По следам Колумба, Магеллана и Марко Поло

Церемония пушечного выстрела

В 1762 году произошла битва за Гавану между английскими и испанскими вооруженными силами. Сражение длилось три месяца. Победили англичане, захватившие высокий берег гаванской бухты, дающий возможность безнаказанного обстрела города на противоположном берегу. Город находился во власти англичан 11 месяцев, после чего испанцы, подписавшие унизительный мирный договор с Англией, по которому передавали ей всю Флориду, вернулись в Гавану. Они стали умнее и построили на высоком берегу новую неприступную крепость Эль-Морро. Крепость имеет форму неправильного многоугольника и максимально органично вписывается в окружающий скальный интерьер. В качестве основных элементов строения служат 3 массивных бастиона и маяк. С верхней части сооружения посетители могут любоваться великолепным видом на столицу Кубы. В период борьбы за независимость Кубы в XIX столетии в Кастильо Эль-Морро были казнены многие известные патриоты страны. После англичан крепость не сумел взять никто, кроме одного человека. Его имя – Че. 3 января 1959 года войска Эрнесто Че Гевары взяли крепость штурмом и Че разместил в ней комендатуру, на месте которой сейчас находится музей, с представленными в нём фотографиями и документальными свидетельствами того времени.

Традиционно в 21.00 в крепости происходит церемония пушечного выстрела. Его из настоящей пушки 18 века производят солдаты, одетые в историческую военную форму того времени. Довелось и мне наблюдать за этим уникальным зрелищем. Выстрел хотя и холостой, но факел, порох, пушка и артиллеристы – настоящие. Да и сам выстрел – не ради забавы: долгое время он являлся сигналом к закрытию входа в залив Гаваны с помощью огромной цепи, натягиваемой от одного берега до другого. Цепь служила защитой залива от входа в него пиратских кораблей, охотящихся за сокровищами Нового Света, свозимыми испанцами отовсюду в Гавану. Фотографии делались в полной темноте, освещаемой только светом горящих факелов, поэтому видно не четко. Но огни города на другой стороне залива – настоящие.

Памятники Гаваны

Среди множества памятников города некоторые запомнились особо: это памятник христианизации индейского населения: священник возносит крест над маленьким индейцем, выглядящим не очень счастливо. Скульптурная композиция двух беседующих – наполовину из воздуха. Памятник Колумбу, стоящему возле глобуса. Паровоз-памятник: кубинцы гордятся тем, что именно их страна стала пятой в мире, где появилась железная дорога. И, конечно, памятник Эрнесту Хэмингуэю в баре «Флоридита», человеку, заявившему, что гордится тем, что стал первым кубинским писателем, получившим Нобелевскую премию. То есть, он больше чувствовал себя кубинцем, чем американцем…

Капитолий и Большой театр Гаваны

Два очень красивых примечательных здания Гаваны.

Большой театр Гаваны, также Гран-теа́тро – театр в Кубинской столице Гаване, построенный в 1914—1915 годах по проекту архитектора Пауля Белау. Является домашней сценой Кубинского национального балета; 1500 зрительских мест делают его одним из самых больших театров в мире. Капитолий в Гаване – здание парламента Кубы, было построено в 1929 году и выполняло свои функции до 1959 года. В настоящее время в здании ведется ремонт. В центре здания (говорят гиды) находится нулевая точка отсчёта всех кубинских дорог. В этом месте в полу здания находится копия алмаза в 25 карат, принадлежавшего прежде императору России Николаю II.

Гавана

«Ибериостар Лагуна Азул»

Пятизвездочный отель на Варадеро, в котором я проживаю в настоящее время. Варадеро находится на двадцатикилометровой песчаной косе в Атлантическом океане. Здесь неподалеку дача Аль-Капоне. Прекрасный вид на Атлантический океан. На остров и маяк вдали. На парусники в море. Отличный джакузи ол-инклюзив, то есть, бесплатный. Множество ресторанов и баров, где вся еда и любые напитки – ол-инклюзив. Вечерами шоу-программа. Дискотека. Но пространства много. Поэтому я в своем номере их не слышу. В целом очень спокойно в любое время суток.

Искусство скрученных полотенец

Возможно, что нечто подобное существует и в других странах, но лично мне с высоким искусством скрученных полотенец впервые удалось познакомиться на далёком острове Куба поздней осенью прошлого 2018 года. Полюбуйтесь сами, как обыкновенное утилитарное полотенце превращается в некий элитарный объект творческой фантазии. И учтите, что авторами работ являются не профессиональные художники, а обычные кубинские гостиничные работницы – уборщицы номеров. Чего только ни выдумают из обычных махровых полотенец: и лебедей, и сердечки, и читателей журналов, и бабочек, и цветы… Вполне может быть, что и по всему свету в лучших гостиницах переняли теперь такую манеру. И забавно, и занятно, и красиво.

Джакузи Варадеро

Пресная вода джакузи кажется избыточно прохладной, когда входишь в нее, но это лишь потому, что температура воздуха в тени около тридцати градусов, а воды – на несколько градусов ниже. Тело быстро привыкает к новой среде. Бурлящие белесые холмики влаги продолжаются и внутри своего водного пространства. Одновременно во многих местах тело ощущает невидимые упругие толчки, похожие на прикосновение плотной неведомой материи. Вода деловито массирует мое тело. А вокруг бассейна, находящегося на пятом этаже отеля, солнечный свет, мягко стелящийся из-под неплотных утренних облаков, напоминающих последние следы рассеивающегося предрассветного морского тумана. И бескрайняя океанская даль с двумя островами, покрытыми зеленью и окаймленными белыми полосками прибрежных песков. На том, что покрупнее, в середине белеет свечечка маяка. А на малом нет ничего.

Не для всех это утро началось с джакузи. Внизу возле пальм две темнокожие фигуры рабочих, трудящихся в поте лица. Один с помощью мачете вырубает траву под пальмами, а другой старательно стрижет поляну газонокосилкой. Иногда они чуть приостанавливаются, чтобы вытереть пот, и снова – за работу.

Кубинские деньги

На Кубе разные деньги. Одни – для туристов – конвертируемые песо – куки. Другие песо – для населения. Они не конвертируются. А есть еще деньги исторические. Например, первые деньги революционной Кубы, подписанные президентом госбанка Кубы Эрнестом Че Геварой. Их ценность – памятная.. В 1961 году ограниченное количество банкнот номиналом 50 и 100 песо было напечатано в Чехословакии и доставлено на остров. На банкнотах – подпись председателя госбанка Кубы – Че Гевары. Одна из особенностей банкноты в 50 песо – изображение на её оборотной стороне момента национализации американских компаний ExxonMobil и крупнейшей компании по экспорту тропических фруктов United Fruit Company. Позднее нанесение наименований этих компаний на национальную валюту стало расцениваться как скрытая реклама этих компаний. Банкноты в 50 и 100 песо 1961 года с личной подписью команданте Че в дальнейшем никогда нигде более не печатались. Находясь в Гаване 17 ноября 2018 года, я обратился к русскоговорящему гиду чернокожему кубинцу Барбаро, с которым мы успели сдружиться на литературных темах, с просьбой подсказать при случае: где можно приобрести банкноту с подлинной подписью Че Гевары… Барбаро обратился с таким вопросом к своему столичному знакомому – нумизмату. Минут через 40 тот нашёл нашу группу возле входа в старинную крепость. Через 5 минут банкнота 1961 года номиналом в 50 кубинских песо с вожделенной подписью находилась в моих руках.

Её ценность и уникальность я осознал только в России после того как умудрился потерять банкноту в своей квартире.

Необитаемый остров Кайо Бланка

Причал находился в узком горле океанского залива напротив мангровых зарослей. Катамаран уже ждал меня возле береге. Рядом располагалось несколько скромных хижин, покрытых высохшей растительностью. Находиться на катамаране можно было только босиком. Любую обувь следовало снять перед трапом. Таков приказ капитана. Командовал судном седовласый Рауль в кепке – очень невысокого роста. За кормой развевался флаг республики Куба. Но над рубкой – флаг России – раз в десять крупней кубинского. Короче, корабль шел в плавание к необитаемому острову под обоими флагами.

Через полчаса после выхода на океанские просторы я заметил вдали рыболовецкое судно, явно поджидающее наш катамаран. Сблизились. Омары, лангусты и лобстеры мирно копошились в больших пластмассовых ведрах. Приветливые рыбаки тут же передавали их на катамараны, подходившие к судну один за другим. Прежде чем они были любезно приготовлены и поданы командой, я сфотографировался с одним из этих морских существ. Похоже, что именно им я и лакомился позднее. Обед в океане сопровождался горячей латиноамериканской музыкой. Наконец, вдали показались мангровые заросли необитаемого острова Кайо Бланка..

Итак, остров. Меня предупреждали о том, что в мангровых зарослях острова обитают очень крупные ящерицы величиной с варана. К сожалению, не заметил. А лес здесь плотный настолько, что я бы не рискнул по нему гулять, а если бы и рискнул, то все равно не смог бы пройти и ста метров. Это дебри. Тем более, что для любителей необитаемых островов вырублен, по-видимому, неимоверными усилиями, совершенно незначительный участочек побережья. Белый песок. Изумительно чистая вода. Безветренная погода. Небольшие участки с водорослями. Бегающие по всей полосе пляжа настоящие крабы с домиками на спине. Удобный шезлонг. Теплое солнце. Благодать… я был на острове всего несколько часов. За это время на корабле сменилась власть. У Рауля начались почечные колики, и его увезли на санитарном катере в больницу.

Путешествовал я не один, а в хорошей компании, полностью сдружившейся к концу плавания. Все – из России. На островном побережье рядом со мной внезапно остановилось трио кубинских музыкантов. Я с удовольствием послушал яркую цветастую кубинскую музыку. Кстати, на острове есть даже мемориальный комплекс. Во время отплытия нас преследовали два катамарана. Я встал за штурвал, чтобы помочь команде. И мы всех обогнали. Раулю я попросил передать от лица всех россиян, находившихся на борту, пожелание скорейшего выздоровления.

Кубинское шоу

В начале шоу два аниматора для «разогрева» зала вызвали на сцену троих добровольцев из публики для того, чтобы они показали: кто из них лучше играет на кубинских барабанах. Две канадки не первой свежести и с ними третий, тоже канадец, изображающий из себя мачо, вышли на сцену и отбарабанили номер. Затем началось собственно шоу: перед публикой проехал беспощадно грохочущий мотоцикл с седоком примерно тех же канадских лет. Стемнело. Затем вспыхнул свет и – понеслось. Что именно – я запечатлел на фотографиях.

Неизвестная история Кубы

Мы думаем, что хорошо знаем недавнюю историю Кубы. По крайней мере, так думают многие в России. И ошибаются. Ничего мы толком о ней не знаем. Некоторые, например, наверняка полагают, что революция на Кубе свершилась социалистическая. И привели к ней кубинский народ коммунисты. Это неправда от начала и до конца. Революция, произошедшая на острове Свободы, изначально к коммунистам никакого или почти никакого отношения не имела. Это был всеобщий протест народа против правления диктатора Батисты, нагло узурпировавшего власть в стране, нарушив все демократические принципы, силой отменившего выборы. Коммунистическая же партия… поддерживала Батисту в сороковые годы. Наше родное советское правительство в те же сороковые годы имело с ним дружеские отношения. Из вождей кубинской революции только один был коммунистом до взятия власти в свои руки. И этот один был не Фидель Кастро. Че Гевара тоже не был членом компартии. Камило Сьенфуэгос, главнокомандующий кубинской армией в первый год победившей революции, вообще, оказывается (это для нас «оказывается», не для кубинцев) был убежденным членом партии анархистов. Все они боролись с тиранией Батисты, против него, а не за что-то общее. Не за социализм, а за справедливость в стране.

Многие ли знают, что еще 1955 году до катастрофической высадки с «Гранмы», до начала партизанского движения была попытка мирных переговоров между будущими революционерами и Батистой? И не революционеры их сорвали, а диктатор Батиста. Много раз до приезда на Кубу я слышал о том, что землю на Кубе практически невозможно купить. В конституции России вроде бы прописано, что земля России принадлежит народу России. Но ею давно уже вовсю торгуют. А по кубинским законам земля принадлежит тому, кто ее обрабатывает. То есть, купить землю нельзя, а владеть ею можно. Нужно только жить на ней и обрабатывать ее. И пока ты и твои потомки обрабатываете землю, вы ею владеете. Хоть тысячи лет. Но как только прекратите ее обрабатывать, она вам чужая. Куба примкнула к социалистическому лагерю только потому, что не хотела стать американской провинцией, а в одиночку отбиться от засилья американцев никак не смогла бы в силу разных «весовых категорий». О Че Геваре тоже – все то, что нам «поют» последние десятки лет, либо чушь полная, либо сознательное, рассчитанное на доверчивых дураков, проплаченное американским правительством вранье…

Че

Прежде чем называть кого-либо террористом, следовало бы понять, что такое терроризм. Например, советских партизан фашисты считали террористами. Если с ними согласиться, то любая защита Родины от оккупантов есть терроризм. Поэтому не стоит политических противников или защитников Родины называть террористами на том основании, что они борются против оккупантов или диктатора и нападают на вооруженного противника.

В уголовном праве РФ терроризм -преступление против общественной безопасности. То есть, нападение на безоружное население, не причастное ни к какой политике или военным действиям. К таким примерам можно отнести газовую атаку нервнопаралитическим газом зарин в токийском метро в марте 1995 (погибло 12 человек, было отравлено 5 тыс. человек), взрыв в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 (погибло 168 человек), взрывы жилых домов в Москве 9 и 12 сентября 2000 (погибло 130 человек), постоянные взрывы в Израиле (автобусов, дискотек, ресторанов, жилых кварталов), тараны пассажирскими самолетами башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 (погибло 3 тыс. человек). Захват «Норд-Оста» в Москве, школьников в Беслане, больницы в Буденновске – из той же серии. Казни мирных людей, совершаемые исламистами. Все это – и есть терроризм.

Че Гевара никогда не использовал мирное население в качестве обьекта устрашения – для массового насилия и массовых убийств. Он боролся с диктаторами, вступал в бой с армейскими частями. Он партизан. Но не террорист. Причисление его к террористам – сознательный акт дискредитации человека со стороны сил, пытающихся обелить диктаторские режимы, служащие геополитическим интересам американского доминирования, американской экономической и военной агрессии, подавлению любой независимости, любой свободы народов, противоречащей таким интересам. Абсолютно продажными и подлыми журналюгами сознательно выдумываются бесконечно лживые истории о таком Че, каким он никогда не был. Каким был Че можно судить по тому, как простые кубинцы относятся к нему доныне. Как к святому. Причем, никакие указания сверху на это отношение не влияют. Это изнутри. Из сердца. Че был врачом. Он проехал и прошел без гроша в кармане всю Латинскую Америку, как врач, спасающий людей от одной из самых страшных болезней человечества – от проказы. Он тысячу раз мог заразиться и умереть, но он шел к больным людям и лечил их. Многие ли помнят об этом? А на Кубе помнят. Можете себе представить, чтобы человек с такой беззаветной душой подкладывал бомбы в местах скопления мирных людей? Нет? И я не могу. И не верю этой брехне журналистской сволочи. На «Гранму» Че взяли не в качестве бойца или политического вождя, а в качестве врача. Лечить раненых. Вы в курсе об этом? Он одержал победу в Санта-Кларе атакуя с одной сотней партизан тысячи хорошо вооруженных вражеских солдат. Соотношение сил было 1: 10, а иногда и 1:20. Но его бойцы победили. И именно после этой победы Че в Санта-Кларе Батиста немедля бежал с Кубы. Видимо, тогда он окончательно понял, что если и при таком соотношении сил его войска терпят поражение, то делать ему на Кубе больше нечего.

Народный заступник, народный освободитель, мученик, принявший смерть от врага, приславшего кубинцам отрубленные руки Че, не думая, что тем самым причисляет убитого к святомученикам. Только те страдали за веру в бессмертного Бога, а Че – за счастье и свободу миллионов простых смертных людей.

Будучи в музее Че я обратил внимание на нечто общее в выражении лица Че Гевары на его фотографиях… Это лицо ребенка. Искреннего и беззащитного. Он никогда не выделял себя из круга своих товарищей. Ел то, что едят они. Спал там, где спали они. Таскал мешки в порту вместе со всеми. Он реально был с народом всегда, какие бы должности ни занимал. Он верил в то, за что боролся и отдал свою жизнь. Его помнят и любят на Кубе. И будут любить всегда, потому что он тоже любил.

Победитель

Одним из мест, которое я посетил на Кубе поздней осенью 2018 года, был городок Санта-Клара, взятие которого в конце 1958 года войсками команданте Че Гевары ознаменовало собой окончательную победу повстанцев. Посетил мемориал имени его и мысленно передал команданте привет с его родины, Аргентины, в которой побывал перед этим в конце марта 2016-го… Мне посчастливилось пройти от начала до конца по одной из реальных партизанских троп в горах Съерра-де-Эскамбрай, прочувствовав на себе тяжесть ежедневного существования повстанцев в горном тропическом лесу. Многим известна трагическая история гибели команданте в боливийском местечке Ла-Игера 9 октября 1967 года. Че сам командовал своим расстрелом, произнеся в лицо трясущемуся от страха убийце – сержанту боливийской армии Марио Терано: «Я знаю: ты пришёл убить меня. Стреляй… Ты убьёшь мужчину!» Сержант выпустил в героя 9 пуль.

Много раз я возвращался к одному и тому же вопросу: как случилось, что легендарный команданте потерпел поражение на боливийской земле? Ведь именно так расценивают его гибель во многих странах. Не сразу, но всё же я понял свою ошибку. Поражения не было. Ещё находясь там, на Кубе, я интуитивно записал следующее: «Народный заступник, народный освободитель, мученик, принявший смерть от врага, приславшего кубинцам отрубленные руки Че, не думая, что тем самым причисляет убитого к святомученикам. Только те страдали за веру в бессмертного Бога, а Че – за счастье и свободу миллионов простых смертных людей».

И вот в газете «Аргументы и Факты» за 9 октября 2017 года нахожу подтверждение своим словам: «Тело застреленного Гевары было привязано к полозьям вертолёта и доставлено в соседний поселок Вальегранде, где его выставили напоказ прессе и местным жителям. Кисти рук ампутировали, и поместили в сосуд с формалином, чтобы подтвердить личность убитого по отпечаткам пальцев. И тут произошло то, чего палачи никак не ожидали. Боливийские крестьяне, до того настороженно относившиеся к Че, глядя на тело поверженного революционера, пожертвовавшего своей жизнью в борьбе за лучшую жизнь для них, увидели в нем сходство с распятым Христом. Через небольшой промежуток времени погибший Че стал для местных жителей святым, к которому обращаются с молитвами, прося помощи».

Смерть команданте произвела переворот в сердцах простых боливийцев! Чего добились его убийцы? Меньше чем через полтора года в апреле 1969 диктатор Рене Баррьентос погиб при крушении вертолета. Смерть вскоре настигла еще нескольких человек, причастных к гибели Че. После победы на президентских выборах власть в Боливии законным путём перешла к социалисту Эво Моралесу, в кабинете которого на самом видном месте висит портрет Че Гевары.

Никакого поражения не было. Че победил… Кто такой Баррьентос в Боливии мало кто помнит, а Че помнят все. Кстати, старого полуослепшего сержанта Терано в 2006 году вылечили кубинские врачи (бесплатно!).

Камило

Миф о коммунистическом характере кубинской революции в головах россиян возник скорее всего из-за незнания реальной истории революции и многолетней де-факто принадлежности республики Куба к странам социалистического лагеря, чем по иным причинам. Я уже писал, что перед своим приездом в город Сьенфуэгос наивно полагал, что имя городу присвоили в честь героя революции, однако, в действительности оказалось что да, в честь Сьенфуэгоса, но другого – испанского губернатора начала 19 века, основателя этого города.

До прихода к власти ни один из молодых вождей революционеров ни в каких компартиях не состоял. Ни Фидель, ни Рауль, ни Че, ни Камило. Кстати, Камило единственный из них, имевший пролетарское происхождение. Его отец был портным. И… единственный потомственный анархист. Все его предки-пролетарии состояли в партии анархистов. О степени талантливости и неординарности Камило, говорит уже тот факт, что сразу после победы именно Сьенфуэгос был назначен командующим вооружёнными силами революции. В 27 лет! Вспомните, много ли вы знаете главнокомандующих всеми вооруженными силами какого-либо государства, вступивших в должность в 27 лет??? Борода, конечно, зрительно увеличивала его возраст. Но подумайте сами: 27 лет! А у нас кое-кто в этом возрасте еще сидит на родительской шее!

По некоторым версиям, Сьенфуэгос не разделял стремлений Фиделя Кастро на сближение с Советским Союзом и вообще с социалистическим лагерем, поскольку скептически относился к коммунизму и придерживался анархистских взглядов. Тем не менее, многие политические решения Кастро он всецело поддерживал. Например, в своём последнем публичном выступлении он так заявил об аграрной реформе: «Даже если из-за этого небо упадёт нам на голову, аграрной реформе быть». А наиболее популярна на Кубе другая его фраза, которую я тут неоднократно видел на плакатах: «Все нормально, Фидель». Он погиб в том же победном 1959 году, но кубинцы чтят его память и поныне.

Политики и чиновники ради своих личных выгод часто позволяют себе сверх-усердие в прижизненном возвеличивании тех, кого потом после их смерти тут же огульно охаивают и разоблачают. Сначала с невероятной помпой ставят памятники, затем их же истерично сносят, тем самым недвусмысленно показывая всю свою мерзопакостную сущность. На кубинском кладбище Христофора Колумба, я видел несколько великолепных памятников и надгробий кубинским президентам первой четверти ХХ века. Некоторым есть памятники и в городе. Кто-то из наших туристов спросил: почему после революции памятники этим людям не были снесены? «А зачем?» – ответил гид, – «они были в нашей жизни, они вошли в историю народа. А историю надо помнить и хранить, какой бы она ни была». По-моему, он мудро ответил.

Адьос, Латинская Америка…

Расставание с людьми ли, с местом ли на Земле – всегда носит оттенок светлой печали. Вот он – Атлантический океан. Его волны еще касаются моих ступней. Вот они – пески Варадеро под ярким тропическим солнцем. Вот она – Латинская Америка, одарившая меня незабываемыми впечатлениями… Партизанской тропой в горах Сьерра де Эскамбрай – с бурной горной рекой, с водопадом и пещерами, с лианами и диким кофе. Необитаемым островом Кайо Бланка – с песчаным ослепительно белым берегом и снующими по нему крабами. Крепостью Эль Морро со стреляющей настоящей пушкой 18 века. Бронзовым Эрнестом Хэмингуэем за стойкой бара «Флоридита», с которым и сейчас можно посидеть с бокалом его любимого напитка – дайкири. Че Геварой в легендарной Санта-Кларе – улыбающимся и смеющимся с большинства своих фотографий. Заново вспоминаю и предыдущие эпизоды: грохочущий исполинский водопад Игуасу с его Глоткой Дьявола, мохнатых попрошаек-носух в лесу индейцев-гуарани, стаи обезьянок на Сахарной Голове, пляж Копакабана и гигантскую статую Христа на горе Корковадо и улицу Фернана Магеллана в Рио, аргентинские улицы Флорида и Каминита с танцующими танго парами, Женский мост над каналом в Буэнос-Айресе, бескрайнюю Ла Плату, парагвайских мачо в грохочущих по мосту над рекой Парана мотоциклах… Спасибо тебе, Латинская Америка! До свидания, Куба!