёд и обязательно без сахара. Его рекорд был вечером выпить 13 двойных дайкири и уйти из бара на своих ногах. Его пристрастие к алкоголю здесь уже было не страшной напастью, а маленькой слабостью. Попробуйте «перепить» писателя. Пока это сделать не удалось никому.

Бар открылся впервые в 1817 году под названием «Серебряный ананас», но со временем американские туристы уговорили хозяина переименовать его в «Эль Флориду» (El Florida), но кубинцы прозвали его ласкательно «Эль Флоридита» (El Floridita). С 1917 года бар становится на путь известности, потому что именно в это время сюда устроился на работу каталонский иммигрант Константино Рибалайгуа Верт. Внутренняя обстановка и оформление бара не менялись с 40-х годов прошлого столетия. Всего лишь через 4 года Константино Верт стал владельцем «Флоридиты». С 1930 года в баре стали подавать замороженный коктейль «Дайкири», создание которого приписывают именно Константино. Несмотря на некоторую путаницу с авторством, напиток быстро стал популярным. Тогда же здесь открыли школу бартендеров (кантинерос), в которой обучали барменов приготовлению фруктовых соков и коктейлей на основе кубинского рома.

Выпив со своими спутницами знаменитый коктейль и затем дважды повторив я, как и писатель смог обрести внутреннюю гармонию с самим собой в этом месте и даже хотел здесь остаться подольше и потребовать продолжения банкета у музыкантов, игравших популярные кубинские мелодии у входа. Но мои спутницы жаждали продолжения пешеходных путешествий, и мы пошли дальше. Вдруг у меня в голове возник план. Дело в том, что я знал о другом увлечении великого Хэма, а мои спутницы пока этого не знали.

Выйдя из «Флоридиты» мы сразу свернули на пешеходную улицу Обиспо (Obispo) и через пару кварталов вышли к отелю «Амбос Мундос», в котором жил когда-то Хемингуэй и отсюда он ходил в любимый бар утром и вечером поужинать, где он любил знакомиться с посетителями, слушать и осмысливать их рассказы. Некоторые истории входили потом в его книги, и именно здесь он писал тогда свой знаменитый роман «Старик и море».

«Пиши пьяным – правь трезвым!». Таков был его девиз. Может быть последовать ему? Хорошо, подумаем, когда придёт время писать мемуары.

Далее по улице Обиспо мы дошли до «Casa de Africa». В этом якобы африканском доме XVII века демонстрируется всё, что имеет отношение к жизни различных этнических групп, привезённых на Кубу в качестве рабов. Здесь можно увидеть картины, изображающие жизнь на плантациях, предметы афро-кубинских культов и инструменты пыток. По иронии судьбы музей разместился в здании, где на первом этаже раньше была табачная фабрика, на которой трудились рабы, а на втором этаже жила семья богатого плантатора.

Фасад кафедрального Собора Св. Христофора в Гаване

Тут же в этом квартале расположен Каса де – ла – Обра-Пиа (Casa de la Obra-Pia) – «Дом Благотворительности». Богатый испанский дворянин, живший здесь в XVII веке каждый год, давал пяти сиротам богатое приданое, чтобы они могли либо выйти замуж, либо уйти в монастырь. Это жёлтое здание построенной в 1665 году по праву считается одним из лучших образцов кубинской барочной архитекторы. В настоящее время в доме сохранена обстановка XVII–XIX вв.

С другой стороны этого квартала на улице Lamparilla расположен дом Симона Боливара, соратника и предателя Миранды. Возможно, он хотел занять его место и стать ключевой фигурой в истории Южной Америки борясь, как и Миранда против испанского колониального владычества. Что ему позже и удалось сделать, получив от народов великое звание «Освободитель». Когда-то великий революционер жил в этом доме. Сегодня здесь устроена выставка, рассказывающая о его жизни. Здесь же демонстрируются предметы венесуэльского искусства.

Чуть далее на улице Mercaderes расположен отель «Conde de Villanueva», в тихом дворике этого отеля расположено идеальное место для отдыха от суеты и жары шумных улиц Гаваны. В XVIII веке здесь жили графы де Вильянуэва, поставлявшие в Европу табак и способствующие строительству железных дорог на Кубе. Сейчас в отеле расположен табачный магазин, которых в Гаване немеряно и отличный ресторан для иностранцев, где мы и откушали обеда креольской простой пищей-чёрная фасоль, белый рис, жареная свинина, кому-то морепродукты и холодное пиво марки «Атуэй».

Далее я сделал хитрый финт и повёл своих спутниц быстрым шагом по улице San Ignasio, где через пять кварталов привёл всех к Кафедральному собору Святого Христофора. Барочный фасад этого собора считается национальным достоянием Кубы. Это одно из красивейших зданий Латинской Америки. По обе стороны фасада высятся две башни (западная в два раза уже восточной, потому что их строили разные архитекторы на протяжении 75 лет). С каждой башни открывается прекрасный вид на город, если на них подняться. Мы не поднимались, потому что дамы мои уже устали, да и рядом была конечная точка моего хитрого плана о которой даже не догадывались мои спутницы.

Свернув рядом на улочку Emperado, мы оказались у цели, к которой я стремился, то есть у дверей, перед которыми толкались толпы туристов не менее знаменитого другого любимого бара Хемингуэя под названием «Ла Бодегита дель-Медио» (La Bodeguito del Medio).

Если спросить любого жителя Гаваны: «Какой бар у вас в городе самый весёлый?», вам непременно назовут в числе прочих и это заведение.

Этот небольшой бар обладает уникальной атмосферой, в которую я решил временно вселить себя и своих спутниц. Ловко протолкавшись сквозь толпу туристов у барной стойки на входе, мы зашли во внутренние маленькие залы, где располагались сидячие места со столиками и где можно было спокойно посидеть, заказав себе не менее знаменитый другой коктейль писателя «Мохито». Помните поговорку Хэма, который приходил сюда обедать:

«Мой мохито в «Ла Бодегита», мой дайкири в «Эль Флоридите!»

Стоит мохито здесь 10 куков, что дорого, но, как говорят в Одессе, а что вы хотите в таком месте? В местах, где любил проводить время Эрнест Хемингуэй, цены выше, чем в среднем по Гаване. Тут невольно вспоминается пассаж Джером К. Джерома о том, что в Англии в каждом пабе вас скажут, что именно здесь пила эль королева Елизавета, и, если верить хозяевам баров, может сложиться впечатление, что Её Величество всё своё правление пребывала в барах в состоянии лёгкого алкогольного опьянения,

Стены этого бара были украшены подписями знаменитых и не очень людей, где иногда попадались надписи и на русском языке. Предложив своим спутницам погулять по залам и почитать надписи поспешил заказать себе второй мохито.

Для правильного приготовления коктейля «Mojito» надо взять высокий стакан, смешать в нём половину столовой ложки сахара, сок половины лайма и размятые листья мяты. Добавить в стакан 1,5 унции (43 г) светлого сухого рома, кубики льда и долить содовой воды. Дополнительно украсьте свой стакан листьями мяты и соломинкой, сейчас модны стеклянные. Успев заказать и выпить третий мохито вышел вместе с уставшими бродить по залам среди шумных туристов своими спутницами на улицу и повёл их назад в наш отель «Севилья».

По дороге объяснил дочери, что в принципе Дядя Хэм «водил обезьянку», то есть пьянствовал по треугольнику: утром – выходил из отеля «Амбос Мундос» в бар «Флоридита», где он, так сказать, завтракал легко «смачивал» горло своим любимым коктейлем для дневного рывка. Потом возвращался в отель и «творил». То есть писал книгу «Старик и море». На обед он ходил в «Бодегиту» где обедал и «разминался» мохито, а потом опять возвращался в отель и опять «творил» своё творчество. А на ужин он опять тихо брёл во «Флоридиту» и крепко там сидел в своём углу выпивая по 13 дайкири, правда конечно не каждый вечер, а то так и спиться можно, но печень у него тогда уже заболела. Иногда между пьянками и творчеством он выходил в море на рыбалку, чтобы «затрофеить» очередного марлина. Ещё случались у него тогда и любовные романы, но это уже другая история, о которой мы расскажем позже. Когда же Хэм переселился за город в купленную виллу он всё равно не пропускал ни единого случая, чтобы посетить свои любимые бары. Вот жизнь была какая у него здесь на Кубе – прекрасная!

Выходя из бара, послушали небольшой оркестр, игравший лихие кубинские мелодии, а какой-то местный высокий дедуля периодически выхватывал из толпы симпатичных туристок и пытался научить их начальным приёмам сальсы, на стене рядом с баром висела большая клетка с певчей птицей.

Вернувшись в отель, мы отдыхали в номере, собирались в завтрашнюю дорогу, потом поднялись на крышу отеля, где был бассейн и долго купались в нём рассматривая сверху прекрасные виды Гаваны. Вечером долго я бродил в вестибюле и лобби отеля разглядывая различные фотографии знаменитостей, развешанные в большом количестве на всех стенах.

Варадеро

«Небо надо мной, небо надо мной —

как сомбреро, как сомбреро!

Берег золотой, берег золотой – Варадеро!