История кружева как культурный текст
Rose point [219] – стиль, также разработанный на базе punto in aria. Rose Point от прочих сортов венецианского шитого кружева отличается тремя важными деталями: во-первых, условным характером узоров, во-вторых, рельефом и, в-третьих, разработкой брид.
Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.
Метод производства. Высокий рельеф[220] в rose point достигается подкладыванием грубых толстых нитей в кордонне. Иногда используется двойной или тройной рельеф; эти добавочные нити покрываются плотными петельными стежками. Толстый пучок нитей кордонне лежит непрерывной кривой, поэтому почти всегда формы орнамента закругленные. Каждый контур окружен петлями или «жемчужинками», иногда они сделаны более сложными с помощью полудюжины петель и гребешков, по принципу point neige.
Соединительные бриды щедро украшены крошечными, сложно орнаментированными пико, между самими бридами относительно мало свободного пространства[221].
Рисунок. Дизайн тяжелого rose point – завитки с декоративными цветами, чаще всего со стилизованными мотивами плодов граната. Натуралистически выглядящие плоды появляются во многих образцах позднего punto in aria, но решенные средствами rose point гранаты с трудом узнаваемы. Условная трактовка природных форм является характерной чертой итальянского дизайна кружева, по сравнению с натуралистическим искусством Франции, Фландрии и Англии.
Point neige [222] – очень необычное, самое легкое и тонкое из всех сортов венецианского шитого кружева.
Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.
Метод производства. Фон в point neige обильно украшен: используются не только пико, но и пикотированные круги и полукруги, S-образные и звездоподобные формы. Фон становится главным элементом; он орнаментирован многочисленными бридами, напоминающими снежинки[223].
Рисунок. Стиль изменяется; дизайн становится мельче. Завитки, в отличие от rose point, больше не непрерывны. Отдельные побеги, состоящие из тонких листьев и мелких цветов в gros point de Venise, здесь покрыты в изобилии свободными петлями. Они почти скрывают исходную форму того, что обогащают. Рисунок зачастую симметричный, ось симметрии вертикальная; распространен вазоподобный орнамент.
История. Стиль point neige был в моде около 1650–1720-х годов, его формирование проходит отчасти под французским влиянием.
Gros point de Venise [224] – тяжелое шитое кружево с высоким рельефом, так называемый венецианский гипюр.
Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.
Метод производства и рисунок. Плотные петельные стежки обрамляют каждую его часть. Толстые кордонне из конского волоса или хлопковой нити[225] контурируют тяжелые округлые цветы (чаще всего это цветы граната), полностью покрытые петельными стежками. Контуры рисунка из гребешков и завитков плавные, закругленные. Его завитки тяжелее, а бриды менее декоративны, чем у прочих видов венецианского кружева.
История. Скульптурный gros point известен с 1620-х годов, к 1650-м годам он достигает пика популярности, который длится до 1670-х годов. Однако производство этого сорта кружева продолжалось и позднее. Имеются образцы gros point XIX – начала XX века.
Бытование. Рельефные венецианские кружева rose point и gros point de Venise – самые эффектные и самые сложные из всех видов шитого итальянского кружева. Они вызывали массу подражаний во все время своего бытования: результатом частых стилизаций было появление множества сортов тяжелого кружева с высоким рельефом, как ручной, так и машинной работы, имитирующих старинный венецианский гипюр с большей или меньшей тщательностью.
Point plat de Venise [226] – плоское кружево, напоминающее rose point.
Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.
Метод производства. При внешнем сходстве, от rose point отличается более мелким масштабом, отсутствием рельефа и более свободной компоновкой элементов.
Рисунок. Детали узора, чаще всего цветы, объединены пикотированными бридами; фон занимает большую площадь.
История. Время расцвета этого стиля приходится на конец XVII – начало XVIII века, когда его также называли coralline[227]. Кораллина – упрощенная версия классического шитого венецианского кружева; рельеф почти полностью отсутствует, а завитки распрямились, трансформируясь в веточки кораллов[228], на которых иногда расцветают незаметные цветочки. Фон кораллины состоит из пикотированных брид, расположенных на шестигранной шитой сетке.
Бытование. Point plat de Venise стал последним из знаменитых творений Венецианской кружевной школы. С середины XVII века популярность дорогостоящего и тяжелого итальянского шитого кружева стала снижаться. Это было вызвано отчасти сменой моды, а отчасти запретом на его ввоз во Францию, которая до этого времени была крупнейшим потребителем кружева Венеции.
Стиль шитого венецианского кружева в целом послужил примером выстраивания образов и форм для кружева многих европейских культур. Одной из первых – сначала к прямому подражанию, а затем к относительно самостоятельным работам в «итальянском духе» – обратилась Франция. Здесь политика культурных заимствований позволила создать целую индустрию шитого кружева, продукция которой со временем превзошла свой прототип по уровню дизайна, мастерства исполнения и по цене.
Шитое кружево Франции
Самым сложным в исполнении и самым дорогим шитым кружевом из всех известных в мире является французский алансон (point d’Alençon).
Материал. До 1850-х годов в производстве использовалась только льняная нить лучшего качества, затем, с распространением машинного кружева, встречается фабричный алансон из полульна и из хлопка. В конце XIX – начале XX века, в период экспериментов в кружеве ручной работы, также производится хлопчатобумажный алансон ручной работы.
Метод производства был чрезвычайно трудоемким. В силу чрезвычайно тонких и сложных конструкций этого сорта требовалось до семи часов для изготовления одного квадратного сантиметра кружева[229]. В производстве одного куска участвовали не менее десяти человек, по одной мастерице на каждый участок труда. Их работа координировалась старшим мастером, которая хорошо понимала общий замысел и в деталях представляла себе специфику всех операций.
Со временем алансонские кружева становятся все тоньше по фактуре и сложнее в разработке. Десять этапов производства, первоначально разработанные Мартой Лаперьер (Marthe Laperriere), трансформировались в тринадцать, а впоследствии – в двадцать два. Позже, когда узоры стали менее богатыми, число операций снизилось до двенадцати.
Каждая из операций выполнялась разными работницами, начиная от нанесения узора на пергамент и накалывания его, до вышивания разнообразных фонов и стежков, сшивания вместе сегментов и заключительных отделочных работ. Последним, завершающим этапом была полировка каждого элемента узора когтем омара[230], что позволяло удалить все неровности нитей и придать кружеву особенный блеск. Каждая кружевница была близка к совершенству, годами выполняя только свой участок работы.
Рисунок. Отличительной чертой дизайна алансон был пышный натурализм чрезвычайно богатого характера. Образцы таких узоров, разработанные для производства алансон на Королевской кружевной мануфактуре, были признаны ее исключительной собственностью, а копирование рисунков запрещалось и преследовалось в судебном порядке.
Шитое кружево Франции. Аржантан. Почтовые карточки
Узор составлялся из цветочных мотивов, фигурок, лент, причем каждый элемент создавался отдельно и затем собирался в единое полотно специальным «невидимым» швом. Фоном для узора служила сетка множества видов; использовались перемычки (бриды) не менее чем трех видов: бриды с пико, бриды букле (с завитками) и бриды тортилье (скрученные). Пикотированные бриды имели форму, приближенную к правильному шестиграннику; это наиболее ранний вариант алансон.
Край узора оформлялся кордонне – рельефным контуром, созданным с помощью конского волоса. Отметим, что в производстве алансон использовался белый и черный конский волос, который применялся двумя способами. Белый волос был базой для вышивания пико, после завершения работы он не удалялся. Более тонкий черный волос использовался также в качестве базы для пико в более тонких разделках; в конце работы его удаляли.
Конский волос придавал кружеву прочность и плотность, но в то же время и меньшую гибкость, отчего считалось, что алансон напоминает лед. В то же время волос послужил и причиной многочисленных утрат кружева, так как кружева с конским волосом после стирки безвозвратно теряли форму.
Фоновая сетка алансон – шитая, она образуется из шестигранных ячеек, каждая из которых дополнительно обшита петельным швом. Известно два типа фоновой сетки алансон: ранняя, до начала XIX века, более легкая и воздушная, и массивная сетка более позднего времени. С 1836 года предпринимались малоудачные попытки по переводу алансон на плетеную фоновую сетку; это делалось в целях его удешевления.
С 1811 года мастерицами введено затенение цветов с помощью различных стежков; с 1855 года затенение стало правилом и вошло в обычную практику производства алансон.
История. Этот вид известен с 1650 года, когда Кольбер, министр финансов Людовика XIV, желая остановить ввоз в страну дорогостоящего итальянского и фламандского кружева, основал в Нормандии в замке Шато де ля Онре (Chateau de L’Onray) близ города Алансон Королевскую кружевную мануфактуру. Место было выбрано не случайно: здесь производство простого крестьянского кружева point coupe уже было известно на протяжении около ста лет. Мастерицы города Алансон и близлежащих городов Сиз, Аржантан и Фолейс и окрестных деревень, числом около восьми тысяч человек, были задействованы для изготовления нового сорта кружева, которое стало пользоваться огромным спросом.
Новое производство было поддержано правительством. В 1667 году ввоз и ношение импортного кружева во Франции запрещается законодательно. Имеющиеся в стране итальянские и фландрские кружева с этого момента подвергались публичному сожжению[231].
Первоначальной задачей, стоящей перед Королевской мануфактурой, было создание точных копий венецианского кружева. Поэтому в Алансон были приглашены двадцать итальянских кружевниц, чтобы те передали секреты знаменитого венецианского кружева, очень трудного в работе, местным рукодельницам.
До 1678 года французское кружево напоминало венецианское, немного отличаясь более мелким орнаментом и изяществом. Новые кружева получили имя point de France. Развитие нового кружева проходило под наблюдением Кольбера, который отмечал, что их главный недостаток в том, что они не так оригинальны и не так белы, как их венецианский соперник[232]. Однако остальной мир был вполне доволен их качеством. Сохранилось свидетельство современника, который сообщал, что венецианские кружева, «называющиеся points de Venise, теперь поступают в основном из Франции и составляют огромные суммы в год»[233].
В последующее время кружевницы Алансона выработали собственную технику, а именно более тонкую и разнообразную сетку и швы, а также жесткий пикотированный внешний край; все это вместе составило особый стиль и получило название point d’Alençon.
Основные разработки были проведены мастерицей Мартой Лаперьер[234]. Она попыталась технологически точно воспроизвести венецианское кружево, которое пользовалось большим спросом, и в то же время была увлечена идеей его усовершенствования. Авторству Лаперьер принадлежит еще одно важное новшество: это разделение труда кружевниц, которое позволило им специализироваться на конкретных этапах работы и, таким образом, работать быстрее и лучше.
Бытование. Кружево алансон было официальным кружевом двора и имело символ статуса, отделяя сверхбогатых от зажиточных. Высокий головной убор фонтанж из этого кружева был незаменимым элементом в гардеробе каждой придворной дамы. При французском дворе алансон имел название «кружево зимы»[235], поскольку, как уже было сказано, напоминал лед своей твердостью и хрупкостью, и носился зимой, в отличие от кружев малин и валансьен, которые носили летом. В 1722 году был издан королевский указ, подкрепляющий этот обычай. Он заключался в определении твердых сроков поставки кружева ко двору: алансона – зимой, а валансьена – летом[236].
Этот вид кружева был в моде вплоть до Французской революции, накануне которой аристократия отделывала им не только предметы одежды, но и мебель, постельное белье, церковные облачения. После революции производство всех предметов роскоши, в том числе и кружева, уменьшилось, а все более широкое применение машин в производстве кружева сделало алансон машинной работы доступным и для массового потребителя.
Второй пик популярности алансон приходится на 1810–1820-е годы. В это время Наполеон I, считавший, что возрождение кружевной промышленности принесет процветание Франции, вводит его в моду личным примером.
Третий, и последний, всплеск популярности алансон начинается с 1850-х годов. Смена моды и повсеместное распространение машинного кружева привели к тому, что с 1880-х годов он почти забылся, оставаясь лишь в узком сегменте бальной и вечерней моды.
Свою судьбу алансон разделил с другим шитым кружевом Франции, таким же элитарным, но гораздо менее известным. Это аржантан (point d’Argentan), произведенный в одноименном городе.
Материал. Из тонких качественных льняных нитей; иногда с добавлением конского волоса.
Метод производства. Один из немногих сортов кружева, в котором все элементы шиты иглой, включая фон. Как и кружево, сделанное в Алансоне, аржантан поначалу называли point de France[237], а кружевницы местности работали на обоих производствах. Возможно, это обусловило некоторое сходство двух старинных техник.
Особенностью аржантан является пикотированная брида, стиль исполнения которой прослеживается от венецианской школы. Здесь она состоит из шестигранных ячеек, выполненных петельчатым швом, окаймленных рядом из трех-четырех пико на каждой грани. Брида в аржантан также имеет название эпингле (от фр. е́pingle – булавка), поскольку булавками накалывали узор на пергаменте, отмечая места, где будут сделаны эти бриды. Третье их название – брида букле (от фр. boucle – петля), так как пико напоминает петлю[238]. Секрет изготовления бриды в аржантан утерян[239].
Рисунок. Отличительной особенностью кружева аржантан было то, что его узор крупнее и рельефнее, чем в point d’Alençon. Фоновая сетка – как и у алансон, шестигранная, но более плотная. Каждая из ячеек покрыта крошечными петельными стежками.
История. Время начала кружевного производства остается неизвестным. Расцвет кружева аржантан приходится на время правления Людовика XIV (1643–1715). В это время число мастериц, занятых на производстве, достигало двух тысяч человек[240]. В XVIII веке начинается упадок аржантан; после Французской революции эта техника полностью утрачивается.
К французским шитым кружевам принадлежит еще один сорт, также названный по месту его производства. Седан (point de Sedan) – тонкие и легкие, почти прозрачные кружева производства кружевной мануфактуры Кольбера[241].
Материал. Тонкая льняная нить высокого качества. До начала XVIII века в производстве седанского кружева использовалась нить местного изготовления, имеющая особую белизну[242]; затем, с ростом производства кружева, правительство Франции признает необходимость импортирования нити[243] и разрешает докупать некоторое ее количество в Голландии. Кружево, сделанное из фландрской нити, более тонкое. Оно в основном производилось на экспорт в Италию, Португалию, в меньшем количестве – в Англию и Польшу[244].
Метод производства. Седанское кружево – полностью шитое, по технике весьма сходно с алансон. Отличия в основном внешние, кружево седан более утонченное и легкое.
Рисунок. Первоначальный дизайн кружева седан, как и его техника, повторял венецианские образцы и относился к группе point de France[245]. Постепенно вырабатывается собственный стиль, выраженный в богатых растительных декоративных формах, отчасти схожих с дизайном кружева малин и брюссель[246]. Отличительный признак point de Sedan – крупные рельефные плоды и цветы, а также включение в рисунок узора архитектурных элементов. Фрагменты одного изделия соединяются и сеткой, и малочисленными пикотированными бридами. Швы и разделки весьма разнообразны и имеют множество нюансов.
История. Производство кружева в Седане имеет документированные данные начиная с 1665 года[247]. В это время его производство, наряду с производством алансонского кружева, имеет государственное значение и контролируется лично Людовиком XIV.
Наибольшее количество седанского кружева происходило из города Шарлевилля в окрестностях Седана, из всех прочих оно было наиболее дорогим и качественным, продавалось в Париже, а также в Англии, Голландии, Германии и Польше. Кроме того, производство было размещено в соседних городах Доншри, Мезьер и Шато-Рено. Вследствие меньшего мастерства кружевницы двух последних городов производили в основном ангелюр к кружеву Шарлевилля и Доншри (Charleville, Donchery, Mezieres, Chateau-Renaud – города департамента Арденны)[248].
Как и в прочих местах размещения Королевской кружевной мануфактуры[249], к моменту ее основания здесь уже производили несложное местное крестьянское кружево. Большинство мастериц были беженками, поскольку во время Религиозных войн XVI века Седанское княжество, объявившее независимость от Франции, приняло под защиту Седанской крепости[250] значительное количество гугенотов. Это карликовое государство потеряло независимость в 1642 году. С отменой Нантского эдикта в 1685 году и после потери протестантами вероисповедных прав многие кружевницы были вынуждены выехать из Франции.
Эти события осложнили развитие седанского кружева. Страну покинули тысячи кружевниц[251]; они уезжали преимущественно в Голландию, Англию, а также в страны Северной Европы, молодые Соединенные Штаты Америки и в Россию.
Тем не менее число кружевниц Седана к началу Французской революции достигало шести тысяч. После революции производство седанского кружева, как и многих других предметов роскоши, угасло.
Бытование. Седанское кружево было известно далеко за пределами Седана. Его потребителями, в силу высокой стоимости, были в основном особы королевской крови и аристократия.
Плетеное кружево Фландрии и Франции
В то время как колыбелью шитого иголкой кружева считается Италия, родиной плетеного кружева является Фландрия. Принято считать, что плетеные кружева появились не ранее XVI века. Самое раннее достоверное документальное подтверждение существования плетеного кружева – книга образцов венецианских узоров, изданная LePompe в 1559 году; в 1596 году выходит труд Джакомо Франко «Новинки» (Giacomo Franco. Nuova Inventione) с узорами в том числе и для плетеного кружева[252].
Самые ранние плетеные кружева, известные как bone lace (то есть «костяное кружево»), изготавливались, как и сейчас, на подушке. Но коклюшками служили свиные и куриные косточки, а вместо булавок для накалывания кружева по сколкам мастерицы использовали особо мелкие косточки[253]; от этой практики и произошло это название.
Существуют описи конца 1490-х годов, которые тоже упоминают «костяное кружево»[254]. Однако в то время косточки использовались и в производстве passamenterie (золото-серебряных позументов), которыми отделывали нарядную бархатную и парчовую одежду, так что эти описи не могут служить надежным свидетельством ранней истории плетеного кружева, снова отсылая к LePompe. Тем не менее известно о существовании плетеного кружева уже в конце XV века.
Кружева в LePompe трех типов: большинство образцов представляет собой парное кружево. Некоторые из них имеют так называемый «пятиточечный фон». Как и в более поздних видах, группы нитей сплетаются, переплетаются и скручиваются, образуя орнаменты в стиле ретичелла.
Последующую историю плетеного кружева в общих чертах можно разделить на несколько периодов.
В 1630–1660-х годах зубчатый дизайн сменился узорами, образованными из изогнутых лент. Узоры до 1700 года – тяжелые растительные, очень пышные, характерные для художественного стиля барокко. Фламандские кружева этого типа производятся в Антверпене, итальянские – в Милане и Генуе.
В первой половине XVIII века совершается переход к тюлевому кружеву, основа которого – прозрачная тонкая сетка с мелкими ячейками – выполняется, как и основные элементы, ручным способом. Кружева этого периода – легкие, пластичные, мягкие. Во Фландрии и Франции кружева достигли своего совершенства в стиле рококо, а Италия потеряла свой приоритет в изготовлении кружева[255]. Орнаменты этого периода – мелкие и изящные цветочные гирлянды и завитки.
К 1780-м годам сетка ручной работы вытесняется машинным тюлем, что обусловило появление и развитие новых стилей и техник в плетеном кружеве (строчевого кружева, тамбурного кружева и кружева аплике).
Кружева наполеоновского времени (1790–1825) имеют яркую индивидуальность, их фон почти прозрачен, а мелкий орнамент из цветов, плодов и насекомых минималистичен под стать фону.
Со второй трети XIX века начинаются попытки усовершенствования технологии плетения кружев; прежде всего поиски ведутся в области способов убыстрения работы. Старинные кружева на сложных фонах, в том числе красивейшие снежинки Бенш, более не плетутся, а способы их изготовления утрачиваются. Большинство кружев XIX – начала XX века имеют простой шестигранный фон. После Первой мировой войны изготовление плетеного кружева ручной работы практически прекратилось.
Среди множества видов французского плетеного кружева лучшим считается валансьен (valenciennes). Все его типы (ранний, истинный и ложный) – многопарные, изготавливались на подушке одним куском: узор и сетка были сделаны одновременно, одними и теми же нитями.
Материалом для изготовления валансьен во все периоды его истории служил только высококачественный лен, в основном фламандского производства. Необыкновенная тонкость фламандских нитей была одной из причин изысканной текстуры кружева.
Метод производства. Истинные валансьен производились в темных сырых подвалах, поскольку только влажная атмосфера предохраняла от разрыва сверхтонкие фламандские нити. За рабочий день длительностью четырнадцать-пятнадцать часов кружевница выплетала не более четырех сантиметров кружева[256]. Для изготовления пары манжет в технике истинного валансьен требовался год.
Другой особенностью валансьен было обилие коклюшек, которое требовалось для его изготовления. Так, для выплетания прошивки шириной до пяти сантиметров их количество достигало почти трех сотен. Вследствие этого большие изделия изготавливались только собранными из полос не более двадцати сантиметров (а чаще много меньше) в ширину.
В целом процесс изготовления шел очень трудно и медленно, что, в сочетании с дороговизной тонких фламандских льняных нитей, сделало валансьен чрезвычайно дорогостоящим товаром. Кроме того, если кусок кружева выполнялся от начала до конца одной мастерицей и это было документально подтверждено, цена такого предмета была еще выше, поскольку он имел единое техническое решение и художественное оформление.
Рисунок. Все типы валансьен плоские, без рельефа. Ранние, фламандские кружева очень нежные; их рисунок содержит условно стилизованные цветы и текучие завитки, состоящие из плотных элементов с мелким фоном. Фоновая сетка смешанная, двух или трех типов, которые применяются одновременно; сетка перемешана с основным узором. Из всех сеток наиболее эффектными являются фон из снежинок (fond de neige) и «глаз куропатки» (oeil de perdrix), в котором каждая из ячеек фоновой сетки имеет внутри точку, подобную глазку. Ранние валансьен более плотные, чем поздние.
Французские валансьен – с плотным орнаментом из условных цветочных мотивов, с прозрачной фоновой сеткой из мелких четырехгранных ячеек. Середина XVIII века была отмечена недолгим производством валансьен с рисунком из тюльпанов, гвоздик и роз натуралистического дизайна. В этот период сетку плели из четырех нитей, а позднее – из трех нитей. Отличительной особенностью этого вида является ряд микроскопических круглых дырочек, расположенных вдоль мотивов.
История. Впервые этот вид кружева был изготовлен в одноименном городе Валансьен. Здесь производство вышивки было известно с 1365 года[257], а кружева – с XV века. С середины XVII века в Валансьен располагалась кружевная мануфактура под началом мадемуазель Бадар (Mlle Françoise Badard); она относилась к антверпенской школе кружевоплетения[258]. В то время Валансьен был частью Фландрии, и ранние местные кружева[259] как по тонкости нити, так и по гармонии рисунка полностью соответствовали высокому качеству плетеного фламандского кружева.