Сплав. Путеводитель по горным рекам бывшего СССР и запада США
Не брезгуйте любым видом транспорта: моторной лодкой, трактором и т. п. В 1982 нас подбросили 15км (полпути к реке) на тракторе с огромным ковшом для погрузки гравия. Все наши рюкзаки славно поместились в этом ковше, восемь человек облепили кабину трактора и за какой-то час мы преодолели дистанцию дневного перехода. Все же это лучше, чем нести груз на своих плечах.
Идем пешком: Это не лучший, но самый простой вариант. И мы уверены, что этот этап останется в вашей памяти, как один из самых эмоциональных. Помню, после моей первой пешки к реке в Саянах я поклялся сам себе: «Никогда больше!» – и через пару лет пошел в поход с пешим подходом опять, и опять, и опять. Всего 7 раз. Наверное, мазохизм неистребим в русской душе.
Как правило, с грузом 45 кг по хорошей тропе можно пройти около 20км в день. Чаще всего пеший подход к реке не превышает 60—80км. Делайте выводы…
И еще. Не так давно на интернете я прочел описание недельного (!) подхода к реке с каяками «на горбу», написанное в этаких молодецких тонах – мол шли в свое удовольствие. Не верьте таким историям. Пешка с водным снаряжением даже по хорошей тропе – тяжелая работа, а по плохой или без тропы – самоистязание. Будьте готовы к этому.
1.4. Местные гиды
Наиболее надежна информация о тропах и маршруте, полученная от охотников, пастухов и геологов, работающих в данной местности. К мнению и информации местных жителей следует относиться с осторожностью, т.к. многие из них не уходили дальше 5—6км от своего села и тем более не могут оценить сложность препятствия на реке. Охотники и пастухи, как правило, знают тропы, перевалы, ориентиры и могут быть полезны как проводники при подходе к реке. Они же могут быть полезны и при найме лошадей или oленей. Однако и они не могут дать адекватной информации о препятствиях на реке. При использовании местных гидов соблюдайте общий принцип: оплата после выполнения работы!
1.5. Питание на маршруте
Ввиду специфических условий в странах, входивших в состав СССР, организация питания на маршруте выделяется в отдельную и весьма сложную проблему. Как уже отмечалось выше, большинство маршрутов, рассматриваемых в книге, являются автономными. Отсюда следует, что вы должны иметь запас пищи на весь период пребывания на маршруте. Даже в случае, когда на маршруте встречаются селения, рассчитывать всерьез на пополнение продуктов нельзя: в лучшем случае это будет хлеб и, возможно, минимальный набор круп.
Учитывая, что путь ко многим рекам включает в себя пешую часть, в опытных группах водников, длительное время совершающих путешествия по сложным рекам СССР, выработались принципы комплектования продуктов на основе разумной достаточности.
Как правило, дневной рацион состоит из продуктов, общий «сухой» вес которых оставляет около 600 г на человека. Этот рацион включает в себя сублимированное мясо, твердокопченую колбасу, сыр, сухое молоко, различные крупы, макароны, сахар, чай, кофе, сублимированные супы, масло, сало. В коротких походах используют хлеб, в автономных длительных экспедициях – сухари. Такой рацион обеспечивает полноценное трехразовое питание: плотные завтрак и ужин, и легкий перекус с чаем.
В туристской литературе приводятся нормы питания, которые, по-видимому, нельзя считать разумными. Так, рекомендуемый минимум для походов высшей категории сложности составляет около 1кг продуктов в день на человека («Питание в туристском походе», М,1986). Это означает, что если группа выходит в длительный маршрут, то на плечах каждого участника будет 20—25кг только продуктов. Тогда общий стартовый вес превысит 50кг, что конечно же неприемлемо. При наличии пешего подхода к реке вам в любом случае придется ограничить свои запросы в пище до нормы, указанной выше. В этом случае на 20—25 дневный поход вес вашего рюкзака составит 40—45кг.
Наш опыт 20 путешествий 5 и 6 категории сложности показывает, что при норме питания (в сухом весе) 480—700г/чел потери веса у хорошо подготовленных участников за время экспедиции даже при наличии тяжелого пешего подхода не превышали 2—3кг. Несколько большие потери веса наблюдались у участников, имевших излишний стартовый вес. И почти всегда большие потери веса наблюдались у руководителей сложного похода: до 7—10кг.
При определенном везении вы можете разнообразить ваше меню на маршруте грибами, ягодами, рыбой. Иногда в горных районах удается купить мясо у пастухов или охотников. Но рассчитывать на это, как на стабильный источник питания, нельзя.
Я не останавливаюсь на средствах сплава. Их выбор в настоящее время широк как никогда. Единственное, что вы должны помнить при выходе на маршрут – средство сплава должно быть надежным и соответствовать выбранной реке, как и уровень подготовки участников похода.
1.6. Напутственное слово…
Если вы вышли на реку, во многих районах вы можете полагаться только на себя. Успех похода зависит от вашего опыта, подготовки, и здравого смысла. Многие из лучших порожистых рек не имеют ни дорог поблизости, ни деревень, ни больниц. Чаще всего если вы начали сплав, вы должны его закончить. По этой причине лучше оставаться в пределах разумной осторожности. Например, не покидайте лагерь и партнеров в одиночку, всегда имейте с собой спички и нож, никогда не забывайте о каске и жилете на воде, проверьте имеет ли ваше судно спасконец, убедитесь, что у вас адекватный ремнабор и медицинская аптечка. Если вы не уверены – остановитесь и просмотрите участок впереди. Не переоценивайте свой уровень и силы. Если вы думаете, что препятствие вам не по зубам – обнесите его. Лучше закончить маршрут в том же составе, в каком вы его начали. И последнее: демократия прекрасная штука, но не в сложном походе. Руководитель имеет последнее слово.
В последующих главах вы найдете описания рек и истории, с ними связанные. Я надеюсь, что информация в них будет полезна и достаточна для безопасного сплава. Тем не менее помните русскую пословицу, которой я научил моих американских друзей: «Доверяй, но проверяй!» Это никогда не лишне в сложном походе.
Алтай: Саратанский каньон р. Башкаус. Фото Владимира Гаврилова
2. Сибирь
2.1. Алтай
Самые высокие горы Сибири привлекали и вдохновляли многих. Алтай всегда был магнитом для путешественников, географов, и, конечно, поклонников туризма всех видов. С Горным Алтаем связаны имена великих русских: Николая Рериха, Василия Сапожникова, Вячеслава Шишкова, Василия Шукшина.
Впервые я попал на Алтай в 1969 году: сначала в степной, а в следующие три года и в Горный Алтай. Мы, студенты Ленинградского Технологического Института, строили так и не состоявшуюся Чуйскую ГЭС недалеко от Акташа, а потом лежневку у Холзунского хребта. Навсегда остались в памяти Чуйские белки, пенящаяся в Мажойском каскаде (тогда я даже представить не мог, что буду сплавляться в нем) Чуя, тайга, бензовозы, пылящие по тракту в Монголию, и, бредущие вдоль тракта сарлыки и овцы. С тех пор я возвращался в Горный Алтай много раз теперь уже как водник. Я узнал и полюбил тот Алтай, который по сей день остается малодоступным и почти неизвестным.
Об Алтае написаны сотни книг. Вряд ли я могу добавить что-либо, не описанное в этих книгах. Поскольку предметом книги является сплав, я кратко остановлюсь лишь на информации, полезной водникам.
Район, интересный водникам ограничивается Горным Алтаем – наиболее высокогорной области Сибири. Горный Алтай расположен на территории России, Казахстана, Китая и Монголии. На рассматриваемой территории хребты в основном простираются в широтном или северо-западном направлении от хребтов Сайлюгем и Табын-Богда-Ола, разграничивающим Россией, Монголию и Китай. Самые высокие хребты находятся в Центральном Алтае: Катунский, с высшей точкой Алтая г. Белухой (4506 м), Северо-Чуйский (до 4173 м) и Южно-Чуйский (до 3960 м). Все упомянутые хребты имеют значительное количество ледников. В высокогорье Алтая насчитывается более 1500 ледников с общей площадью более 900 кв. км Ледники Алтая по площади уступают только среднеазиатским горным массивам и Кавказу. Наличие ледников обеспечивает надежный источник питания большинства рек региона.
Большинство рек Горного Алтая в верхнем течении получают питание в результате таяния ледников и снежников. Поэтому паводки характерны в летнее время. В среднем течении реки Алтая питаются, главным образом, талыми водами и летними дождями. В результате здесь характерна незначительная величина стока зимой и длительное весенне – летнее половодье, из-за неодновременного таяния снежного покрова в разных высотных поясах. Таяние ледников поддерживает в целом высокий уровень воды в реках летом. Для большинства алтайских рек проблемой является высокая вода, а не ее недостаток. В девяти наших походах по Алтаю мы столкнулись с высокой или выше средней водой в восьми из них.
Наиболее крупные и интересные для сплава реки Алтая: Катунь, Аргут, Башкаус, Чулышман, Чуя, Шавла, Чульча. Значительный интерес представляют и малые реки: Юнгур, Акалаха, Кара-Алаха, Кальджир, Кадрин. Большинство рек или, по крайней мере, отдельные участки на них, имеют большое падение. Характерная особенность для многих рек – быстрый подъем воды во время дождя и спад после него.
Долины в истоках крупных рек, как правило, широкие, течение слабое, в среднем течении долины узкие, глубоко врезаны в горные массивы, часто реку сжимают отвесные скалы, именуемые на Алтае «щеками». Реки из ущелий нередко обрываются водопадами. Наиболее крупный из них – Чульчинский (приблизительно 150 м). Особенно много водопадов в долине Чулышмана.
Климат района континентальный. Зима на Алтае холодная и продолжительная. Средняя температура января – 15—28оС в предгорьях и -32оС в межгорных котловинах. Лед на реках сходит в апреле-мае. Слаломная трасса соревнований Чуя-ралли часто усложнена льдинами, проходящими дистанцию вместе с участниками. Лето короткое и относительно прохладное: средняя температура июня +19—+22оС. Но надо быть готовым к значительным колебаниям температуры, в том числе и суточным. Ночью даже летом иногда возможны заморозки. Наиболее теплый месяц года – июль. Больше всего осадков выпадает летом и осенью. Годовое количество осадков 1000 – 2000 мм.
Население Горного Алтая (около 200 тыс. человек) состоит, в основном, из алтайцев, казахов и русских (примерно 60%). В районе сплава, далеко от Чуйского тракта, вы, чаще всего, встретите алтайцев.
Основная горная дорога – Чуйский тракт (Бийск Горно-Алтайск Акташ Кош-Агач). Самолеты и вертолеты во все районы Горного Алтая летают из Барнаула и Горно-Алтайска. От тракта отходят второстепенные дороги, которые возможно использовать для подъезда к большинству рек. Основными центрами, где можно нанять машину, являются Барнаул, Бийск, и Горно-Алтайск.
При планировании путешествия по Алтаю помните, что некоторые районы входят в пограничную зону.
2.1.1. Река Катунь
Категория сложности – 4.
Средства сплава – катамаран, плот, байдарка, каяк.
Сезон сплава – июль – сентябрь.
Начало активной части – озеро Язевое или с. Усть-Кокса.
Конец маршрута – Чемал.
Высота начала сплава – 1626 м (Усть-Кокса – 960 м).
Высота конца сплава —420m
Средний уклон – 3,2 м/км.
Длина сплава – 485 (309) км.
Продолжительность сплава – 15 – 17 (7 – 9) дней.
Уровень подготовки – 3 категория сложности (для каякеров – 4).
Сплав по Катуни – наиболее известный водный маршрут в России. Именно c этой реки началось освоение «водной» России иностранцами. Благодаря мощной воде Катунь стала трейд-маркой российских рек.
Катунь берет начало с ледников горы Белухи, высочайшей вершины Алтая. Протяженность реки – 688 км. Возможны несколько вариантов сплава: от озера Язевое и от деревни Усть-Кокса. Мы опишем здесь сплав от верховьев реки. Путь к началу сплава начинается от города Усть-Каменогорск, в Казахстане. Маленьким самолетом отсюда можно улететь в с. Катон-Карагай. Из Катон-Карагая автобусом или грузовиком можно добраться до озера Язевое, в 8—9км от Катуни. Насколько близко вы подъедете к реке, зависит от погоды, состояния грунтовки и вашего транспортного средства. Если вы идете пешком, то путь от Язевого до Катуни займет 3—4 часа. Если вы выбрали такой маршрут, то помните о пропусках в пограничные зоны как Казахстана, так и России, заповедниках по обеим сторонам границы и сопутствующей им местной бюрократии, которая может отравить ваше существование при отсутствии какой-либо бумажки.
От вашего первого лагеря на берегу реки можно сделать пеший выход к истокам Катуни и полюбоваться горой Белуха. Мы рекомендуем совершить этот радиальный выход и приводим здесь нитку этого выхода: р. Элен-Чадыр – р. Рассыпной – исток Катуни – пер. Верхнее Седло – р. Белая Берель – р. Кок-Коль – пер. Низкое Седло – р. Катунь. Выход занимает 3 – 4 дня (70 км).
Водная часть
0 км – Река сильно петляет, ширина ее около 20 м. После притока Узун-Карасук Катунь разбивается на протоки.
15 км – Хорошее место стоянки на правом берегу у р.В.Кураган (справа). До этого притока примерно 4 ходовых часа от начала сплава. На берегу кедрач, смородина. Через 500 м порог «Три камня» (кат. сл. 3) на левом повороте. Далее более 20 км идет быстрая несложная струя.
47 км – Порог «Щеки-1» (кат. сл. 4). Перед началом «Щек» справа небольшой приток. На левом берегу небольшая каменная осыпь. На правом берегу за притоком в березовом лесу хорошее место для лагеря.
Начало порога в 30 м ниже притока. Струя наваливает на камни у левого берега. Узкие проходы. За порогом следуют 3 шиверы и в 300-метровом скальном коридоре находится простое препятствие «Щеки-2».
52 км – Еще два поворота и необходима остановка справа для осмотра порога «Щеки-3» (кат. сл. 4): узкие проходы и сильный прижим влево. Сразу за этим порогом начинаются «Щеки-4» (кат. сл. 3): прижим, валы до 1,5 м. На левом повороте реки скальное сужение – «Щеки-5» (2 – 3 кат. сл.): навал воды на правый берег.
В 200 метрах выше устья реки Б. Тихая (2—2.5 часа хода от «Щек»), справа очень красивые скалы «столбы». В устье кордон заповедника. Препятствия на этом участке несложны. Впереди два дня сплава по простой, но достаточно быстрой воде до поселка Кайтанак (слева). От Кайтанака Катунь разбивается на протоки.
176 км – большое село Усть-Кокса на обрывистом левом берегу. Много проток. Слева впадает река Кокса. От этого села можно начинать сплав, если вы не хотите проходить верховья Катуни и совершить пеший выход к Белухе. До Усть-Коксы можно добраться самолетом из Барнаула и Горно-Алтайска, или машиной. От Усть-Коксы до Тюнгура вниз по течению Катуни идет приличная дорога.
275 км – поселок Тюнгур. До него препятствий почти нет, за исключением шивер в районе д. Катанда. Некоторые группы начинают сплав здесь. Ниже, до р. Аккем, расположены 2 шиверы («Чертовы»), с валами до 1,5м и водоворотами.
283 км – Справа впадает Аккем. Затем впадают 2 притока справа и 2 слева. Перед следующим правым притоком следует остановиться. Ориентир начала каскада – изба на высоком левом берегу, хорошо видная с реки. Осмотр порога справа. Каскад порогов «Аккемский прорыв» (кат. сл. 4) представляет собой скальное ущелье длиной 5—6 км. Выделяют в нем 8 ступеней. После каждой из них можно остановиться. Основная трудность в каскаде связана с мощными сливами и бочками. Наиболее сложна 5 я ступень. Ее ориентир – небольшой правый приток напротив основного слива. После это ступени прорыв можно идти сходу. Мест для лагеря на этом участке нет. За прорывом до устья Аргута препятствий нет.
Как это было: Аккем
В 2005 я привез небольшую группу американцев на Катунь. Мы включили их в коммерческую группу «Команды Горький». Вода была, как всегда, достаточно высокая. На второй день мы вошли в Аккемскую трубу, прошли первые ступени и встали для разведки пятой ступени. Мои клиенты очень хотели снять прохождение других рафтов и поэтому мы решили идти первыми, подрезать первый вал и встать сразу за ним в небольшое улово справа. Мы вошли в порог как я и предполагал, но в критический момент мои гости опоздали с реакцией на мою команду и корма рафта не выскочила из вала. Нас довольно здорово тряхнуло. Настолько здорово, что двое гребцов слева покатились на меня и выбили с рафта. Очутившись в воде, я мог наблюдать как мой рафт (без меня и двух гребцов) встал точно по плану в улово справа. Далее наша троица продолжила независимый сплав вниз по трубе. Нас тащило вниз и выплевывало вверх на поверхность. Целенаправленного плавания как – то не получалось. По-видимому, мои указания клиентам, куда плыть, были им как мертвому припарки, поскольку они продолжали пассивно сплавляться, глотать катунскую воду, и не обращали никакого внимания на советы гида (т.е. меня). В конце концов, я ухватился за хвост каяка поддержки и, несмотря на сетования каякера Коли по поводу моего излишнего веса, прибыл с веслом на сушу. То же произошло через минуту и с двумя моими товарищами по заплыву. Я потащился вверх по течению, где практически сухой остаток моей команды с нетерпением ждал мокрого гида. Мы сняли прохождение всех лодок и продолжили сплав. На двоих моих клиентов наш заплыв произвел настолько глубокое впечатление, что они предпочли сесть на дно рафта и все мои усилия привести их в человеческое состояние успеха не имели. Уже уезжая из России, я получил печальную весть о том, что через неделю после нашего прохождения в Аккемской трубе погиб Миша Колчевников – мой добрый знакомый, известный российский плотовик, прошедший все сложнейшие сибирские реки.
Катунь. Прохождение пятой ступени Аккемской трубы. Фото Владимира Гаврилова
303 км – Устье реки Аргут. Здесь находится знаменитое «Кафе Аргут» – своеобразный музей водников (левый берег Аргута). Правый берег сразу за устьем представляет собой огромный пляж. За устьем Аргута Катунь простая. Иногда встречаются валы до 1,5 м. Справа впадает река Чуя, которая меняет цвет Катуни с молочно-голубого на грязно-бурый. Перед поселком Иня валы до 1,5 – 2 м. В Ине (40—50 минут сплава от устья Чуи) Чуйский тракт переходит с правого берега на левый.
336 км – За Иней до поселка Яломан Катунь спокойна. По берегам много живописных скал. После впадения р. Б. Яломан слева прижимы и валы до 1,5 м. В 5 км ниже р. Сальджар (справа) несложный порог 66 (кат. сл. 3). Но, поскольку река очень мощная, он требует внимания. Обязательна остановка напротив устья р. Б. Ильгумень на песчаном пляже правого берега (примерно два часа сплава от Ини). Ориентир – поселок м на левом берегу. Возможна чалка и слева. Порог 69 «Ильгуменский» (кат. сл. 4) – очень мощный. Бочки и валы до 2,5 м. Вход в порог вплотную к левому берегу, далее, по вашему усмотрению, по валам или, пересекая их, направо в спокойную воду.
374 км – Справа впадает река Кадрин (и час хода от Ильгуменского). До нее на Катуни мощные шиверы с валами до 1,5 – 2 м. За устьем Кадрина долина Катуни сужается и начинается «Кадринский прорыв» (препятствия 76 – 89). Основные препятствия здесь – большие пологие валы до 2,5 м, прижимы, водовороты, пульсирующие валы. Категория сложности этого участка 3 – 4.
Через 2 км за прорывом справа впадает р. Кузюр. Здесь хорошее место для лагеря. Обилие смородины вдоль ручья. Еще через 1,5 км начинается порог 90 – 91 «Шабаш» (кат. сл. 4). Его ориентир – огромные валуны на правом берегу. Очень мощная вода после крутых сливов образует останавливающие бочки, валы до 1,5 м и пульсирующие валы до 2,5 м. В середине порога спокойный участок 150 м, и снова начинаются огромные косые валы до 2,5 м. Далее до р. Урсул (слева) препятствий нет.
403 км – Река Урсул слева и через пару километров Б. Сумульта справа. Ниже этих притоков характер препятствий одинаков: шиверы с валами до 2 м. За устьем р. Эдиган (справа) следует идти очень осторожно, поскольку через 2 км начинается очень мощный порог 123 «Тельдекпень» (кат. сл. 3—4). За притоком на правом берегу появляется дорога. Перед порогом разгонная шивера. С правой стороны большое улово и хороший пляж для стоянки. Далее река зажата черными скалами. Мощная струя образует пульсирующие водовороты. Осмотр справа. Сразу за порогом автомобильный мост. В одном км ниже начинается порог 125 «Тельдекпень – 2» (3 кат. сл.). После этого порога Катунь еще несколько километров бежит в скальном коридоре. Примерно через час сплава начинается порог Еландинский с высокоми валами. Чуть ниже по течению дер. Еланда. Многие группы заканчивают сплав здесь, чтобы избежать разборки судов в густонаселенном Чемале.
485 км – поселке Чемал. Отсюда можно уехать в Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул.
Нижняя Катунь. Рафт за секунду до переворота в пороге «Шабаш». Фото Владимира Гаврилова
Как это было: «Шабаш» много лет назад (из дневника 1982)
«С утра переменная облачность, но дождя нет. Быстренько собираемся и идем на «Шабаш». Метров через 500 от берега отваливает группа москвичей и нагло следует параллельным курсом. Перед «Шабашом» зачаливаемся для осмотра. Порог мощный, особенно ввиду того, что вода поднялась почти на метр. Ниже первой ступени в камнях лагерь запорожцев. У них какой-то испуганно-потерянный вид. Собираемся идти, но тут нам опять перебегают дорогу все те-же наглые москвичи. Заходят в порог как топоры, неуправляемо сваливаются почти лагом во второй слив и благополучно киляются. Несколько секунд их полоскает в «бочке», потом выплевывает из нее и они, верхом на перевернутом катамаране, убывают куда-то вниз.
Идем! Каким-то хитрым образом заходим точно в середину первой «бочки». Ухаем вниз в очень крутой слив и втыкаемся в стену из пены и воды. «Четверку» накрывает с головой. Цепляюсь за что-то впереди, но «кат» стоит как вкопанный. Только через пару секунд выползли на белый свет. Вторая «бочка» оказалась попроще. Дальше зачаливаемся в улово справа. «Двойки» проходят как всегда эффектно (на грани «оверкиля») и, как всегда, технично. Одно удовольствие на них смотреть.
Идем вторую ступень. На первый взгляд она попроще. Решаем уйти влево из дорожки валов. Входим точно, но начинаем работать слишком поздно. Как всегда, подводит правый борт. Слабая работа, а потом Юрик вообще теряет весло. В результате катамаран лагом прет по валам. Первый нас основательно встряхивает, а второй ставит на грань переворота. Из-под Вити выбивает седушку, и он продолжает сплав на гвоздях. Юрка мечется по «четверке» в поисках запасного весла, но тут мы замечаем в воде его собственное, и вылавливаем его.
«Двойка» Валдиса и Антона проходит ступень слева на «отлично». Перед последней «двойкой» Акутина, в порог нахально вваливаются пять запорожцев на тримаране. Прут по валам, теряют одного человека, а потом все-таки переворачиваются.
Потом по тем же валам прет Акутин, но почему-то не переворачивается.
Покидаем «Шабаш, наш последний серьезный порог. Проходим мимо запорожцев и москвичей, зализывающих раны и идем вниз по Катуни. На одном из несложных порогов потерявшие бдительность Валдис и Антон переворачиваются.
Витя-командор как-то странно реагирует на это событие, и мы, под бурные аплодисменты экипажей «двоек», прем порог по камням левого берега.
Видим баранов на берегу. Витя ушел на разведку и вернулся с радостной вестью: «Будет баран!». Тут же встали. Пока объедаем кусты крыжовника вокруг лагеря, приходит Семен – хозяин барана. Получает штаны с моего плеча, брезентовую робу с Юркиного, плюс бутылку клея. Режет барана и вечером мы его вкушаем под 600 миллилитров спирта. Заваливаемся спать с полными животами»
2.1.2. Река Чуя
Категория сложности – 5 (с Мажойским каскадом – 6).
Средства сплава – катамаран, плот.
Сезон сплава – май, июль – август.
Начало сплава – Кош-Агач или Чаган-Узун. Укороченный вариант сплава возможен от Чибита.
Конец сплава – Иня.
Высота начала сплава – 1830 м.
Конец сплава – 800 м.
Средний уклон – 5,8 м/км (Мажойский каскад – 22 м/км).
Длина сплава – 170 км.
Продолжительность сплава – 7 – 16 дней в зависимости от точки старта и прохождения Мажойского каскада.
Идеальный уровень – 80 – 90 куб. м/сек.
Уровень подготовки – 4 – 6 кат. сл.