Индонезия: от Суматры до Папуа. Практический и транспортный путеводитель

Вода из колодца – не удивительное дело в любом городе страны. Обычно глубина колодца 5—10—20 метров, но в исключительных случаях, говорят, глубина колодца может достигать ста метров (сам я таких глубоких не видел).

В некоторых случаях дом не снабжён ни колодцем, ни водопроводом – это может быть даже в самой Джакарте. Развоз воды с помощью водовозов, водоносов до сих пор существует в центральных скученных районах столицы, да и в Сурабайе.

Те, кто имеют водопровод, платят за воду. Часто бывает на воду счётчик, и оплата воды зависит от потребления, например, первые 5 кубометров по 5000 рупий ($0,4), следующие пять кубов по 10 тысяч рупий и т.д.. Там, где нет счётчика, платят в месяц одну и ту же фиксированную сумму, например 50,000 рупий в месяц за один дом средней величины. Проблема в другом – в больших городах вода может течь еле-еле, или подаватся в определённое время суток, когда ею и наполняют все имеющиеся большие ёмкости и потом расходуют постепенно. А почему вода течёт еле-еле? Водопроводные городские трубы находятся в земле, туда уже зарылись жители тысячи новопостроенных домишек и нелегально внедрились в трубу, похищают воду, мощности водопровода не хватает.

В деревнях, особенно в горных, вода поступает из какого-либо источника на горе, и оттуда распределяется по домам, мечетям и другим местам. Если выше по склону не видно других деревень, вокруг не пасётся скот – высота 2000 метров и более, то обычно эта вода хороша. Путешественники её пьют сырой, туристы и отдыхающие – по желанию.

В деревнях редко собирают с крыши дождевые воды, потому что в глухой местности крыши соломенные. Кроме того, дожди же – не весь год подряд.

Питьевая вода (air minum). Местные жители в городах стараются не пить воду из-под крана или из колодца. Даже в Джакарте и Сурабайе. Дело в том, что степень очистки тут небольшая, да ещё и в том, что из реки в водопроводную сеть и в колодцы попадают, вместе с дождями, и сточные воды. Вода хлорируется, чистится, но недостаточно. Индонезийцы не рекомендуют пить воду водопроводную.

Местные жители покупают H20 в расплодившихся уже повсюду заведениях под названием Depo Air Minum, в больших 20-литровых бутылках, и эти бутыли многоразовые – можно отнести эту ёмкость в водяную контору, и наполнить её заново (там, перед этим, её промоют специальным аппаратом). Здесь эта бутылка называется «галлон», хотя это не настоящий штатовский галлон, который равен примерно 3,9 литра, а целых пять галлонов в ней.

Водяных контор уже много во всех цивилизованных городах Индонезии, почти в каждом микрорайоне. Вода там фильтрованная, через большие промышленные фильтры, а иногда она ещё и очищена дополнительно каким-то другим способом. Эту воду всегда можно пить сырою, а стоимость заполнения 20-литровой бутылки – от 3500—4000—5000 до 6000—10000 или даже до 15000 рупий ($0,25-$1) и выше, в зависимости от города, и от туристичности места (на Яве – дешевле всего). Если вы идёте мимо пешком и имеете свою пластиковую полуторалитровую бутылку – можете попросить наполнить её бесплатно, или, если хотите, предложите 500 рупий за эту услугу.

В кафе и ресторанах дают для запивания, в графинчиках и скаканчиках, воду непонятного происхождения. В ресторанах дорогих и цивильных, а также в средних эта вода – покупная, из этих 20-литровых бутылок. В забегаловках простых и передвижных – обычная водопроводная вода, будьте осторожны, если вы не эксперт по Азии и не провели тут годы – лучше избегайте её.

Лёд, который попадает вам в соки и в чай, обычно делается из простой неочищенной водопроводной воды, и потом продаётся, знайте об этом. На больших фабриках замораживают огромные бруски льда, из простой воды, и потом продают их. Большие куски льда пилят на малые и развозят по торговым точкам, столовым и заусочным, ежедневно, вы можете это увидеть.

В сёлах и небольших городках работники столовых замораживают воду в полиэтиленовых пакетах, при помощи обычного холодильника, потом разбивают эти пакеты и крошат лёд вам в кружку. Лёд появляется во всех больших и малых городах, где есть постоянное электричество. Если вы не опытный специалист по Азии, то избегайте ледяного чая, охлаждённых соков и всего уличного, что содержит лёд. Если вы уже долго путешествуете, то привыкли, конечно, пейте на здоровье.

Кипячение полностью истребляет все вирусы и микробы, и если прокипятить водопроводную воду, её можно будет пить (такой или в качестве чая) в любом случае.

Канализация. Жилища в городах Индонезии имеют туалеты. Городские туалеты обычно представляют собой Камар Манди – комнату для помывки, в ней же стоит и унитаз, утопленный в землю (сидеть и читать на нём, как правило, нельзя, это унитаз «азиатского типа»). Мыться можно с помощью черпака, который находится в большой ёмкости для воды, эта ёмкость имеет объём от 0,03 до 0,5 кубометра. Когда в водопровод подают воду, можно открыть крантик и пополнить «бассейн». В нём самом мыться нельзя, это ёмкость для чистой воды; отсюда черпаете воду черпачком для самопомывки, для умывания, и отсюда же сливается унитаз. Сливная труба у унитаза малого диаметра – не бросайте туда бумагу или мусор, засориться может.

Использованная вами вода утекает в слив, может накапливаться под домом в большом баке, но чаще она просто потом течёт по подземным канальцам, неглубоко под поверхностью земли (0,5—0,7 метра). Иногда накапливается в подземелье, потом как-то отсасывается. Иногда прямо попадает в канал. Все эти сливные потоки находятся обычно под троутарами, они закрыты цементными плитами, там иногда бывают дырки, через которые видно, что течёт под дорогой – местный аналог арыка в Средней Азии. Дерьмопроводы иногда засоряются, их тогда чистят специальные люди. Канальцы сливаются в большие каналы. Иногда они открыты. Потом постепенно вода выводится из города и поступает, в итоге, в океан, проходя через стадию символической фильтрации.

В Джакарте арыки, по которым сливаются помои 30-миллионного города, могут пованивать, в них видно, что плавает всякий мусор, бутылки пластиковые, тряпки… которые вычищают специальные работники канализационного труда. Они плавают по каналам в лодочках, ходят в сапогах или же погружаются в специальных резиновых костюмах – не самая ароматная работа. Но без них каналы бы все уже засорились и загнили бы. Чистильщики водотоков есть не только в Джакарте и Сурабайе, но и в других больших городах. Во время ливней каналы расширяются, увеличивается поток воды, поднимается уровень её, по улицам течёт мусор и извергается в реки и потом в море. Но воды во время дождей так много, что быстро происходит самоочищение города.

В городах, находящихся на больших и средних реках, туалет/санузел/камар манди может представлять собой просто кабинку, стоящую на плотике на реке. Таких речных туалетов может быть много сотен вдоль всей реки. В них отправляют нужду, с них стирают бельё, с них же прыгают дети купаться в потоке вод, с них же выливают помои в реку.

Сливная вода, текущая в канале или в реке, наведёт мудрого человека на три мысли: а) не стоит пить из колодцев, куда просачивается вода из этих арыков; б) арыки и реки – рассадники комаров, потенциальных разносчиков лихорадки денге и малярии, лучше избегать вписок рядом с ними; в) не следует купаться в море вблизи больших городов-миллионников, где недалеко находятся выходы этой городской канализации!

Общественные туалеты. Их тут не очень много, но путник может отправить свои надобности вот где: при мечетях есть туалеты, бесплатные, иногда платные; в больших столовых, в офисах и конторах – попроситесь туда (kamar kecil); в других религиозных учреждениях, и в супермаркетах, торговых центрах, попроситесь туда. В туалете обычно унитаз «азиатского типа» – утоплен в землю, и сидеть на нём нужно, сидя на корточках, а не на самом унитазе; рядом обычно есть кран и ведро или маленькй бассейнчик с водой, откуда черпаком нужно наливать воду в унитаз, сливая его. В индонезийских туалетах обычно чисто, не как в российских – лучше, и не воняет.

Надпись «Dilarand Kencing di sini» означает – «сюда не писать!» Не смейтесь, это действительно актуально, мало ли какую канавку или ручеёк можно принять за туалет. А вот «Dilarang air besar» может удивить поначалу, что за «air besar»? буквально «большая вода»? Нет, это обходное слово, русский эквивалент «ходить по-большому». Dilarang air besar di sini – здесь какать нельзя! Пишется, если например труба сильно засорена.

Если у вас дома засорился туалет, или вы пошли в гости к индонезийцу, бросили туда бумажку и засорили ему единственный толчок – скорей помогите и исправьтесь! Есть такое вещество, как и у нас в России, тут оно продаётся в супермаркетах под названием «Shok», минут за пятнадцать пробивает все засорения, баночка этого порошка стоит чуть более доллара.

Сельские туалеты выглядят очень просто, как и у нас.

Деревенские туалеты, они же душ – постирочная, на реке на Калимантане

Газ. Магистральный газ, имеющийся во многих городах СНГ, в Индонезии не распространён – хотя это и газодобывающая страна. Жители готовят обычно на газу, который покупают в баллонах. Эти баллоны, разного размера, с 3 и 14 килограммами газа, продаются во многих местах, даже в магазинах, можно принести использованный баллон и за доплату взять новый. Небольшой баллон с 3 килограммами газа хватает часов на двенадцать непрерывного горения одной газовой конфорки, а стоит три кило газа около 20 тысяч рупий на Яве; во многих лавочках продаётся газ – т.е. обменивается пустой баллон на полный. Вы можете проконтролировать количество газа с помощью весов; пустой зелёный баллон весит обычно 5 килограммов; полный, выходит, 8.

Папуа дороже, как всегда, и менее газифицированная. Тут в ходу больше дрова, дров-то достаточно на острове. Мелкие острова тоже могут не иметь магазинов с газом.

Электричество (listrik). Индонезия – хорошо электрифицированная страна; все города, райцентры, большие сёла, а на Яве, Бали и рядом – и все деревни снабжены постоянным проводным электричеством. Суматра тоже электрифицирована, Сулавеси – почти всё. Наименьшая электрификация наблюдается на Папуа, там и в райцентре электричество может подаваться с перебоями, а в деревнях его часто и вовсе нет. Мелкие острова могут иметь генератор, и свет будет редок. Но в целом, почти везде вы встретите свет.

Платят за электричество местные жители двумя способами. Первый, необычный для российских граждан, такой: предоплата! В доме висит счётчик, но не как в РФ, а электронный и с кнопочками. Табло отражает не количество потраченных, а число оставшихся киловатт. Когда киловатт-часов осталось пять или меньше, счётчик начинает пищать или мигать. Тогда гражданин идёт в банк и платит за сколько захочет, например за 100 квт/ч, и получает распечатку – длинное число. Это число он вводит в счётчик (там кнопочки с цифрами, как у калькулятора), и там на табло, например, вместо 2 появляется цифра 102. Можно дальше жечь.

Второй способ – постоплата. Висит счётчик, но без кнопочек, и там крутятся киловатт-часы нарастающим итогом. Иногда, раз в месяц или два, хозяин отправляется в малозаметную контору, где можно платить за Listrik. Контор этих много, но они малозаметны, потому что кроме электричества, могут продавать канцтовары, делать ксерокс, оказывать разные услуги населению от покупки авиабилетов до продажи газировки. Там вы сообщаете длинный номер, который имеет ваш счётчик – этот счётчик обычно снаружи не виден, но его знает хозяин дома. В компьютере уже будут данные, сколько вы протратили киловатт, и вы эту сумму оплачиваете, вам выдаётся чек.

Стоимость 1 квт/ч в разных провинциях Индонезии сильно различается. На Яве, во время нашей там жизни, это было 500 рупий за киловатт-час; на Бали – уже 1600; самое дорогое электричество – в удалённых районах Папуа. В некоторых городах применяется «прогрессивная» система оплаты электричества – чем больше жгёшь, тем дороже следующий киловатт.

Розетки в Индонезии двух типов. Одни – «российского типа», куда влезает обычная «наша» вилка. Бывают и розетки-трёхдырки, где нужно, при вставлении вилки, в третью дырку вставить какой-либо твёрдый предмет – палочку, шариковую ручку, зубочистку… Напряжение в сети – 220 вольт, 50 герц, отклонения в вольтаже и скачки напряжения могут быть на Папуа и на некоторых других отдалённых небольших островах.

Городская застройка. Города в Индонезии застроены очень плотно, впритык друг к другу, 1—2-этажными зданиями. Особенно скучкованы дома в историческом центре каждого города – между ними не то что дворов, но и проходов часто нет. Дома занимают все возможные места, а между ними – небольшие проулочки, по которым проходят пешеходы, ездят байки, живут курицы, дети и другие небольшие организмы. На окраинах городов, где есть дома побогаче, в 2—3 этажа, там могут быть и пробелы между домами, небольшие частные садики, места для парковки машины.

Как правило, каждая улочка имеет один основной вход с большой улицы города, и этот вход закрывается шлагбаумом, или какой-то символической калиткой. Днём обычно всё открыто. Ночью, например с 23:00 до 4:00 утра, некоторые квартальчики или улочки закрываются, их охраняют сторожа, во избежание проникновения посторонних людей или грабителей. Но пешеход всегда может пройти, шлагбаум затрудняет только проезд «оптовых» ночных грабителей на своём транспорте! На своих ногах – можно.

Город в Индонезии

Часто можно видеть пост (Pos Kamling), обычно пустой – без людей, но там должен по идее сидеть человек и охранять квартал, а если что не так – поднимать тревогу, бить в колокол, кусок рельса или железа, или в специальную деревянную колотушку. Реальных случаев тревоги, когда эти посты сыграли бы свою роль, я ни разу не видал.

Многоквартирные дома в Индонезии – большая редкость даже в центрах провинций. Только в Джакарте можно увидеть современные 20- и более-этажные здания, полные квартир, да и их там немного. В Сурабайе тоже строится несколько. Так же, 99% жителей городов живут довольно скучено в небольших домиках, ну или в больших, кто побогаче; ездят на мотобайках, покупают еду с уличных лотков или тележек и довольны своей удобной и простой жизнью.

Труд, работа и деньги

В Индонезии, как и во всех остальных странах, есть много возможностей приложения ручного и умственного труда. Однако – Индонезия тем отличается от России, Европы и даже Таиланда с Малайзией – тут уже есть очень много народу, который также мечтает продать свой труд, как правило ручной, и средняя стоимость человеко-дня и человеко-часа тут довольно низкая, из-за конкуренции.

Человек, живущий в каком-либо городке на Яве, может иметь заработок в миллион рупий в месяц ($70 в месяц, или 30,000 рупий в день) или вовсе не иметь такового; житель Джакарты может получать три миллиона рупий ($200) или больше; «нормальные» доходы на Папуа начинаются с $300. Но всё равно это немного по российским и европейским меркам. Идея поработать рикшей, продавцом соевых поджареностей, открыть прачечную или чайную – вряд ли принесут вам много доходов, если ваш бизнес ориентирован на местных жителей, на яванцев. Одно приятно: если вы занимаетесь мелкой торговлей, жарите-варите какие-нибудь коренья вечером на главной городской площади, или сидите в тележке в ожидании рикша-заказов, то с вас никто не требует налогов, вообще. Максимум что может быть – могут с места прогнать, сказать что занято или тут какое-то особое местечко, например сейчас концерт будет и вам нужно переехать со своим бизнесом подальше.

При этом очень велик разброс доходов: большой процент людей тут живут крестьянским трудом и имеют лишь случайные эпизодические деньги или не имеют вовсе никаких, другие же едут в города (Бандунг, Джакарту) и попоплняют резерв безработных, нищих или бездельников. С другой стороны, много лавочников, само-предпринимателей и мелких коммерсантов, имеющих непостоянный, но значительный доход (300—500 и более долларов в месяц), но связанный с некоторым риском. Есть тут и чрезвычайно богатые люди (но не настолько крутые, как в России); в ходе путешествия вы их, думаю, не встретите. Многие бизнесмены – китайского происхождения; китайцы выполняют тут (как и во многих странах Африки) роль «евреев»: они зарабатывают неплохие деньги, а местные, довольно ленивые, их за это не любят.

Вернёмся от олигархов к народу. Ручной труд вряд ли позволит вам разбогатеть – хоть выжигание, хоть выпиливание, хоть выступления с барабаном и гитарой на улице или в городских пробках. Музыкантов-конкурентов тут очень много, да и прочих творцов городских перфомансов. С электричек и поездов их всех прогнали, и они перебрались на улицы и площади, забегают в автобусы на остановках, выступают в пробках уличных и на перекрёстках, подходят к едящим и пьющим в уличных кафешках, получается порой такое уличное попрошайничество.

Белые люди среди уличных музыкантов тут почти не встречаются, но вы можете попрбовать, людей удивить – белому дадут больше, чем надоевшему местному. Местные музыканты уже так надоели многим, что распространена надпись «Dilarang ngamen di sini» (что означает «Нельзя тут музицировать»), или «Ngamen gratis» (музицирование бесплатное). Но это всё относится к местным гитаробренчателям, их точно больше, чем необходимо.

Нормальный белый активный гитарист или барабанщик, выйдя на улицу города после обеда, может за несколько часов набарабанить или напеть (в большом городе на Яве) 100—150 тысяч рупий ($7—12), что неплохо для поддержания жизни (но маловато для заработков на разные кругосветные путешествия).

Уличное музицирование сильно зависит от количества проходящих людей – обычно же их немного, почти везде народ не ходит, а проезжает на мотобайках, так что ещё и место нужно найти, где много людей ходят и вас увидят. Тротуаров мало, все обычно едут мимо, не останавливаются просто так. Где проходят люди, у местных музыкантов есть своя «мафия» и иерархия (на иностранцев не влияет). Наверное, на Яве – Джокьякарта самый тусовочно-музыкальный город, где можно играть на улице Малиоборо; можно попробовать в центре Джакарты или Сурабайи, Соло или Семаранг на крайняк.

Музыкант в электричке (пригородном поезде)

Можно денёк-другой побыть продавцом, продавая свои фотографии, монеты или другие сувениры. Однако, проблемы те же: тротуары очень узкие, неровные, и по ним почти никто не ходит, опять-таки все ездят на мотоциклах. А в тех местах, где люди всё-таки ходят в центре города, там уже собирается тысяча продавцов всякими шашлыками, вещами, карамельками, мороженым, соками, булочками. Вас будет почти не видно; помочь может какой-нибудь привлекающий внимание плакат, но его нужно куда-нибудь прицепить, это тоже нелегко. В целом, можете наторговать за вечер 50, а можете 100 тысяч рупий, можете и 200 – зависит от вашей удачливости и от разных других факторов (не пойдёт ли дождь, будет ли вас хорошо видно и т.п..) Вечером стемнеет и заработки снизятся.

Также можно устраивать другие уличные перфомансы, на пляже, в городском парке под вечер (когда найдёте таковой парк, их тут немного), хоть в городской пробке, хотя это самое утомительное, – важно, чтобы не было дождя! Где-то можно и устроить сеанс фотографирования с собою, за радость сфоткаться с человеком, который выглядит или наряжен как-то совсем необычно, индонезийцы готовы отвалить пожертвование, например 5000 рупий. Не думайте, что очень много денег принесёт фотографирование с вами, если ваш вид обычен; но вообще индонезийцам крайне приятно фоткаться с кем-либо странным… Можно подкидывать шарики или другие предметы, стоять на голове, бить в барабан, просто сидеть с умным или глупым видом, за всё это индонезийцы дадут денег, но – меньше, чем в Южной Корее, Австралии или Европе. 100 тысяч заработать человеку за вечер – нормально, 200 тысяч – хорошо, 250 тысяч ($20) – совсем хорошо, наверное то был вечер пятницы, субботы, воскресенья или какой-то другой праздник без дождя. Все эти сведения получены в 2015 году, когда среди жителей «Дома для всех» были музыканты и другие граждане, устраивающие уличные представления.

Все денежные работы в Индонезии связаны, или с вашим умом, или с иностранцами, или с нефтью и газом, или с получением взяток (для тех, кто имеют государственные должности). «Присосаться к трубе» вы вряд ли успеете, начальником тут стать – тоже сложно, нужно для этого родиться здесь; применяйте тогда свой ум.

Если вам не по вкусу ручной неквалифицированный труд или уличные представления, то можете применить свои умственные способности. Во многих школах в Индонезии нужны люди, которые будут говорить со школьниками по-английски – преподавать английский язык, или просто помогать учителю. Труд этот обыкновенно, не оплачивается. Во многих школах вас могут зазвать на пару недель, чтобы вы там жили – в самой школе или домике учителя – и говорили со школьниками по два-три урока в день по-английски. Самое популярное место такого рода – порт Думáй, где учитель английского языка мистер Мунчин встречает (или подсылает своих учеников встречать) каждый паром с Малайзии в надежде выцепить какого-либо не очень занятого иностранца. Подобные же возможности есть во многих других городах. Можете просто пойти в школу и спросить учителя английского (guru bahasa inggris). Обычно оплата этой деятельности не происходит; кормить и поселить вас могут.

Преподаватели русского языка тут очень редко нужны: страна не имеет больших связей с Россией, интерес ко всему русскому очень лимитирован. А если где нужен учитель русского, то его набирают не из проезжих туристов, а заранее ищут его. Вообще русский язык начинает становиться интересным для индонезов, не для всех, но для очень узкого круга, – но найти учеников и преподавать его – весьма тут непросто.

В мечети, медресе может понадобиться преподаватель арабского – если вы знаете арабский и являетесь мусульманином, то на ваши познания будет определённый спрос.

Труд, приносящий деньги, связан обычно с иностранцами – или нашими соотечественниками. Тысячи людей живут на острове Бали, тысячи туда прилетают на отдых, и сотни людей добывают деньги из наших соотечественников (граждан СНГ), подобно как это происходит на Гоа, в Патайе, на Пхукете и в других туристических резервациях. Гиды, специалисты по дайвингу, нянечки в детских садах (для тех же русских), переводчики…

Три трудности сразу должен упомянуть: а) если у вас туристическая виза, а не «Китас», все эти труды будут в вашем случае нелегальными, а официально работать можно только с «Китасом», б) в связи с очередным кризисом, число желающих присосаться к русским деньгам возросло, а сам поток русских денег уменьшился, в) во многом, труд сезонный и зависит от потока россиян, летящих сюда; в декабре и январе получше, а в марте-апреле или летом конкуренция – вы вряд ли присосётесь. Ну поглядывайте за возможностями на форуме про Бали www.baliforum.ru.

Поэтому, конечно, лучше добыть деньги заранее дома, или получить средства почтовым переводом (Western Union), и не надеяться, доехав до Бали, устроиться по тур-визе на месяц-другой и разбогатеть на обратный билет.

Наконец, тут, как и во многих странах третьего мира, можно придумать себе вид труда, который принесёт много удовольствия и даже, возможно, денег. Все такие виды труда связаны с проявлениями не-стадного ума. В Индонезии, как и в другой Азии и даже Африке, есть немало наших соотечественников, уже придумавших тут себе всякие виды деятельности – но советовать никакой вид не буду: самое интересное и доходное – не копировать своего соседа, а придумывать свой, необычный для этой местности, бизнес. При увеличении оборота нужно помнить, что Индонезия – страна коррупционная; и если уличные продавцы пирожков могут ни с кем не делиться, то при росте доходов поделиться с местными чиновниками и начальниками, вероятно, придётся!